Цокольный сайдинг своими руками

Мар 14, 2020 Ремонт

Цокольный сайдинг своими руками

Пошаговая инструкция по монтажу цокольного сайдинга

При наружной отделке дома, нужно взвешивать множество факторов и нюансов. Каждая часть здания выполняет определенные функции и, соответственно, нуждается в своем, уникальном, подходе. Цоколь, например, больше других частей дома требователен к защите от механических повреждений, а также пагубных воздействий окружающей среды (влаги, коррозии и т.п.). Выбирая материал для отделки, стоит обратить внимание на относительно новый и современный вариант, который выполняет все необходимые защитные функции. Речь идет о цокольном сайдинге. К тому же этот материал относительно недорогой, прост в монтаже и имеет отличный внешний вид.

Что нужно знать о цокольном сайдинге

Декоративные и защитные свойства цокольных панелей уже давно признаны всем миром, и поэтому материал так популярен.

В отличие от стенового сайдинга, цокольный имеет ряд отличий:

  • Большая толщина, а соответственно и вес панелей;
  • Лучшие защитные и износостойкие свойства;
  • Более качественный внешний вид. Материал лучше имитирует камень, кирпич и щепу, за счет более глубоких проработанных текстур;
  • Проще в установке и монтаже;
  • Размеры цокольных плит, как правило, шире обычных, а высота – такая же, как у цоколя.

Все эти изменения обусловлены спецификой применения сайдинга. Материалом для цокольных панелей может послужить обычный винил, который очень часто используется для стенового сайдинга. Но чаще всего плиты делают из металла или фиброцемента. Такой сайдинг дороже, но зато более прочный и надежный, хоть это и сказывается на весе панелей.

Цокольные панели из металла и фиброцемента имеют значительный вес и, соответственно, создают дополнительную нагрузку на фундамент и обрешетку. Так что, если с этим возникнут проблемы, – выбирайте более легкие, виниловые панели.

Подготовка к монтажу

Кроме простоты монтажа самих панелей, отметим, что цоколь дома не требует какой-либо сложной подготовки, как, например, было бы со штукатуркой. Перед обшивкой фундамента цокольным сайдингом, необходимо очистить цоколь от всякой грязи, мусора и прочего, а после – обработать его антисептическими веществами, чтобы исключить появление плесени и грибков.

Когда все процедуры сделаны, обратите внимание на неровности стен. Если стены имеют искривления и дефекты, – это легко исправляется обрешеткой, но если заблаговременно об этом не подумать, можно столкнуться с большим количеством проблем.

Выравнивать каркас во время установки можно старым добрым способом – натянутой ниткой.

Необходимые инструменты и детали

При монтаже цокольного сайдинга своими руками, кроме самих панелей, нужно иметь в наличие весь набор необходимых инструментов и комплектующих. Инструменты включают в себя:

  • Шуруповерт или дрель;
  • Уровень (водяной или инфракрасный);
  • Болгарка;
  • Молоток;
  • Строительные ножи и ножницы;
  • Измерительная лента и карандаш для нанесения отметок.

Комплектующие:

  • Саморезы. Они понадобятся нам на протяжении всей работы с сайдингом и обрешеткой, поэтому необходимо покупать саморезы с запасом. Также, стоит приобрести несколько насадок для шуруповерта;
  • Металлические профили и уголки для обрешетки. Кроме обычного длинного профиля, в монтаже сайдинга используется большое количество специфических планок (стартовая, финишная, соединительная и т.д.) и уголков (внешний, внутренний и т.д.);
  • Тепло- и гидроизоляция. Если все-таки решили установить между панелями и цоколем слой утеплителя или гидроизоляции, то его площадь будет приблизительно равна площади устанавливаемых панелей (которую мы рассчитаем далее).

Расчет количества материалов

Определить количество материалов для монтажа цокольного сайдинга не составит труда, расчет достаточно прост. Для начала требуется высчитать площадь задействованной поверхности, то есть цоколя дома, для этого нужно умножить его высоту на длину. После, нужно получившееся число разделить на площадь одной панели, которая считается аналогичным образом. К тому же, на каждой пачке сайдинга написана общая площадь упаковки, поэтому можно площадь цоколя разделить на данное значение, и мы получим количество пачек. Затраты на сайдинг лучше тоже посчитать заранее, цена цокольных панелей может составить от 550 рублей до 1500 рублей за квадратный метр. Цена сайдинга очень зависит от материала, из которого он сделан.

При расчете необходимого количества сайдинга, обычно, полученные значения увеличивают на 15-20%, поскольку некоторые панели могут быть бракованными, либо испорченными в процессе транспортировки, монтажа.

Полученное нами значение площади, также, можно использовать при покупке утеплителя и гидроизоляции, так как, при расчете количества данных материалов, за основу берут площадь покрываемой поверхности.

Профиль для обрешетки рассчитывается поштучно, и его необходимо столько, чтобы покрывать всю длину цоколя, вертикально и горизонтально расстояние между профилями будет 50-60 см. Ему тоже необходим определенный запас, но благо, в отличие от панелей сайдинга определенного модельного ряда, металлический профиль можно всегда докупить в любом строительном магазине.

Монтаж

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга довольно проста. Все начинается с установки несущего каркаса. Можно делать его из деревянных брусьев, но в большинстве случаев лучшим выбором будет металлическая обрешетка.

Первые профили обрешетки устанавливаются практически сразу над грунтом, максимум на высоте 10 см от него устанавливается первый горизонтальный профиль. Дальше профили устанавливаются перпендикулярно друг другу, на расстоянии в 50 см, образуя своего рода решетку. Но она не обязательно должна быть квадратная, высоту и ширину можно варьировать в зависимости от размеров панели и удобства.

Некоторые устанавливают чисто «горизонтальную» обрешетку под цокольный сайдинг, либо чисто «вертикальную». Но мы все же рекомендуем использовать комбинированный вариант.

Расстояние между цоколем и обрешеткой зависит от того, будете ли Вы использовать утеплитель между сайдингом и фундаментом, — тогда расстояние нужно увеличивать на толщину утеплителя. В остальном же расстояние должно быть достаточным, чтобы исправить неровности стен. К примеру, если поверхность дома практически идеально ровная, то можно обойти и вовсе без обрешетки, при условии, что стены позволяют использовать саморезы или дюпели.

В любом случае, монтаж цокольных панелей начинается с установки стартового профиля. Он устанавливается снизу, горизонтально, и по всему периметру цоколя. При установке стартовой планки очень важно использовать строительный уровень, потому что она задает направление панелям, и если установлена «криво», то и отделка будет такой же. Прикрепляется планка к каркасу, как правило, саморезами. После нее можно установить угловые элементы.

Далее, на начальные планки устанавливается первая панель, крепится тоже саморезами. Как правило, сайдинг устанавливают слева направо, это является неким стандартом и такова конструкция сайдинга. Поэтому лучше всего начать крепление цокольного сайдинга с левого угла, и дальше двигаться по фасаду дома. Очень важно устанавливать панели строго горизонтально, и для надежности, после установки 3-4 панелей, проверять уровнем,- отклонения от него могут быть не более двух миллиметров.

После установки первого ряда цокольных плит, второй ряд и последующие крепятся сверху в пазы предыдущего ряда, с сохранением уровня. Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка, в которую соединяются крайние панели (для этого ее обрезают).

В завершение основного этапа монтажа цокольного сайдинга происходит оформление оконных и дверных проемов, установка разнообразных отливов.

Во время процесса монтажа, следует прислушиваться к следующим советам:

  • Саморезы, которыми крепятся обрешетка, планки, да и сами панели, не должны быть вкручены «вплотную». Стоит оставлять между «шляпкой» самореза и поверхностью небольшой зазор в 1 мм. Это нужно, чтобы при скачках температуры, или каком-то небольшом механическом воздействии, у панелей было свободное пространство, в ином случае они могут деформироваться;
  • Технология монтажа сайдинга подразумевает строгую установку панелей слева направо и снизу вверх;
  • Следите за уровнем;
  • Покупайте продукцию признанных брендов, и проверяйте наличие сертификата соответствия;
  • Использование профилей из металла позволяет делать фигурные углы. Делая надрезы в определенных местах профиля, и сгибая его, можно придать элементу интересные формы;
  • При работе с домом, имеющим свайный фундамент, нужно позаботиться о его гидроизоляции;
  • При покупке сайдинга, обращайте внимание на внешний вид и характеристики. Цвет всех панелей должен быть однородным, без переходов, размеры — соответствовать заявленным у производителя (в том числе, толщина листа должна быть одинакова). Отверстия и перфорации у качественных производителей аккуратные и одинаковые. На цокольных плитах не должно быть никаких вздутий и впадин.

Видео — Монтаж цокольного сайдинга

Подробно изучив особенности монтажа цокольного сайдинга своими руками, можно сказать, что данный процесс под силу практически любому. Установка панелей и профилей не требует какой-то особо сложной подготовки и дорогих инструментов. Нужно всего лишь соблюдать некоторые правила, быть внимательным и аккуратным.

Если для отделки цоколя были выбраны именно панели сайдинга, то в скором времени Вы сможете увидеть, как преобразится ваш цоколь, особенно, если к процессу выбора материала подошли креативно и с энтузиазмом. Сегодня на рынке огромное количество разных фактур и цветов на любой вкус.

В заключение стоит отметить, что в уходе данный материал особо неприхотлив: в большинстве случаев будет достаточно промыть панели сайдинга под средним напором воды, ну, или использовать щетки мягкой или средней степени жесткости. Срок службы зависит от материала и производителя, но в некоторых случаях он может составлять около 50 лет.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Строительный рынок насыщен различными видами сайдинга: медный, алюминиевый, цементный, деревянный, стальной, керамический, цокольный. Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки, но одно их объединяет – это привлекательный вид, прочность и долговечность.

Что представляет собой цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг представляет собой искусственные панели различной фактуры и цветов. Ими облицовывают здания для улучшения внешнего вида. Монтаж листов можно делать без привлечения профессионалов.

В работе могут использоваться комбинированные варианты сайдингов, например, цокольный и виниловый или с металлическим вариантом.

Описание

Отделочные панели имеют удобные замки, за счёт них, шов получается невидимый. Полосы сайдинга имеют различные размеры: длиной 2-6 метров, толщиной 3-10 мм, шириной 10-30 см.

Полотна крепятся на каркасную коробку, которая состоит из профилей. Они, в свою очередь, имеют два варианта исполнения: «ёлочка», «корабельная доска». Интересной является фактура панелей, которая имитирует кладку под кирпич, под натуральный камень. Защитой от царапин, ударов и коррозии материала, используется краска или полимерное покрытие.

Применение

Материал широко используется для облицовки различных частей здания: стен, фронтона, труб, крыши, цоколя. Простота монтажа всех разновидностей отделки, является её отличительной характеристикой. Обзор других материалов для облицовки цоколя.

Функции

В течение нескольких десятилетий сайдинг может сохранять свои свойства и первоначальный вид. Здание прекрасно защищено от влияния атмосферных явлений. Используемые панели имеют малый вес, тем самым не нагружают фундамент строения.

Отделочные панели выполняют эстетическую функцию и теплосберегательную. Для защиты нижней части дома от влаги и мороза, используется цокольный сайдинг.

Преимущества и недостатки отделки цоколя сайдингом

Плюсы:

  • Долгий срок службы материала (50 лет).
  • Отсутствие тщательного ухода.
  • Различная гамма цветов и прекрасный вид.
  • Простота монтажа конструкции.
  • Использование панелей для наружных и внутренних отделок.
  • Легче цементного.
  • Предотвращает появление плесени и грибка.
  • Большой выбор цен.
  • Легко монтируется и демонтируется.
  • Не привлекаются специалисты.
  • Устойчивый продукт к морозам и механическим повреждениям.

Минусы:

    • Горючий материал и деформируется от разниц температур (если панели виниловые).
  • Тяжёлые листы и высокая цена (если панели металлические).
    • Сложно скрыть швы и хрупкие листы (если цементный материал).

Необходимые материалы и инструменты

  • Бордюр.
  • Саморезы на каждый стык панели и профиля по одному. Дюбель гвозди из расчёта 2 на каждый подвес.
  • Дополнительные детали (розетки, модули, наружные и внутренние уголки).
  • Утеплитель, если потребуется.
  • J-профиль.
  • Стартовая планка.
  • Наружный уголок.
  • Инструменты (металлическая линейка, уровень, рулетка, болгарка, шуроповёрт, строительные ножницы, молоток).

Чтобы во время работы не отвлекаться, стоит позаботиться о закупке материала заранее.

Монтаж своими руками

  1. Подготовка цоколя. Просматривается прочность кирпича фасада, и устраняются недостатки путём замены кирпича или пройтись штукатуркой, используя металлическую сетку. Только после полного просыхания стены, можно приступать к дальнейшему этапу.
  2. Сооружение обрешётки. Вначале идёт выставление стартовых планок с J-рейками и углами. Двигаться можно как справа налево, так и, наоборот, здесь принципиальной зависимости нет.
  3. Качественный монтаж зависит от правильно выполненной обрешётки из добротного каркаса. Обязательным считается использование металлического профиля, а не деревянного бруса. Если понадобиться выравнивать планку, стоит использовать пластик.
  4. Расположение обрешётки может быть горизонтальным и вертикальным, но вертикальный способ более приемлем. Так как использование вертикального крепления создаёт естественную вентиляцию, и воздух свободно циркулирует под толщей отделки. Шаг горизонтального крепления – 45 см, вертикального – 70-90 см. Расстояние нижней планки от грунта 15 см.

Подробная шаговая инструкция

  1. Панели, которые будут крепиться на обрешётку, следует оставить на улице на 3 часа. Это делается для приспосабливаемости материала к внешней среде.
  2. Подготовительные работы по устройству обрешётки готовы. Теперь можно переходить к основной работе.
  3. Берём листы и раскраиваем их по нужным размерам. Внимательно отнеситесь к этой процедуре, чтобы не было большого количества отходов.
  4. Порезать листы нужно болгаркой, имея в ней алмазные диски по камню или по металлу (115 и 125 мм). Срез получается немного оплавленным, но снять это можно рукой.
  5. Следующим шагом, является монтаж листов. Крепление производится саморезами с пресс-шайбой, длиною в 3 см. Не забывать делать зазор до 6 мм, между стеной и листом. Так как от тепла листы расширяются, от холода сужаются. Это даст возможность «гулять» материалу, при этом, не деформируя поверхность. При монтировании листов в зимний период, следует увеличить зазор до 10 мм.
  6. Чтобы не продавить панель, закручивать надо плотно, но не перетягивать. Крепление плит ведётся от центра к краю.
  7. Установка первой планки начинается с угловой части, далее надо зафиксировать лист саморезами, при этом 1 мм не докручивается. Опять же, чтобы сохранить подвижность планок.
  8. Дойдя до следующего угла напротив, следует закрепить угловую планку саморезами и подготавливается стартовый профиль, куда монтируются листы на другой стороне.

Подробная схема обшивки фундамента дома цокольным сайдингом под камень

  • Имитация под камень. Имеет немного больше толщину, чем обычный виниловый сайдинг, так как используют его в основном, в цокольной части строения. И нуждается в надёжной защите. Шероховатая поверхность материала, напоминает каменную стену.
  • Имитация под кирпич. Продукт сделан так, что нет возможности различить его от натурального, если смотреть со стороны. Это и не дивно, ведь делается он со слепка натурального кирпича. Продукция очень компактная, поэтому прекрасно используется в труднодоступных местах.
  • Виниловый. Является прочным материалом и производится из ПВХ. С ним удобно работать, так как имеет малый вес.
  • Металлический. В приготовлении участвует оцинкованная сталь, покрытая защитным слоем, а с тыльной стороны слоем лака.
  • Имитация бутового камня. Внешняя сторона покрыта камнями разной величины, от чего конечный результат на стене смотрится оригинально и изыскано.
  • Имитация жжёного кирпича. Идеально повторяет цвет и структуру жжёного кирпича. Его выбирают те владельцы домов, которые хотят показать достаток и роскошь.
  • «Гранит альпийский». Основой этого вида является пропилен. Отличительная черта отделки – это долгий срок службы, по сравнению с натуральным материалом, по которому выполнен (30 лет).
  • Имитация скалистого камня. Коллекция предлагает декор Тибета, Алтая, Памира.
  • С утеплителем. На сайдинг напыляется пенополиуретановая пена.

Какой выбрать

Думая о выборе цокольного сайдинга, следует придерживаться одной из главных его характеристик – прочность. Толщина панели здесь уходит на второй план. Следует обращать внимание на качество стыковки. Именно от этого будет зависеть надёжность конструкции.

Внешний вид поверхности листа не должен иметь вмятин, трещин, царапин. Убедитесь, что цветовая гамма листов одинаковая.Цена не должна быть слишком дорогой, но и дешевить, также не стоит. Золотая середина будет оптимальным вариантом.Отзывы о продукте играют не последнюю роль.Многие фирмы зарекомендовали себя на рынке как хорошим производителем по выпуску качественной продукции.

Цены

Продукция от «Альта Профиль» (Россия), не уступает качеством по своим характеристикам европейским. Специализируется на виде, имитирующий натуральный камень. Цена от 138 до 500 рублей за одну панель.Фирма FineBer использует немецкие технологии, их продукция имеет стоимость 470 рублей за шт.Канадский производитель Remico продаёт панели за 270-310 рублей за шт.Американская фирма Nailite славится качественным материалом. Насыщенность цвета сохраняется 25 лет, базируется на виде имитация п

Монтаж фасадных панелей — как правильно крепить цокольный сайдинг?

Прародитель фасадных панелей появился в XIX веке в США: это были простые строганые доски, которые набивали на стену «ёлочкой», чтобы дождевая вода скатывалась вниз. За век с лишним современные технологии превратили их в полимерный сайдинг. Такой сайдинг представляет собой продуманную инженерную систему, которая состоит из отдельных панелей и защищает дом от дождя, снега, ветра и солнца.

Сначала панели выглядели как деревянный сайдинг, но возможности пластика позволяют передать любую фактуру. Так появились фасадные панели, которые точно имитируют облицовку кирпичом, декоративным камнем или плиткой. А кроме отличных эстетических свойств, большое преимущество в том, что монтаж фасадных панелей — быстрый и несложный процесс.

Вот что делает цокольный сайдинг таким востребованным. Это простой и доступный способ преобразить здание без серьезных вмешательств в его конструкцию.

Фасадные панели — доступный способ преобразить здание. (фото №1.1-1.2)

Виды фасадных панелей

Рынок отделочных материалов предлагает множество видов фасадных панелей:

  • Панели из металла
  • Панели из древесных волокон
  • Виниловые панели
  • Сэндвич-панели (трехслойные кассетные)
  • Термопанели
  • Фиброцементные панели
  • Панели из камня
  • Стеклопанели
  • Полимерные панели с имитацией кирпича и камня

Немного расскажем о самых популярных видах панелей для цоколя.

Металлические панели изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с полимерным покрытием. Бывают гофрированные, перфорированные и гладкие. Их чаще применяют для облицовки нежилых помещений — от гаражей до промышленных зданий.

Плюсы: прочность, устойчивость к перепадам температур и осадкам, негорючесть.

Минусы: нагреваются на солнце и переохлаждаются на морозе, низкая тепло- и шумоизоляция, коррозия при повреждении защитного покрытия.

Фиброцементные панели появились в Японии. Их изготавливают из цемента и минерального наполнителя (примерно 90%), а остальной состав — целлюлозные волокна, придающие панели упругость. Часто такие панели изготавливаются с покрытием под дерево, также возможна имитация других материалов — камня, кирпича и пр.

Плюсы: панели экологически безопасны, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, не ржавеют и не гниют, имеют долгий срок службы.

Минусы: высокая цена, большой вес, требуют защиты органов дыхания и зрения при выполнении работ.

Фиброцементные панели — высокая эстетика и высокая цена.(фото №2)

Панели на основе древесных волокон склеиваются из расщепленной древесины под прессом. От внешнего воздействия защищаются краской, шпоном или полимерным покрытием. Экологичный материал, который выглядит как натуральное дерево.

Плюсы: экологичность, доступная цена, малый вес, неплохая прочность на изгиб. Деревянные панели обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и, благодаря технологии производства, не склонны к растрескиванию.

Минусы: относительно недолгий срок службы (10-15 лет), горючи, боятся влажности, требуют обработки.

Панели из камня — изготавливаются из керамогранита, мрамора и пр.

Плюсы: солидный внешний вид, ударопрочность, высокая морозо- и влагостойкость, устойчивость к агрессивным воздействиям, негорючесть.

Минусы: из-за весьма существенного веса оказывает серьезную нагрузку на фундамент и конструкции, поэтому дополнительно удорожает строительство и в принципе подходит не для всех домов.

Керамогранитные панели — солидный, но очень тяжелый отделочный материал.(фото №3)

Термопанели — попытка совместить в одном материале сразу и утеплитель, и внешнюю отделку, причем довольно успешная. Панели применяются как для стен, так и для цоколя. Термопанели производятся из вспененного полиуретана, который на 98% состоит из лучшего утеплителя — воздуха. Декоративная и защитная отделка панелей выполняется из завальцованной мраморной крошки и клинкера.

Плюсы: отличная тепло- и шумоизоляция, устойчивость к влаге, к любым температурам и их перепадам, пожарная безопасность.

Минусов у таких панелей немного, и самым существенным является наличие в их составе токсичных компонентов.

Сэндвич-панели представляют собой “бутерброд” из двух листов металла с утеплителем в пароизоляции посередине. По сути это уже не фасадные панели, а полноценные стеновые, из которых, как из конструктора, собирается готовый дом. Их чаще используют в коммерческом, а не в жилом строительстве.

Плюсы: получившаяся стена способна выдержать мороз, жару, обладает отличной звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Минусы: панели легко повредить, в результате механического воздействия на них могут остаться царапины и вмятины.

На сегодняшний день самым популярным материалом являются полимерные фасадные панели — за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Фасадные панели под кирпич и камень — точная имитация природных материалов.(фото №4)

В чем преимущества полимерных фасадных панелей?

Плюсы:

  • Полимерные панели легкие и прочные.
  • Полимерные фасадные панели не боятся перепадов температур и легко выдерживают температуру от -50 до +50 °С. Их не ведет, не коробит, они не трескаются.
  • Панелям не страшна плесень, грибок, насекомые-вредители и другие биологические угрозы.
  • Панели сохраняют внешний вид много лет и не требуют никакого ухода. Единственное, что с ними придется делать — это раз в год мыть водой под напором, с этой задачей вполне справится обычная бытовая мойка высокого давления.
  • Не требуют скрупулезного выравнивания стен для монтажа.
  • Не требуют работ по подготовке фундамента. Полимерные фасадные панели — одна из самых легких облицовок. Вместе с обрешеткой они примерно в 10 раз легче кирпичной облицовки той же площади.
  • Полимерные фасадные панели отличаются невероятным разнообразием цветов и фактур. С их помощью можно создать практически любой дизайн здания, декорировав стены хоть под кирпич, хоть под дикий камень.
  • Стена, обшитая полимерными фасадными панелями, представляет собой вентилируемый фасад, который превосходно сохранит деревянную стену и не даст отсыреть и заплесневеть кирпичной или бетонной.

Именно здесь кроется ответ на вопрос о причинах все большей популярности полимерного цокольного сайдинга. Сложно найти другой облицовочный материал с таким сочетанием качеств за эти деньги.

!

Полимерные фасадные панели выигрывают за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Как выбрать полимерные фасадные панели

Важные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе и покупке облицовки. Хороший материал характеризуют такие признаки:

  • Толщина. Хорошая панель не бывает тоньше 16 миллиметров. Более тонкие панели будут легко ломаться при перепаде температур или механическом воздействии.
  • В качественных панелях предусмотрены ребра жесткости, придающие им дополнительную прочность.
  • Упаковка. Хороший материал пакуют качественно, обычно в упаковке между панелями проложена специальная пленка из вспененного полимера, препятствующая трению панелей друг о друга.
  • Продавец должен иметь и предъявлять по просьбе сертификаты качества на панели.

Обязательно обращать внимание на бренд производителя. Крупные компании с большой историей опережают конкурентов технологически, с одной стороны, и дорожат своей репутацией — с другой. Так, на российском рынке один из проверенных производителей полимерных фасадных панелей — компания «Альта-профиль». Их отличает максимально продуманная конструкция: от наличия ребер жесткости, которые помогают сопротивляться механическим воздействиям и бороться с деформацией при перепадах температур, до тщательно рассчитанных размеров панели, благодаря чему их легко переносить и устанавливать. И главное, что на всех этапах производства ведется строгий контроль качества, поэтому производитель дает гарантию качества и безопасности на свою продукцию.

Полимерные фасадные панели «Альта-профиль», одного из ведущих производителей на российском рынке.(фото №5)

Монтаж фасадных панелей своими руками

Одно из главных преимуществ полимерных фасадных панелей — простота монтажа. При необходимости с этой задачей может справиться практически любой владелец дома самостоятельно. Все, что вам потребуется для того, чтобы ваш дом преобразился, — это внимательность, аккуратность, базовые навыки строительных работ и нехитрый набор инструмента:

  • Отвес
  • Уровень
  • Рулетка
  • Ножовка
  • Молоток
  • Ножницы по металлу
  • Саморезы
  • Шуруповерт
  • Шнурок и мел
  • Опционально — перфоратор, если стена бетонная или кирпичная.
  • Опционально — болгарка с регулятором оборотов.

Ну и, конечно, собственно фасадные панели и комплектующие: стартовая планка, j-профиль, а также внешний угол.

Не обязательно, но желательно, ознакомиться с ассортиментом других элементов — таких как разные виды декоративных планок и элементов облицовки, — и при необходимости их приобрести. Кроме того, вам предстоит решить вопрос с обрешеткой.

Облицовка начинается с высчитывания и приобретения необходимого количества материала. Брать нужно с небольшим запасом — до 10% материала может уйти на подгон. Важно заранее тщательно продумать эстетическую сторону — например, как крепить фасадные панели под камень разных фактур, чтобы они сочетались между собой с точки зрения и дизайна, и технологии, т.к. они могут иметь разную толщину.

Все работы выполняются при теплой погоде, оптимальная температура — 10-15 градусов выше нуля.

Этап 1. Подготовка стен под монтаж цокольного сайдинга

Удаляем с поверхности стен все выступающие декоративные элементы и все, что может помешать монтажу. Если на стенах имеются металлические элементы, то проверяем их на наличие ржавчины, удаляем ее. Наносим защитные составы на металл и дерево. Учтите, что полимерные фасадные панели служат не менее тридцати лет, так что отнестись к обработке лучше внимательно — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

!

Полимерные фасадные панели служат не менее 30 лет, поэтому нужно внимательно отнестись к обработке несущих стен — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

Этап 2. Монтаж обрешетки и утеплителя

Монтируются фасадные панели строго на обрешетку. Чаще всего используется деревянная, также она может быть металлической и пластиковой.

К монтажу обрешетки требуется подойти максимально серьезно, так как ошибки на этом этапе приведут к неправильной сборке всей стены и последующей деформации фасада.

Отбиваем горизонт по всему периметру здания и делаем на стенах разметку. Если есть необходимость — устанавливаем по этому уровню отлив. Вертикальные и горизонтальные планки устанавливаются строго по уровням и точно в одной плоскости; расстояние между планками вертикальной обрешетки должно составлять 30-40 сантиметров. Плоскость стены легче всего вывести с помощью шнуровки.

!

Ошибки при монтаже обрешетки могут привести к неправильной сборке всего фасада и его последующей деформации.

Актуально для нашего климата: перед тем, как крепить фасадные панели к стене, здание можно утеплить. Последовательность действий при этом такова: сначала делается обрешетка, затем в пространство между планками закладывается утеплитель. На него обязательно натягивается пароизоляционная пленка и только потом крепятся панели. Важно оставить вентиляционный зазор между пленкой и панелями: иначе стена, на которой крепится обрешетка, может отсыреть и заплесневеть.

Существует и другая методика утепления и установки обрешетки: на плоскость покрытой пароизоляцией стены монтируются специальные подвесы, а плиты утеплителя на них просто накалываются. Далее при помощи специальных креплений поверх ветрозащиты монтируется обрешетка. Такой способ более быстр, удобен и технологичен.

Установка утеплителя под обрешетку. (фото №6)

К деревянным стенам обрешетка крепится саморезами, к кирпичу и бетону — дюбелями. Если вы не используете специальную крепежную систему, а остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то нужно выбирать рейки влажностью не выше 15-18%. Разумеется, все бруски деревянной обрешетки перед установкой нужно обработать антисептическими составами. При выборе пластиковой обрешетки ни о чем дополнительно заботиться не придется: она обеспечит вентиляцию за счет перфорации и не подвержена каким-либо посторонним воздействиям.

Отдельный вопрос связан с тем, как крепить фасадные панели на фундамент дома. Об этом мы расскажем чуть ниже — порядок тот же, разница в устройстве обрешетки (точнее, в возможности от нее отказаться).

После того, как вы выставили все планки обрешетки по вертикали, горизонту и в одну плоскость, можно двигаться дальше.

Этап 3. Установка стартовой планки

Стартовую планку может заменить j-профиль, который довольно часто используется в ее качестве, особенно в случаях, когда дом стоит на неровном ландшафте. Установка производится по заранее размеченному горизонту и обязательно проверяется уровнем. Планка фиксируется саморезами через каждые 30-40 сантиметров.

Стартовая планка и J-профиль.(фото № 7.1-7.2)

Если стартовая планка состоит из нескольких секций, то между ними нужно оставлять зазор в 2-3 мм, чтобы компенсировать температурное расширение.

Затем устанавливаем внешний угол, также тщательно проверяя его положение уровнем, и приступаем к монтажу собственно панелей. Сделать обналичку дверных и оконных проемов также можно при помощи внешнего угла либо специальных систем наличников.

Этап 4. Монтаж фасадных панелей

Перед монтажом панели должны находиться в теплом помещении при температуре около 25 градусов.

Панели на стену монтируют по направлению слева направо и снизу вверх — именно на это рассчитаны отформованные на них замки.

Вставляем первую панель в стартовую планку и крепим ее оцинкованными саморезами.

Важно: необходимо оставить зазор в 6-10 мм до угла стены — на возможные температурные деформации (в длину, в зависимости от температуры, панель может увеличиваться/уменьшаться до 4 мм, в высоту до 2,5 мм).

При стыковке фасадной панели с внешним углом необходимо подрезать ее вертикально, чтобы получилась ровная поверхность. Резка панелей выполняется ножовкой по металлу, либо болгаркой на самых низких оборотах, во избежание перегрева и оплавления панели.

Крепление фасадных панелей с утеплителем и без.(фото №8)

Как правильно крепить фасадные панели? Для этого в них предусмотрена специальная перфорация. Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия. Небольшие зазоры справа и слева самореза оставлены для того, чтобы компенсировать температурные сжатия и расширения панелей, поэтому крепить саморезами нужно только по штатным местам, не делая других отверстий.

Саморезы вкручиваем не в упор, оставляя зазор в миллиметр-полтора, так, чтобы панель могла свободно сжиматься на морозе и расширяться на жаре, не рискуя при этом сломаться. Выдержать требуемый зазор просто: сначала вкручиваем саморез в упор, а потом выкручиваем на полоборота.

Для крепления панелей лучше использовать оцинкованные саморезы. Если этим пренебречь, то вполне вероятно в будущем получить на фасаде здания ржавые потёки.

!

Важные правила крепления фасадных панелей: вкручивать саморезы строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия и не докручивать до упора, оставляя зазор в 1-1,5 мм на температурные расширения.

Монтаж фасадных панелей «Альта-профиль»

Особенность использования фасадных панелей «Альта-профиль» в том, что в ассортименте компании предусмотрены все комплектующие и доборные элементы, которые могут максимально упростить монтаж.

Прежде всего это система крепления фасадов «Альта-профиль», разработанная специально для сайдинга и фасадных панелей бренда. Пластиковая обрешетка не гниет, не отсыревает, не разбухает от влаги, как дерево, не подвержена коррозии и не нагружает фундамент, как металл. Кроме того, собранная на этой обрешетке облицовка представляет собой полноценный вентилируемый фасад, который предохранит стену от развития грибка, плесени и других проблем, связанных с повышенной влажностью.

Еще один важный плюс — она имеет такой же коэффициент температурного расширения, как и сами панели, так что при перепадах температур фасад не будет коробить и выламывать. Профили системы повторяют геометрию панелей. При этом важно учитывать, что для разных коллекций выпускаются разные профили — нужно быть внимательными при покупке.

Пластиковая система крепления фасадов “Альта-Профиль”.(фото №9)

Кроме того, можно использовать дополнительные элементы: наличники, откосы, углы, а также декоративную систему отделки углов. Таким образом можно существенно упростить работы и создать законченный с эстетической точки зрения фасад.

Как крепить фасадные панели на фундамент

Технология крепления фасадных панелей на фундамент полностью идентична креплению на стену — все, что сказано выше об утеплении и монтаже обрешетки, актуально и здесь.

Если стена в длину или высоту превышает шесть метров, то облицовку лучше разделить на секции. Сделать это можно двумя зеркально закрепленными j-профилями. Вообще, обычно у производителей есть целый ассортимент облицовочных элементов для углов и дверных/оконных проемов; не советуем на них экономить, так как они, во-первых, значительно увеличивают удобство монтажа, а, во-вторых, позволяют произвести его с максимальной эстетикой.

Закрепив первую панель, следующую вставляем справа чуть выше, заводя ее в замок первой панели и сдвигая вниз, в стартовую планку, после чего аналогично крепим. Таким образом делаем весь нижний ряд до противоположного угла. Далее приступаем ко второму ряду — и по такому алгоритму проходит вся работа.

При монтаже верхнюю панель нельзя плотно прижимать к нижней — необходим зазор в 1,5-2 мм на тепловое расширение. Если не соблюсти это правило, то на жаре фасадные панели могут пойти волнами.

Панели лучше установить с небольшим смещением на треть или половину длины. Таким образом и фасад будет выглядеть более естественно (особенно если вы выполняете монтаж фасадной панели под кирпич), и прочность боковых соединений соседних панелей значительно вырастет. Так как места их соединений в этом случае будут надежно фиксироваться расположенным ниже цельным участком соседней панели.

В заключение стоит напомнить, что полимерные фасадные панели не остановились в развитии, и технология их монтажа тоже развивается. Для каждого вида фасадных панелей возможны свои нюансы монтажа, есть различия в том, как крепить фасадные панели под кирпич, плитку или камень. Поэтому перед началом работ обязательно нужно изучить инструкцию от производителя панелей.

Чтобы дом простоял как можно дольше, стены и особенно фундамент нужно защитить от негативного воздействия окружающей среды. Использовать облицовочные кирпичи или камень не всегда целесообразно — эти материалы дороги и тяжелы, для их установки нужно немалое мастерство. Другое дело — монтаж цокольного сайдинга. Он достаточно прочен, долговечен и привлекателен, а главное, его использование не требует серьезных вложений и продвинутых навыков.

Виды панелей

Цокольный сайдинг — материал в виде панелей, используемых для отделки фундаментов и стен. Обычно стеновые панели имеют толщину 1,5 мм, фундаментные — 2,5-3 мм. Длина колеблется в пределах от 1,13 до 2,44 м, ширина — от 0,24 до 0,52 м, что дает возможность выбрать материал для каждого дома.

Панели изготавливаются из:

  • поливинилхлорида;
  • винила;
  • полипропилена;
  • металла.

Сайдинг из ПВХ и других искусственных компонентов нетоксичен, он включает наполнители, модификаторы, стабилизаторы и красители, придающие материалу прочность и нужный оттенок. Он не боится перепадов температур, солнечных лучей и влаги. Бывает однотонным, окрашенным в один из миллиона оттенков, или текстурным, имитирующим камень, кирпич, дерево или другие материалы.

Металлический сайдинг производится из оцинкованной стали. Он состоит из шести слоев: металл, оцинковка, антикоррозийная прослойка, грунтовка, полимерная защита и краска. Как и разновидность из ПВХ, обладает широкой палитрой оттенков и текстур.

По способу установки панели делятся на вертикальные и горизонтальные. Горизонтальный сайдинг используется чаще, поскольку его проще монтировать. Можно комбинировать оба варианта: фундамент отделывать горизонтальными панелями, стены — вертикальными.

Выбирая материал, нужно следить за однородностью красителя с наружной и внутренней стороны, за одинаковой толщиной панели и отсутствием любых повреждений — трещин, шероховатостей, сколов и шелушений. Дефектные пластины следует отбраковывать сразу. Размеры, указанные на упаковке, должны совпадать с реальными.

Подготовка и инструменты

Перед монтажом нужно подготовить основание. Стены и фундамент нужно очистить от грязи, пыли, паутины. Под домом не должно быть травы, нор животных, грибов. Поверхности рекомендуется обработать антисептическими средствами, чтобы не росла плесень, которая любит влагу. Следует заранее продумать вентиляцию фасада и решить, будет ли укладываться утеплитель. Однако главное — убрать мусор и торчащие элементы (закрепить вылезшие кирпичи, сточить крюки и т.д.).

Готовясь устанавливать сайдинг своими руками, следует запастись:

  • отверткой либо, что удобнее, шуруповертом или дрелью;
  • большим количеством саморезов с плоской шляпкой;
  • строительным уровнем;
  • электролобзиком, ножовкой или ножницами по металлу.

Кроме сайдинговых панелей также понадобятся уголки, металлические профили или деревянные брусья для обрешетки, начальная планка, финишная планка и J-профиль. Дополнительно могут потребоваться розетки и модули, если это предусмотрено дизайном.

Все материалы, комплектующие и расходные детали лучше купить сразу, чтобы во время работы не отвлекаться на походы в магазины и подбор подходящих элементов. В идеале все планки, углы и крепежи должны идти в одном комплекте с сайдингом для полной совместимости.

Расчет количества материала

Важно заготовить правильное количество материала, чтобы в процессе монтажа не оказалось, что панелей не хватает, либо чтобы после работы не думать, куда деть остатки и сколько на них ушло денег. Для расчета нужно вычислить площадь отделываемой поверхности. Для этого высота всей стены (или фундамента, если обшивается только он) умножается на длину. Площади всех стен суммируются.

Полученное значение разделяется на площадь сайдинга в одной пачке — она указывается на упаковке. Так определяется примерное число пачек материала. На случай возможного повреждения панелей, обнаружения брака или иных непредвиденных обстоятельств лучше купить на 10-15% больше панелей, чем вышло по расчетам.

Пошаговая инструкция

Вне зависимости от инструкции по монтажу, указанной на упаковке с сайдингом, первым этапом становится создание обрешетки. Она нужна, чтобы крепить к ней панели, и чтобы отделка выглядела ровной. Обойтись без обрешетки можно, только если стена идеально прямая, и если ее прочности достаточно, чтобы без боязни вкручивать саморезы и дюбели длиной в десять сантиметров.

Обрешетка создается из металлических профилей или деревянных брусьев. Она может быть вертикальной, горизонтальной или комбинированной. Горизонтальная подходит фундаментам, вертикальная — основным стенам, комбинированную можно использовать, если обшиваться будут и фундамент, и стены.

Оптимальное расстояние между брусьями или профилями — 50 см. Это расстояние может подстраиваться под ширину утеплителя, который укладывается между деталями обрешетки.

Выбирая между металлическим профилем и деревянными брусьями, предпочтение лучше отдать металлу: он более долговечен и устойчив. Если же выбрано дерево, его обязательно нужно обработать антисептиком против грибка и плесени. Профили крепятся дюбелями и саморезами, которые не докручиваются до конца: нужно оставлять между металлом и шляпкой самореза зазор в 1-1,5 мм на случай температурного расширения. Дерево прибивается оцинкованными гвоздями или тоже прикручивается саморезами с сохранением зазора.

Следующий этап — установка панелей. Работа идет слева направо, снизу вверх. Пошаговая инструкция:

  • первой устанавливается начальная планка — она выравнивается в строго горизонтальном положении и закрепляется саморезами;
  • теперь прикрепляются угловые элементы;
  • первая панель устанавливается на начальную планку и задвигается в паз углового элемента;
  • перед закручиванием саморезами панель тщательно проверяется по уровню;
  • устанавливаются все следующие панели;
  • перед монтированием последнего ряда устанавливается финишная планка;
  • перед установкой планок под подоконниками и карнизами также устанавливаются финишные планки.

Если высота цоколя неодинакова, панели первого ряда придется подрезать. Чтобы скрыть неровности подрезанных деталей, они закрываются снизу J-профилем. Он же используется для закрытия панелей под подоконниками и карнизами, выполняя функцию отлива.

Не рекомендуется резать сайдинг болгаркой и пилами с крупными зубьями. Это влечет повреждение покрытия панелей. Лучше пользоваться ножовками с мелкими зубцами или ножницами по металлу.

Если в панелях прорезаются отверстия под водопроводные или газовые трубы, диаметр должен быть на 5-6 мм больше диаметра труб. Все саморезы нужно закручивать не до конца, а с зазором в 1 мм. В процессе установки панелей их нельзя сильно натягивать или сжимать, располагать их нужно свободно, все шурупы вкручиваются в центры крепежных отверстий. Все это нужно для предотвращения повреждений при температурной деформации.

Особенности монтажа на винтовые сваи

Дома могут строиться на винтовых сваях. Они используются там, где невозможно выровнять грунт полностью, либо в случае, когда это требует слишком много времени, которого у хозяев нет.

Перед монтажом цокольного сайдинга в такой ситуации нужно провести тщательную обработку винтовых свай. Они обрабатываются гидроизоляционными средствами. Затем проводятся дренажные работы. Важно избавиться от всего мусора и всех растений под домом, избавиться от мышиных гнезд и нор других зверей.

После подготовительных работ сайдинг устанавливается тем же способом, как и при облицовке обычного цоколя.

Стоимость монтажных работ

Такой способ отделки дома значительно более выгоден по сравнению с использованием искусственного камня или кирпича, особенно клинкерного. Сайдинг можно приобрести по цене в среднем от 400 рублей за квадратный метр до 1200 р./м2, при этом общее впечатление от отделочного покрытия практически одинаковое: отличить панели от другого материала удается только при ближайшем осмотре.

Даже не имея опыта, отделать дом можно за пару дней. Процесс монтажа цокольного сайдинга не представляет особой сложности, главное — проявлять внимательность, осторожно обращаться с панелями, избегая повреждений, и продумывать каждый шаг. Самостоятельная работа позволяет ощутимо сэкономить на вызове мастеров.

Цокольный сайдинг: классификация и монтаж

Цокольная часть дома, так же как и его стены, нуждается в декоративной отделке, чтобы всё сооружение смотрелось целостно, красиво и гармонично. Помимо красоты отделочный материал должен защищать эту часть строения от разрушительного воздействия влаги и осадков. Прекрасно с этой задачей справляется цокольный сайдинг. Он не только красивый и долговечный, но и обеспечивает надёжную защиту конструкций дома. Существует несколько видов этого материала, каждый из которых имеет свои характеристики. В нашей статье мы не только рассмотрим свойства и разновидности этого изделия, но и подробно опишем, как проходит монтаж цокольного сайдинга своими руками. Чтобы вам было проще разобраться в процессе, в конце статьи представлена наглядная видеоинструкция.

Свойства и характеристики материала

Цокольный сайдинг – это специальные панели, которые изготавливаются методом литья или прессования

Цокольный сайдинг – это специальные панели, которые изготавливаются методом литья или прессования. Внешне этот материал может очень точно имитировать каменную поверхность, древесину, кирпич и другие материалы. Для изготовления этих изделий может использоваться разное сырьё, но есть и общие компоненты, которые позволяют повысить качество изделия, его долговечность и прочность. Среди таких компонентов можно назвать:

  • диоксид титана для сохранения яркости цвета и защиты от выгорания;
  • модификаторы для повышения прочности изделия;
  • пластификаторы позволяют повысить эластичность материала;
  • высококачественные смолы.

Важно: благодаря такому составу и особой технологии изготовления панели цокольного сайдинга не нуждаются в дополнительной обработке перед монтажом и особом уходе на протяжении всего срока эксплуатации.

У разных производителей габариты этого изделия могут отличаться. Цокольный сайдинг, фото которого можно найти в сети, имеет следующие характеристики:

  1. Высокая влагостойкость, устойчивость к химическому и механическому воздействию.
  2. Сайдинг для фасада и цоколя устойчив к солнечному свету и не выгорает с течением времени.
  3. Такая отделка фундамента и стен домов имеет широкий диапазон рабочих температур. В зависимости от материала, из которого сделана панель, она может быть в пределах -50°С…+50°С и доходить до +80°С.
  4. Благодаря высокой прочности и эластичности материал не разрушается при прямом механическом воздействии.

Изделия могут иметь разную фактуру поверхности и расцветку

  1. Установленный сайдинг может прослужить до полувека.
  2. Монтировать цокольный сайдинг просто и быстро из-за небольшого веса материала, удобных габаритов, наличия специальных замков, отверстий под крепежи и доборных элементов.
  3. Обшить этим материалом можно свой кирпичный, бетонный, деревянный или каркасный дом.
  4. Отделка дома цокольным сайдингом может выполняться своими руками. Для работы вам не нужны особые навыки и специальная строительная техника. Разобраться в процессе монтажа вам поможет видео инструкция в конце статьи.
  5. Изделия могут иметь разную фактуру поверхности и расцветку. Например, цокольный сайдинг под кирпич может быть светло-бежевый, коричневый, красный и т.д.

Помимо самих панелей установка цокольного сайдинга своими руками выполняется с использованием следующих доборных элементов:

  • стартовая планка – с этого элемента начинается монтаж панелей;
  • торцевые профили нужны для обрамления отделки по краям;
  • соединительный профиль нужен для стыковки двух изделий;
  • финишные профили нужны для обрамления последних панелей;
  • на углах цоколя используются наружные и внутренние угловые элементы.

Классификация

Чтобы выбрать цокольный сайдинг, нужно знать, что это изделие бывает нескольких видов в зависимости от материала, из которого оно сделано

Чтобы выбрать цокольный сайдинг, нужно знать, что это изделие бывает нескольких видов в зависимости от материала, из которого оно сделано:

  • металлические панели;
  • виниловые изделия;
  • акриловый материал;
  • фиброцементные панели.

Выбирать тот или иной вид сайдинга стоит с учётом его преимуществ и недостатков.

Виниловые и акриловые панели

Цокольный виниловый сайдинг производится из поливинилхлорида

Цокольный виниловый сайдинг производится из поливинилхлорида. К преимуществам этого материала можно отнести следующее:

  1. Материал не подвержен коррозии и гнили. Его не портят насекомые и микроорганизмы.
  2. Изделие может использоваться в большом диапазоне температур, а монтаж можно выполнять в любой сезон.
  3. Срок службы этого изделия составляет 30 лет.
  4. Это экологически чистый материал.
  5. Изделие не поддерживает горение.
  6. Отзывы гласят, что монтировать такой сайдинг легко и быстро из-за его лёгкости и гибкости.
  7. Материал не растрескивается, а небольшие вмятины восстанавливаются сами собой.
  8. Если вы узнаете, сколько стоит это изделие, то поймёте, что его цена самая приемлемая среди всех видов сайдинга. Купить одну панель длиной 3,6 м можно примерно за 1,9 у.е.

Основные недостатки материала следующие:

  1. Под воздействием температур выше 500 градусов винил начинает плавиться.
  2. При скачках температуры изделие подвержено деформационным расширениям и сжатиям. Это нужно учитывать при монтаже.
  3. Монтаж при температуре ниже -10°С нужно вести очень осторожно из-за риска растрескивания материала.

Для изготовления акрилового сайдинга тоже используются полимеры, поэтому основные характеристики этих изделий схожи. Небольшие различия объясняются разной технологией производства. Так, для цокольного сайдинга из акрила свойственны такие качества:

  • материал может выдерживать температуру до +80°С;
  • изделие не подвержено температурным деформациям;
  • высокая химическая устойчивость;
  • в сравнении с панелями из винила акриловые элементы дороже и стоят 2,9 у.е.

Металлические изделия

Металлические панели делают из штампованной оцинкованной стали

Металлические панели делают из штампованной оцинкованной стали. Её поверхность защищается специальным составом, грунтовкой, полимерным слоем с лицевой стороны и покраской с тыльной.

Обшивать цоколь металлическими панелями выгодно по следующим причинам:

  1. Они очень прочные и долговечные, могут прослужить больше 50 лет.
  2. Изделие надёжно защищено от коррозии и гнили.
  3. Оно не горит и является экологически чистым материалом.
  4. Панели не подвержены температурным деформациям.
  5. Их можно устанавливать в любое время года.

Прежде чем отделывать цоколь металлическим сайдингом, стоит узнать его недостатки:

  1. Высокая цена материала – главный его недостаток.
  2. Если повредить полимерное покрытие, то со временем в этом месте могут появиться следы коррозии.
  3. Изделия довольно тяжёлые, что затрудняет их монтаж.

Фиброцементный сайдинг

Такие элементы производятся методом прессования из смеси цемента, минеральных наполнителей и армирующих целлюлозных волокон

Такие элементы производятся методом прессования из смеси цемента, минеральных наполнителей и армирующих целлюлозных волокон. Отделать цоколь фиброцементным сайдингом выгодно по причине его достоинств:

  • высокая прочность и гибкость;
  • экологическая чистота материала;
  • повышенная влагостойкость и водонепроницаемость;
  • изделие устойчиво к любым неблагоприятным факторам внешней среды;
  • материал не подвержен горению;
  • изделие с лёгкостью переносит предельные температурные показатели и её резкие скачки.

Однако отделанный этим материалом цоколь будет иметь следующие недостатки:

  • в процессе монтажа не получится полностью скрыть швы между элементами отделки;
  • если вы решите заменить одну панель, чтобы отремонтировать цоколь, то извлечь один элемент из ряда будет очень сложно;
  • из-за повышенной хрупкости материала затруднена его транспортировка.

Начальный этап монтажа подразумевает подсчёт необходимого количества материалов

Начальный этап монтажа подразумевает подсчёт необходимого количества материалов. Для этого вам нужно измерять периметр дома и высоту цокольной части. Стартовая планка и финишный элемент покупаются точно по периметру дома. Для определения количества панелей нужно найти площадь поверхности цоколя, умножив периметр на высоту. При этом стоит сделать запас в 10% на подгонку и подрезку панелей.

Кроме приобретения материалов на данном этапе необходимо подготовить поверхность стен. Для этого цоколь дома нужно очистить от пыли и грязи, а также всех выступающих элементов. Перед обшивкой цоколя деревянного и каркасного дома все конструкции из древесины обрабатываются антисептиками и антипиренами, а щели тщательно герметизируются.

Важно: для обеспечения вентиляции поверхности стен и защиты от конденсата отделочный материал целесообразно крепить на специальную обрешётку. В этом случае вы можете дополнительно утеплить конструкции, заложив между каркасом обрешётки теплоизоляционный материал.

Изготовление обрешётки

Перед тем как крепить цокольный сайдинг на эту часть дома необходимо выполнить обрешётку из стальных профилей для ГКЛ или бруса

Перед тем как крепить цокольный сайдинг на эту часть дома необходимо выполнить обрешётку из стальных профилей для ГКЛ или бруса. При использовании деревянной обрешётки все элементы каркаса из древесины также стоит подвергнуть защитной обработке.

Крепление обрешётки лучше выполнять на специальных кронштейнах. В процессе монтажа каркаса придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Элементы обрешётки обязательно устанавливаются в горизонтальном направлении по нижней и верхней части цоколя, по углам дома, вокруг окон или продухов, а также с определённым шагом в вертикальном направлении.
  2. Шаг установки вертикальных направляющих каркаса равен 50-60 см. Но при использовании утеплителя этот шаг определяется по ширине плит теплоизоляционного материала.
  3. Правильность установки обрешётки проверяется уровнем.
  4. Для деревянного каркаса лучше использовать брус с влажностью не более 15 %. После защитной обработки изделие должно хорошо просохнуть.

Установка панелей

Сначала к нижней горизонтальной направляющей каркаса крепится стартовая планка

Сначала к нижней горизонтальной направляющей каркаса крепится стартовая планка. Она должна идти по периметру строения и выставляется по уровню в строго горизонтальном положении. Для фиксации планки используем саморезы, которые вкручиваем в центральную часть продолговатого крепёжного отверстия. Чтобы обеспечить возможность температурных расширений материала, крепёж не стоит вкручивать слишком туго, лучше оставлять зазор в 1 мм между элементом и головкой крепежа.

Внимание: если нижняя линия цоколя неровная, то стартовая планка не используется. Панели подрезаются в процессе монтажа и крепятся прямо к обрешётке. Впоследствии нижнюю кромку закрывают специальным маскировочным профилем.

После установки стартового профиля крепятся угловые элементы. Далее можно приступать к установке самих панелей. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга:

  1. Сначала к стартовой рейке крепится первый монтируемый элемент. Он задвигается в паз углового профиля так, чтобы панель не доходила до внутренней части угла на 8-10 мм. После этого панель проверяется на горизонтальность и крепится саморезами к обрешётке.
  2. Монтаж последующих панелей выполняется аналогично.
  3. Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.
  4. Если на цоколе есть окна или продухи, то вокруг них устанавливаются торцевые планки, а по углам откосов угловые элементы.
  5. Сверху над цоколем обязательно крепится отлив.

Монтаж цокольного сайдинга видео:

Выбор цокольного сайдинга под камень: особенности и виды

Цоколь играет важную роль во внешнем виде и качестве постройки, поэтому во время отделки фасада стоит концентрировать на нем особое внимание. Многие мечтают о красивом и прочном цоколе из камня, но, узнав о стоимости материала и длительности работ, отказываются от этой затеи. К счастью, современные технологии производства цокольного сайдинга под камень позволяют обшить дом быстро, относительно дешево, и сохранить при этом большую часть свойств имитируемого материала.

Цокольные панели помогут вдохнуть новую жизнь в облик вашего фасада, а выбор разных фактур с имитацией камня удовлетворит даже самых придирчивых потребителей.

Особенности

Цокольный сайдинг представляет собой панели небольшого размера, которые крепятся плотно друг к другу, и, в конечном итоге, придают цоколю вид природного материала. В частности, они отлично воспроизводят фактуры дикого камня, а размер панелей обусловлен спецификой отделки цоколя. Листы сайдинга имеют правильную форму, приближенную к форме квадрата, а стеновые плиты — более продолговатые.


Стоит отметить, что, кроме декора, цокольный сайдинг выполняет огромное количество других задач. Цоколь – это часть дома, которая стоит на фундаменте, и находится в непосредственном контакте с окружающей средой, поэтому он больше всего нуждается в защите как от погодных условий (солнечных лучей, влаги и т.п.), так и от механического воздействия.

Функциональные свойства сайдинга могут отличаться, в зависимости от материала изготовления, и от фирмы производителя

Данный вид отделки отлично подойдет для дачных и загородных домов. Постройки, оформленные под камень, становятся похожи на средневековые замки, прекрасно сохранившиеся до наших дней.

В России сайдинг только набирает свою популярность, но скорость, с которой растет количество отделанных им домов, ежегодно растет. Выбор производителей панелей достаточно широк, однако, самыми популярными у нас являются цокольный сайдинг под камень деке (Docke), Альта профиль и Доломит.

Видео — Цокольный сайдинг под камень! Фасадная панель на века!

Плюсы и минусы материала

Достоинства и недостатки цокольных панелей напрямую зависят от материала, из которого он выполнен. Но попытаемся все-таки объединить общие для всех моменты.

Плюсы:

  • Панели сайдинга монтируются быстро и относительно легко (с минимальной подготовкой можно произвести монтаж своими руками);
  • Отличная имитация дикого камня и других естественных материалов;
  • Относительная дешевизна отделки;
  • Отличная защита от влаги, солнечных лучей, плесени, грибка и т.д.;

Некоторые виниловые панели все-таки могут выцветать под воздействием УФ лучей, поэтому их лучше приобретать в светлых тонах

  • Монтаж можно осуществлять в любое время года;
  • Огромное разнообразие цветов и фактур (практически каждый производитель может предложить с десяток оттенков только одного сайдинга под камень);
  • Материал не несет никакого вреда окружающей среде.

Минусы:

  • Многие панели (фиброцемент, металл) имеют значительный вес, и некоторые фундаменты могут “просесть” под нагрузкой;
  • Панели из винила плавятся во время пожара;
  • Некоторые виды материала имеют высокий коэффициент температурного расширения, который нужно учитывать при монтаже;
  • Несмотря на то, что все виды цокольного сайдинга под камень достаточно прочны, от сильного механического воздействия на них может остаться вмятина, а во время мороза виниловая панель может и вовсе рассыпаться.

Как правильно выбрать

На выборе цокольного сайдинга стоит отдельно сконцентрировать свое внимание. Поэтому, выделим список того, что нам предстоит продумать:

  1. Выберем вид сайдинга

Тут нет единого совета, для каждого дома, и конкретному покупателю будет удобен свой вид. Стоит сказать, что сейчас самым популярным на территории России является виниловый цокольный сайдинг. Это связано, в первую очередь, с его дешевизной, легкостью панелей и их распространенностью. Однако, из всех материалов, винил – самый хрупкий, больше всего подвержен выцветанию и горению (плавится во время пожаров).

Стоит отметить, что недостатков не так уж и много, однако, если Вы готовы заплатить больше, то, выбрав сайдинг под камень из фиброцемента или металла, – получите более крепкий и защищенный цоколь. Некоторые производители дают на продукцию из этих материалов гарантию на несколько десятков лет.

Фиброцемент и металл особенно актуален в местах с нестабильными погодными условиями, т.к. материал гораздо лучше, чем винил, сохраняет свои свойства и цвет

  1. Определимся с размером панелей, и их количеством.

После того, как выбран материал, мы уже можем определить нужные нам размеры панелей. В зависимости от производителя, они могут быть разными, но стоит ориентироваться на следующие:

  • длина от 950 до 3030 миллиметров;
  • ширина от 400 до 630 миллиметров;
  • толщина от 1 до 18 миллиметров.

Панели меньшего размера, обычно, дешевле и проще в установке своими руками, а более большие листы имеют, как правило, лучший внешний вид и, соответственно, меньше проблем на стыках.

Расчет количества материала довольно прост: нужно посчитать общую площадь цоколя (длину умножить на ширину), и разделить ее на площадь одной панели. Полученное число увеличим на 20 % (всегда необходим запас).

  1. Выбор производителя

Производителей цокольного сайдинга очень много. Российские панели могут похвастаться своей дешевизной и доступностью, а зарубежные, в свою очередь, — своим качеством и более длительным сроком службы.

В общем, советы по выбору такие:

  • стоит выбирать сайдинг в торговых точках и компаниях с большим ассортиментом и, желательно, с положительными отзывами об организации;
  • панели должны быть без видимых дефектов, одинакового размера, цвета и оттенка;
  • продукция, вне зависимости от производителя, должна иметь сертификаты, гарантирующие качество.
  1. Выбор текстуры

Текстура сайдинга может быть разной: от белого камня и песчаника, до гранита и жженого камня.

Рекомендации здесь будут простые: стоит выбирать не самые яркие и броские цвета, а остановиться на более естественных и натуральных оттенках. Темные оттенки подойдут лучше всего, однако, если речь идет о виниловом сайдинге, помните об их возможном выцветании со временем, и ориентируйтесь на это.

Виды

Как уже говорилось выше, цокольный сайдинг следует различать, в первую очередь, по материалу, из которого он изготовлен. Основными являются 3 вида:

  • Виниловый;
  • Фиброцементный;
  • Металлический.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг является самым распространенным у нас в регионе. Это связано, в первую очередь, с тем, что виниловые панели существенно дешевле своих конкурентов, и сохраняют при этом большинство положительных свойств других видов. Изготовляется он из поливинилхлорида (ПВХ), который, не смотря на химическое происхождение материала, в готовом виде является абсолютно безопасным для окружающей среды.

Сайдинг не поддается гниению, коррозии, защищен от плесени и грибка. Виниловые панели достаточно гибкие и устойчивые к механическому воздействию, однако, свойства отделки могут меняться, в зависимости от климатических условий. Это не помешает фасаду выглядеть «будто из природного камня», однако, при низкой температуре материал становится хрупким, а резкие скачки температуры вверх приведут к расширению и незначительной деформации.

Еще одной отличительной особенностью цокольных панелей под камень из винила является их легкость. Сайдинг не несет практически никакой нагрузки на фундамент строения, и это очень значимое преимущество для владельцев старых и ветхих построек.

Рельеф сайдинга из ПВХ отлично имитируют природные материалы, а выбор текстур и производителей на рынке достаточно большой.

Фиброцементный

Фиброцементные цокольные плиты производят из смеси цемента, древесной фибры, минеральных и кварцевых добавок. Однако, в зависимости от производителя, состав может отличаться.

Фибропанели практически не имеют изъянов, обшивку невозможно отличить от натурального камня, они так же устойчивы к перепадам температур, и полностью защищают дом от любого воздействия (в том числе, имеют нулевую способность к горению). Единственное — многие панели имеют значительный вес и, соответственно, обеспечивают дополнительное давление на фундамент дома.

Это современный и достаточно сложный в изготовлении материал. Для получения нужных свойств, смесь подвергают очень жесткой обработке прессом под большим давлением, а после — проводится термическая обработка высокими температурами.

Такая сложность в изготовлении сразу же сказывается на цене панелей. Если отечественные фирмы выйдут в 650-1100 рублей (за м. кв.), то именитые бельгийские и японские производители могут обойтись дороже – около 1500 рублей (за м. кв.).

Металлический

Металлический цокольный сайдинг производится, в основном, из оцинкованной стали или алюминия. Во время производства металл обрабатывается специальным покрытием, которое защищает материал от коррозии (ржавчины).

Стоит отметить, что после монтажа стоит дополнительно обрабатывать места вкручивания саморезов, потому что именно в этих участках может появиться ржавчина

Также, отлично имитирует природный камень обшивка металлом. Можно сказать, что материал представляет собой нечто среднее, по цене и показателям, между виниловым и цементным сайдингом. Это делает его конкурентным и востребованным на рынке.

Монтаж начинается с подготовительных работ. Сначала надо очистить цоколь от грязи, пыли, плесени и грибка. После, нужно проследить, чтобы стены были ровными, если что, небольшие неровности сможете исправить во время установки каркаса.

Когда подготовка закончена, начинаем монтаж обрешетки. В качестве каркаса можно использовать металлические профиля, либо деревянные бруски. Планки устанавливаются вертикально и горизонтально, образуя своего рода «сетку» из прямоугольников, размер которых может отличаться, в зависимости от размеров панелей, но, в среднем, это квадраты, с длиной стороны 50 см. Если требуется, можно установить слой утеплителя и гидроизоляции.

Далее, происходит уже установка самих панелей цокольного сайдинга. Сначала ставится стартовый профиль, ровно, с использованием уровня, и на него снизу-вверх слева — направо собирается сама обшивка. Отделка «под камень» крепится к обрешетке, в основном, саморезами, при этом стоит между саморезом и самой панелью оставлять зазор (пару миллиметров). Также, стоит оставлять небольшие зазоры в местах соединения цокольных плит, если они состоят из материала, способного к температурному расширению.

Стоит отметить, что монтаж цокольного сайдинга под камень достаточно прост, но нужно полностью придерживаться технологии установки панелей, которую обозначает производитель, а при работе — быть внимательным и аккуратным.

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *