Теплица из полипропиленовых труб чертеж

Фев 22, 2020 Ремонт

Теплица из полипропиленовых труб чертеж

Любой дачный участок только выиграет, если на нем будет построен своими руками парник из пластиковых труб. Данная конструкция позволяет уже ранней весной выращивать рассаду. В нем можно без дополнительного отопления растить огурцы или помидоры в северной местности, где ночью температура воздуха сильно падает и земля остывает.

Основная проблема постройки – это стоимость материалов и сложность работы.

Использование труб из поливинилхлорида позволяет изготовить парник долговечным. Не потребуется больших расходов. Собрать постройку самостоятельно можно за 1-2 дня.

Ниже можно прочесть, как сделать парник из труб ПХВ своими руками. Примерно по такой же схеме строится и теплица из этого материала.

Почему берем трубу ПВХ за основу

Чтобы изготовить каркас парника, еще недавно в основном использовалось дерево или металл. Оба эти материала имеют значительные недостатки.

Дерево:

  • малый срок службы;
  • малая прочность.

Металл:

  • большой вес;
  • дороговизна;
  • сложность работ (требуется сварка, не обойтись без помощника).

Деревянные конструкции плохо переносят повышенную влажность, которая создается в парнике. Металлический профиль дорогой, он ржавеет со временем. И деревянные и металлические конструкции надо периодически красить.

Практически идеальным материалом для строительства оказались пластиковые водопроводные трубы. Парник из ПХВ сделать своими руками может каждый. Они долговечные, не боятся солнца и осадков, не требуют покраски, упруги и хорошо сохраняют форму. Кроме того, они намного дешевле металла. Большая часть частных теплиц делаются из них.

Для работы с металлом и деревом требуется квалификация. Металлические конструкции соединяют с помощью сварки, их приходится резать болгаркой. Чтобы изогнуть по радиусу, нужны специальные приспособления. Из-за тяжести не обойтись без хотя бы одного помощника. Самостоятельно со сваркой справится не каждый.

Для дерева тоже нужен хотя бы минимальный опыт работ. Его нужно обрабатывать для защиты от гнили, грибка, насекомых. Из досок сложно изготовить парник с дугообразным сводом. Так же, как и с металлом, монтаж без помощника затруднен.

А вот сделать самому парник из пластиковых труб легко и одному человеку за очень короткий промежуток времени. Такие пруты легко изгибаются, при этом не ломаются.

Достаточно закрепить один конец на земле, чтобы он выдерживал идеальную куполообразную форму. Для соединения подойдут такие фитинги, как двойник и тройник. Для этого потребуется трубный паяльник или клей для ПХВ. Также возможно соединение с помощью хомутов и саморезов.

Разновидности парников

Парники бывают двух основных видов – арочного вида и с плоской крышей. Первые представляют собой в плане разрезанный вдоль цилиндр, вторые – обычную прямоугольную постройку.

Как правило, парники используют только для выращивания рассады. Поэтому их делают низкими с высотой не более 1-1,3 метра. Открывающиеся окна позволяют получить доступ внутрь и служат для проветривания. Без него солнечным днем растения могут перегреться и погибнуть.

Трубы ПВХ не дают сделать классический ящик плоского типа. Это не позволяет гибкость материала. Поэтому для парника из пластиковых труб наиболее выгодный и удобный будет арочный тип постройки. На него идет немного материала, форма приспособлена под накрытие пленкой. ПХВ парник для огурцов собирается своими руками буквально за несколько часов.

Благодаря особенностям строения в виде полукруглого свода хорошо освещается при любом положении солнца.

Однако в таком строении сложно устроить открывающиеся окна. Поэтому поступают иным путем.

Есть несколько вариантов решения проблемы.

  • Для проветривания приспосабливают торцовой участок, где оставляется открывающийся проем.
  • Мини-парник можно делать с откидывающейся крышкой. Для этого достаточно сделать деревянный фундамент из 4 досок, на котором находится такого же размера рама выполненная из того же материала. Фундамент и рама соединяются с одной из сторон дверными петлями. Как вариант одна сторона парника привязывается к вбитым в землю колышкам – так тоже можно будет откидывать крышку назад.
  • Парник из ПХВ можно сделать передвижным, легкие размеры позволяют поднять его своими руками и переставить на другое место. Но в этом случае необходимо наличие свободного места на огороде, что весной обычно проблемой не является.
  • Полиэтиленовая пленка закрепляется на съемные фиксаторы или ее края присыпаются землей – это позволяет ее поднять верх.

Высота устраивается в зависимости от высоты растений, которые в нем предполагается выращивать.

Если хотите самостоятельно сделать парник из труб ПВХ со стеллажами, похожий на упрощенную теплицу, то высота подбирается такой, чтобы человек мог передвигаться по центральной оси строения.

В этом месте устраивается дорожка, перемещаясь по которой, легко достать до любой части парника. Не обязательно делать парник в рост человека, он может быть меньше, хотя тогда придется ходить наклонившись.

Небольшой объем пространства наверху позволяет теплому воздуху оставаться в нижнем слое. Это благоприятно сказывается на росте растений.

Размеры, схемы и чертежи парника

Простейший парник, сооруженный из труб ПВХ – очень простая конструкция, сложная работа тут не потребуется. Все, что надо – это нижняя рама из досок, к которой крепятся концы труб, а также сами трубопрокатные материалы.

Чтобы не ошибиться в процессе работы, сначала сделайте чертеж сооружения. Простейшая схема – этого будет достаточно. Главное, чтобы каждый элемент был просчитан и с указанием размера.

Прежде чем приступить к чертежу, следует определить размер парника: длина, ширина, высота. В зависимость от размеров будет меняться количество необходимого материала.

  • Схемы сборки парников

Как рассчитать количество материала

Расчет производится самостоятельно на основании размеров сооружения.

Длину ПВХ труб, идущих на дуги парника, легко рассчитать, зная диаметр образованного ими круга. Но обычно известна только ширина и высота парника. Поэтому удобнее воспользоваться формулой:

Где:

L – длина трубы, используемой для дуги арки;

h – высота парника;

b – ширина парника.

Т.е., если ширина парника составляет 2,5 метра, а высота 1,2 метра, то согласно формуле, для арки нам надо заготовить отрезки труб ПВХ по:

(3,14х(1,2+2,5/2))/2=3,8465 м

Округлив, получаем, что отрезки для арок нужны по 3 метра 85 сантиметров.

Расстояния между арками 0,5 метра. Т.е., если длина парника 3 метра, то понадобится 3х2+1=7 отрезков. Для жесткости строения верх арок можно соединить отрезками ПВХ труб. Для 3-метрового парника необходимо будет взять 6 отрезков по 0,5 метров. На самом деле отрезки будут меньше, т.к. нужно учитывать толщину труб арок и величину фитингов, если крепление будет осуществляться с их помощью.

Как вариант можно взять 1 отрезок ПВХ трубы 3-метровой длины и прикрепить к аркам дуги на саморезах, либо с помощью проволоки, пропущенной сквозь просверленный пластик. В этом случае труба по всей длине должна идти снизу арок, чтобы не мешать натягивать пленку. Такое крепление удобнее делать самостоятельно.

Кроме труб ПХВ, чтобы сделать парник своими руками, понадобится доска или брус. Два отрезка равные ширине конструкции и еще два, равные длине.

Для крепежа в зависимости от выбора будут нужны фитинги, клей, саморезы, гвозди, проволока.

Прозрачным покрытием служит пленка или листовой поликарбонат. Пленка может быть из ПХВ, полиэтиленовая, отлично подойдет толстый полипропиленовый лист.

Если брать пленку, то лучше всего использовать армированную. Она дороже обычной полиэтиленовой пленки, зато долговечнее и прослужит не один сезон.

Еще лучше поликарбонат – это прочный прозрачный материал, который отлично пропускает солнечный свет, легок. Он прослужит не один год, его легко крепить к трубам с помощью саморезов с шайбами. При использовании поликарбоната конструкция купола получается жесткой и горизонтальная труба для связи арок становится ненужной – тем самым сборка упрощается.

Длину сооружения лучше делать такой, чтобы лист поликарбоната или пленка не образовывали перехлестов. Длину покрывного материала рассчитывают по той же формуле, что и длину труб ПВХ для арок, прибавляя нахлест по 30 см с каждой стороны.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся:

  • молоток,
  • отвертка или шуруповерт для работы с саморезами;
  • инструмент для резки ПВХ труб: специальные ножницы, ручную ножовку по металлу, электролобзик;
  • если для соединения ПВХ труб будут применяться фитинги, то нужен будет или трубный паяльник или клей для пластика.

Для закручивания саморезов лучше всего взять электрический шуруповерт. Или аккумуляторный или проводной, если есть, откуда протянуть переноску. Закручивать саморезы отверткой очень неудобно и долго – на это уйдет много времени. Шуруповерт позволяет закручивать крепеж одной рукой, другой удерживая элементы конструкции. Это позволяет работать самостоятельно.

Делаем парник – пошаговая инструкция:

Строительство такой постройки – дело несложное, оно состоит из нескольких этапов.

Изготовление деревянного фундамента

Первым делом надо сделать фундамент. Он собирается из 4-х досок. Разровняйте площадку, на которой планируете произвести установку. Разметьте площадку с помощью колышков и шнура, обозначив места углов.

Выройте неглубокие рвы 10-15 см глубиной там, где будут устанавливаться доски. Соедините их между собой в углах саморезами. Пиломатериал лучше всего брать толщиной 20-40 см, самый оптимальный размер составит – 40 сантиметров. Чтобы дерево служило дольше, обработайте его средством от гнили. Затем доски можно тщательно прокрасить олифой, краской или лаком.

Фундамент нужен, прежде всего, для надежной фиксации труб, как их основание. Кроме того, сооружение имеет большую парусность. Сильный ветер может опрокинуть конструкцию. Чтобы этого не произошло, в землю забиваются деревянные или металлические колышки, за которые и закрепляется фундамент.

Установка труб ПВХ и способы их соединения

Концы крепятся к доскам фундамента. Это делается с помощью металлических хомутов и саморезов.

Для мини-парника достаточно только такого крепления труб. Но, если он делается хотя бы средних размеров, то дуги потребуется соединять идущими горизонтально связями.

Есть несколько вариантов соединения дуг из ПВХ:

1) Фитингами с закреплением трубным паяльником.

2) Фитингами с закреплением на клей.

3) Проволокой. В этом случае в обоих прутьях сверлится сквозное отверстие, в которые пропускают отрезок отожженной стальной проволоки и плотно закручивают концы. Такое соединение надежно, не требует квалификации от строителя и легко ремонтируется. Вместо проволоки можно использовать пластиковый хомут.

4) Болтовое соединение. Сквозь наложенные крест-накрест пруты сверлится отверстие, в него продевается болт и закрепляется гайкой. Обязательно стоит применять шайбы.

Два первых варианта образуют неразборные соединения. В отличие от них крепление болтами или проволокой дают возможность разобрать конструкцию. Подобный тип постройки можно любой момент разобрать своими руками и перенести на другой участок.

Создание каркаса

При использовании труб ПВХ диаметром 20-30 мм применять специальные инструменты, для их сгибания не нужно. Они и так достаточно гибкие. Довольно закрепить один конец на фундаменте, а затем взять за второй и аккуратно, без рывков поставить второй конец на его место. Труба изогнется сама, рука строителя в состоянии это сделать без труда.

Трубопрокатные материалы из ПВХ большего диаметра, придется изгибать с помощью нагревания промышленным феном.

Можно вообще прут не гнуть. В этом случае дуга делается из прямых отрезков и имеет вид треугольника, где верхний угол образовывается фитингом.

Простейшие конструкции вообще не требуют для своего возведения ничего, кроме труб для арок и пленки. Концы арок в этом случае втыкаются прямо в землю, а концы пленки засыпаются грунтом. Сделать такой парник для огурцов из труб ПВХ можно за пару часов, но и прослужит он всего один сезон.

Накрытие и крепление пленки

При накрытии парника потребуется помощь нескольких человек, которые аккуратно расправят полотно. Длина куска пленки должна быть равна длине постройки плюс 2 его высоты с небольшим нахлестом. Это нужно, чтобы все сооружение накрывалось полностью, не только боковины, но и торцы.

Пленка крепится к деревянному основанию при помощи гвоздей или саморезов. В этом случае сначала накладывается деревянная планка, а потом уже она прибивается гвоздями к фундаменту.

Также концы пленки можно не прибивать, а закрепить грунтом или грузом. В этом случае ее длина должна иметь больший запас примерно на 30-40 см.

К дугам пленку удобно прикреплять сделанными своими руками фиксаторами из отрезков резинового или поливинилхлоридного шланга.

Как построить теплицу из полипропиленовых труб своими руками

Каждый из нас стремится разнообразить свой рацион свежей зеленью, овощами и ягодами. Если этот кладезь витаминов и микроэлементов появляется на столе ранней весной или поздней осенью, то для нашего организма он приобретает особую ценность. Продлить урожайный сезон поможет возведение теплицы или парника. Однако затраты на строительство таких сооружений могут быть внушительными. Относительно недорогой альтернативой является теплица с каркасом из полипропиленовых труб, которая по своим парниковым качествам не уступит дорогим конструкциям. Для её возведения не потребуется специальных познаний в строительном деле.

Полипропиленовые трубы как материал для теплицы

Прежде чем использовать для строительства трубы из такого материала, необходимо разобраться в его свойствах, составе и других характеристиках.

Полипропиленовые трубы могут быть разного диаметра и разного назначения

Полипропилен является синтетическим полимером, получаемым в результате реакций полимеризации и поликонденсации. В готовом состоянии этот материал имеет вид белого порошка и служит для изготовления фитингов, панелей, плёнки, водопроводных и канализационных труб и другой технической продукции.

Для укрепления и увеличения износостойкости полипропиленовые трубы армируют фольгой и стекловолокном. При производстве укрепляющие прослойки комбинируют, а также изготавливают с несколькими такими слоями.

Дополнительные слои фольги укрепляют полипропиленовую трубу

Полипропиленовые трубы приобрели большую популярность среди дачников и огородников.

Благодаря своим свойствам этот материал успешно используется для изготовления несущих каркасов в сооружениях с парниковым микроклиматом.

Применение полипропиленовых труб для строительства теплиц имеет свои достоинства и недостатки.

Таблица: преимущества и недостатки полипропиленовых труб в качестве строительного материала для теплиц

Преимущества Недостатки
  • теплица с каркасом из полимерных материалов имеет большой срок эксплуатации, который достигает 40 лет;
  • длительное пребывание в условиях повышенной влажности не изменяет свойств и качеств полипропиленовых труб, что исключает повреждение от коррозии. Эта особенность является основным критерием выбора материала при изготовлении каркаса для теплиц и парников;
  • этот материал не выделяет вредных веществ, опасных для человека и растений;
  • полипропилен устойчив к воздействию открытого огня;
  • материал не требует какого-либо ухода и дополнительной обработки;
  • каркас теплицы в готовом виде имеет небольшой вес;
  • трубы из полимерного материала устойчивы к многократному сгибанию, благодаря чему возможно изготовление арочных конструкций;
  • полипропиленовые трубы устойчивы к перепадам температур. Деформации материала не происходит в пределах от -15 до +97 °C;
  • полипропилен обладает хорошей устойчивостью к химическому и биологическому воздействию;
  • материал имеет приемлемую цену.
  • из-за лёгкости полипропиленового каркаса конструкция неустойчива к сильным порывам ветра;
  • при нарушении технологии производства или приобретении полипропиленового материала сомнительного качества можно столкнуться с дефектами в виде трещин внутри трубок и их деформацией.

Подготовка к постройке теплицы

Составлению чертежей и схем должен предшествовать правильный выбор места размещения будущей теплицы.

Строительство теплицы должно отвечать следующим требованиям:

  • её месторасположение должно быть на расстоянии не менее 5 метров от других строений, создающих тень;

    Теплицу нужно размещать подальше от предметов, создающих тень

  • так как конструкция должна максимально освещаться солнечными лучами, её правильным размещением на участке будет юго-восточное или юго-западное направление;

    Лучше всего располагать теплицу в южно или юго-восточном направлении

  • следует учесть, что расположение тепличной конструкции вблизи грецкого ореха чревато гибелью саженцев из-за выделения деревом большого количества фитонцидов и других веществ, угнетающих их рост. Также это дерево сильно осушает почву, а крупные листья создают сплошную тень.

Видео: как правильно расположить теплицу на участке

Конструкции теплиц могут быть различной формы: в виде куба, удлинённого параллелепипеда, арок или полушария.

Элементы конструкции теплицы соединяют фитингами

Проще всего монтировать арочную конструкцию. В связи с этим сооружения такой формы возводит большинство дачников, не имеющих строительных навыков. Однако арочная конструкция по своим парниковым свойствам ничем не уступает теплицам другой конфигурации.

Теплицы арочной формы можно легко смонтировать своими руками

Проектируя внутреннее расположение грядок, необходимо позаботиться об удобной ширине дорожек и их расположении. Оптимальное расстояние между ограждениями грядок составляет 50–60 см.

При такой ширине удобно работать с землёй, расположив рядом инвентарь. Однако этот параметр подбирается индивидуально.

Расстояние между грядками должно составлять 50–60 см, дно дорожек можно засыпать древесными опилками

Учитывая указанные нюансы при подготовке к постройке теплицы, составляются чертежи и схемы.

Фотогалерея: чертежи теплиц разных форм

Арочный каркас теплицы — наиболее популярный вариант среди огородников благодаря простоте конструкции и минимуму трудозатрат В прямоугольной двускатной теплице можно вмонтировать форточку на крыше Теплица в форме полушария содержит много соединительных элементов, поэтому наиболее сложна для исполнения

Выбор труб для строительства

При выборе полипропиленовых труб следует знать маркировку, указывающую на условия применения материала.

Однослойные полипропиленовые трубы изготавливают со следующей маркировкой:

  • РРВ — трубы, обозначаемые такими символами, предназначаются для водопроводных систем с холодной водой и вентиляционных шахт;
  • РРR — трубы с этой маркировкой можно использовать как для горячей, так как и холодной воды;
  • РРН — для использования в промышленных водоёмах, а также для холодного водоснабжения;
  • РРS — наиболее универсальный вариант. Этот вид труб обладает высокой термостойкостью.

Для изготовления теплицы лучше использовать трубы с маркировкой PPS.

Если при выборе полипропиленовых труб делать акцент на крепость материала, лучше остановиться на многослойных трубах.

Армирование стекловолокном придаёт трубам дополнительную жёсткость. Следует учесть, что стекловолокно сделает конструкцию теплицы тяжелее. В отличие от труб, армированных алюминиевой фольгой, такой материал не нужно зачищать во время монтажа.

В сравнении с трубой, у которой прослойка сделана из алюминиевой фольги, стекловолоконное армирование увеличивает срок её службы в три раза.

Чтобы не ошибиться при выборе труб, следует помнить, что простой и армированный материал имеют существенные различия, которые можно увидеть, если взглянуть на них в разрезе:

  • в простой трубе одинаковая внутренняя и наружная структура;
  • в армированной трубе можно увидеть прослойку, состоящую из фольги или стекловолокна.

В армированной трубе можно невооружённым глазом увидеть прослойку из стекловолокна, которая чаще всего окрашена в другой цвет

Армированный материал имеет свою маркировку:

  • труба с усилителем из стекловолокна: PPR-FB-PPR;
  • труба с усилителем из фольги: PPR-AL-PPR либо PPR-AL-PEX.

Полипропиленовые трубы производят с диаметром от 1,6 до 12,5 см, различных оттенков.

Выбирая трубы, необходимо ориентироваться на качественных производителей, которым являются следующие компании:

  • Banninger;
  • «Экопластик Fiber»;
  • «Про Аква»;
  • Pilsa;
  • Blue ocean.

Для изготовления теплицы рекомендуется выбирать трубы с толстыми стенками (от 4,2 мм), внутренний диаметр которых составляет не менее 16–16,5 мм, а наружный — от 25 мм.

Соединительные детали конструкции должны быть изготовлены из высокопрочного реактопласта, толщина стенок которого не менее 3 мм.

Потребность материалов для теплицы

Рассчитать количество полипропиленовых труб для теплицы с прямыми стенками не составляет труда. Для этого достаточно сложить указанное количество и длину стоек в соответствии со схемой.

Монтаж арочной конструкции легче прямоугольной, но чтобы точно рассчитать длину дуги, потребуется проведение математических вычислений.

Расчёт полипропиленовых труб для арочной конструкции

В интернете масса онлайн-калькуляторов, которые помогут сделать расчёты для арочной теплицы. Однако если доступа к сети не окажется в нужный момент или же вы выполняете чей-то заказ, в котором недопустимы лишние затраты, вам помогут вычисления, приведённые ниже. В качестве примера произведём расчёты для чертежа с семью дугами.

Чертёж арочной теплицы с семью дугами, где длина одной дуги составляет 800 см

Чтобы рассчитать длину дуги, потребуется вспомнить курс геометрии восьмого класса, а именно: теорему Пифагора и формулу Гюйгенса.

  1. Для вычислений длины дуги будут использованы известные величины — её ширина и высота.
  2. На схеме дуга выделена синим цветом, внутри неё находятся два прямоугольных треугольника красного цвета. В каждом из них одна из сторон (A-D и B-D) образует неизвестное значение гипотенузы, которое обозначено буквой m.

    Чтобы определить длину дуги, сначала нужно вычислить длину гипотенузы m треугольника с помощью теоремы Пифагора: m = √b² + a²

  3. Чтобы определить длину гипотенузы (m), необходимо применить теорему Пифагора, которая выглядит так: m = √b² + a² = √210² + 150² = √44100 + 22500 = √66600 = 258,07 (см).
  4. Теперь нужно всего лишь подставить значения к формуле Гюйгенса L ≈ 2m + (2m — M) : 3

    Без формулы Гюйгенса (L ≈ 2m + (2m — M) : 3) невозможно точно рассчитать длину дуги

  5. Делаем точный расчёт длины одной дуги для теплицы: L ≈ 2 х 258,07 + (2 х 258,07 – 300) : 3 = 516,14 + (516,14 – 300) : 3 = 516,14 + 216,14 : 3 = 516,14 + 72,05 = 588,19 см.
  6. Теперь необходимо рассчитать общую длину всех дуг. На чертеже видно, что их 7 штук. Делаем расчёт: 588,19 х 7 = 4117,33 см.
  7. Арочная конструкция теплицы будет укреплена пятью поперечными трубками, которые сыграют роль рёбер жёсткости. Чтобы рассчитать их общую длину, необходимо 800 х 5 = 4000 см. Всего потребуется полипропиленовых труб общей длиной: 4117,33 + 4000 = 8117,33 см.

Расчёт покрытия для теплицы

Теперь необходимо рассчитать площадь покрытия для арочной конструкции. Для вычислений потребуются значения длины дуги и длины теплицы.

Перемножив эти параметры, можно найти общую площадь: 588,19 х 800 = 470552 см² (47,06 м²).

Расчёт сотового поликарбоната для крыши и фронтонов теплицы осуществляется по такому же принципу.

Если в качестве защитного покрытия будет использована полиэтиленовая плёнка, то этот материал необходимо приобретать с запасом. Когда плёнка будет натянута на каркас теплицы, у её основания должен оставаться запас минимум 50 см. Впоследствии эти края будут прикопаны или прижаты кирпичами, исключая все возможные щели и зазоры.

Если считать с запасом в 50 см с каждой стороны: 588,19 + 2 х 50 = 688,19 х 800 = 550552 см² (55,06 м²).

Фронтоны теплицы можно сделать из OSB-плит или сотового поликарбоната, но если их планируется изготовить из полиэтилена, то при расчётах необходимо учесть и этот параметр.

Каркас теплицы можно покрыть полиэтиленовой плёнкой, а фронтоны сделать из сотового поликарбоната

Расчёт фундамента для теплицы

Если для теплицы спроектирован какой-либо тип капитального основания, то этот нюанс требует точного расчёта, так как бетонной смеси для каждого из них потребуется разное количество.

Для парниковых сооружений такого вида используется плитный, столбчатый, ленточный и ленточно-свайный фундамент. Однако если теплицу или парник планируется каждый сезон убирать или перемещать, то для основания используют только каркас из деревянных брусьев.

В нашем случае будет произведён расчёт для бетонного фундамента.

Для стационарной теплицы лучше устроить капитальное основание из бетона

Для вычислений понадобится вспомнить геометрические формулы расчёта объёма куба и объёма цилиндра.

Формула объёма куба выглядит следующим образом: V = h³, где h — это величины сторон (длины, ширины и высоты) фундамента. Эта формула применима при расчёте плитного, ленточного и частичного ленточно-свайного фундамента.

Чтобы рассчитать объём цилиндра, необходимо воспользоваться соответствующей геометрической формулой: V = π х R² х h, где π — это математическая константа, равная 3,14, выражающая отношение длины окружности к её диаметру; R — радиус окружности; h — высота цилиндра. Эта формула применима для вычисления объёма столбчатого фундамента.

Расчёты по указанным типам фундаментов показаны в нижеприведённых примерах:

  • если будет заливаться плитный фундамент с параметрами 30х300х800 см, то на примере это будет выглядеть так: 0,3 х 3,0 х 8,0 = 7,2 м³;
  • если две стороны ленточного основания будут иметь размеры 30х20х800 см и ещё две — 30х20х260 см, то на примере это будет так: 0,3 х 0,2 х 8 = 0,48 м³ и 0,3 х 0,2 х 2,6 = 0,16 м³. Сложим эти значения: 0,48 + 0,16 = 0,64 м³;
  • если телица будет устанавливаться на столбчатый фундамент с параметрами одного столба высотой 70 см, диаметром 30 см, то на примере это будет так: 3,14 х 0,3 х 0,7 = 0,6594 м³. Чтобы получить общий объём бетона для всего фундамента, необходимо это значение (0,6594) умножить на количество столбов.

Видео: преимущества бетонного фундамента для теплицы

Расчёт арматуры для фундамента

Чтобы бетонное основание со временем не раскололось на куски, его необходимо укрепить. Для этого до заливки бетонной смеси в траншею или котлован укладывают объёмный металлический каркас из арматурных прутьев. Для такой конструкции используют стержни толщиной от 8 до 10 мм. В готовой конструкции плитного основания ширина ячеек должна быть 15х15 см.

Для армирования фундамента используются прутья диаметром от 8 до 10 мм

Для ленточного фундамента используется объёмное сооружение из четырёх горизонтальных прутьев, соединённых квадратными конструкциями из арматуры размером 20х20х20х20 см. Для столбчатого основания используется такая же конструкция, но с параметрами соединительных элементов (обвязки) 15х15х15х15 см и длиной 70 см.

Расчёт арматуры для плитного основания

Для этого фундамента армирование будет иметь вид решётки. Чтобы определить количество прутьев, нужно длину и ширину основания разделить на расстояние между прутьями в ячейке:

Чтобы определить количество прутьев для плитного основания, нужно длину и ширину основания разделить на расстояние между прутьями в ячейке

Количество арматуры для столбчатого основания

Делаем расчёт:

  1. Определяем длину арматуры для изготовления вертикальных элементов каркаса для одного столба: 0,7 х 4 = 2,8 м.
  2. Вычисляем длину арматуры, необходимой для изготовления одного элемента обвязки каркаса: 0,15 х 4 = 0,6 м.
  3. Определяем длину для трёх элементов: 0,6 х 3 = 1,8 м.
  4. Рассчитываем длину, необходимую для изготовления арматурного каркаса для одного столба: 2,8 + 1,8 = 4,6 м.

Чем длиннее арматурная конструкция для столбчатого основания, тем больше должно быть обвязок

Расчёт арматуры для ленточного фундамента

Для определения общего количества арматуры в этом фундаменте удобней делать расчёт по каждой стороне отдельно. Считаем стороны длиной по 800 см каждая:

  1. Так как объёмная конструкция состоит из четырёх горизонтальных прутьев и соединительных элементов, необходимо: 800 х 4 = 3200 см.
  2. Для двух сторон необходимо: 3200 х 2 = 6400 см.
  3. Теперь нужно определить, сколько соединительных элементов вместится в эту длину (800 см). Расстояние между каждым из них должно составлять 30 см. Подставим значения: 8 : 0,3 = 26,7.
  4. Для двух таких сторон нужно: 26,7 х 2 = 53,4 штуки.
  5. Теперь необходимо найти длину арматуры для изготовления одного соединительного элемента: 0,2 х 4 = 0,8 м.
  6. Умножаем это значение на их общее количество: 0,8 х 53,4 = 42,72 м арматуры потребуется на изготовление соединительных элементов для двух сторон длиной по 800 см.

По такому же принципу рассчитываются другие две стороны:

  1. 300 х 4 = 1200 см — это длина горизонтальных прутьев для стороны в 300 см.
  2. 1200 х 2 = 2400 см — это их общая длина в двух сторонах.
  3. 3 : 0,3 = 10 штук — это количество соединительных элементов в стороне, равной 300 см.
  4. 10 х 2 = 20 штук — это их общее количество в двух таких сторонах.
  5. 20 х 0,8 = 16 м — это длина арматурных прутьев, необходимая для изготовления соединительных элементов для двух сторон.
  6. Теперь необходимо рассчитать общее количество арматурного материала для всего периметра фундамента. Вычисления будут произведены в метрах. Для этого необходимо сложить полученные значения: 64 + 42,72 + 24 + 16 = 146,72 м арматуры понадобится для укрепления ленточного основания.

Ленточный фундамент может совмещать в себе столбчатое основание

Потребность других материалов для теплицы

Помимо указанных материалов, потребуются следующее:

  • проволока или фитинги из полимерных материалов, которые послужат соединительными элементами для полипропиленового каркаса;
  • арматурные прутья диаметром от 10 до 12 мм и длиной в пределах от 70 до 90 см, на которые будет закреплён каркас теплицы;
  • деревянные бруски сечением 100х50 мм, если планируется сделать лёгкое основание.

Фитинги можно использовать для соединения полипропиленовых труб

Необходимые инструменты

При возведении теплицы не обойтись без следующих инструментов:

  • садового бура;
  • совковой и штыковой лопаты;
  • измерительной рулетки;
  • кольев со шнуром;
  • молотка;
  • степлера;
  • ножовки;
  • острого ножа;
  • отвёртки;
  • паяльника для пластиковых труб;
  • сварочного аппарата;
  • бетоносмесителя;
  • строительного рукава для подачи бетонной смеси;
  • большого угольника;
  • отвеса;
  • строительного уровня;
  • электродрели;
  • напильника;
  • ножниц;
  • карандаша.

Пошаговая инструкция по постройке теплицы из полипропиленовых труб своими руками

Когда составлены все необходимые чертежи и схемы, сделан расчёт и приобретены нужные материалы, можно приступать к непосредственному строительству теплицы. Для возведения выбрана арочная конструкция на ленточном основании с защитным покрытием из сотового поликарбоната.

Этапы возведения теплицы подразумевают следующие строительные действия:

  1. На выбранном участке необходимо сделать разметку. Для этого удобно пользоваться натянутым шнуром. Необходимо следить за тем, чтобы места пересечений шнура образовывали угол в 90 градусов. Для определения правильности разметки нужно привязать отрезки шнура к противоположным кольям, чтобы они пересеклись в центре периметра. Если точка пересечения находится строго в середине, то можно быть уверенным, что разметка произведена правильно.

    Натянутый шнур помогает сделать разметку фундамента идеально ровной

  2. С помощью лопаты снять верхний плодородный слой. Эта земля пригодится для наполнения грядок.
  3. По намеченным линиям выкопать траншею шириной и глубиной по 30 см. Если на участке грунт содержит большое количество песка, стенки траншеи могут осыпаться. Чтобы это исправить, необходимо закрыть их изоляционным материалом, в качестве которого можно использовать полиэтилен.

    В процессе выкапывания траншеи необходимо сверяться с разметкой

  4. Дно вырытой канавы нужно разровнять и утрамбовать. В качестве трамбовочного приспособления можно использовать небольшое бревно, ударами торца которого спрессовывается грунт. Чтобы это бревно было удобно удерживать в руках, к верхнему торцу, перпендикулярно, можно прикрепить брусок. В результате получится Т-образная деревянная конструкция.

    Небольшое бревно может послужить инструментом для трамбовки

  5. На подготовленное дно засыпать песок, чтобы получился равномерный слой толщиной 10 см. Следует учесть, что влажный сыпучий материал лучше спрессовывается.
  6. На песчаную подушку засыпать слой гравия мелкой фракции до образования прослойки толщиной 5 см.
  7. На гравий необходимо уложить гидроизоляционный материал. Для этого удобно использовать рубероид.
  8. Для того чтобы жидкий фундамент не растёкся, необходимо изготовить опалубку. Для её каркаса можно использовать обрезную доску, толстую фанеру или OSB-плиты. Деревянная конструкция должна быть выше предполагаемой высоты фундамента на 5–10 см.
  9. Чтобы опалубка не заваливалась под тяжестью незастывшего бетона, её необходимо укрепить распорками и упорами. Внутреннюю часть деревянной конструкции нужно покрыть гидроизоляционным материалом — полиэтиленовой плёнкой. Это нужно, чтобы опалубка не прилипла к затвердевшему фундаменту.

    Упоры не дадут опалубке развалиться под тяжестью бетона

  10. Чтобы укрепить бетонное основание, изготавливается металлическая конструкция. Для этого необходимо использовать арматурные прутья толщиной от 0,8 до 1,2 см. В качестве соединительных элементов объёмного каркаса используются отрезки арматурных стержней. Все элементы каркаса соединяются с помощью сварки. Если соединительные детали квадратной формы изготовлены отдельно, то прикрепить их к горизонтальным стержням можно с помощью проволоки или пластиковых хомутов.

    Элементы арматурного каркаса соединяются с помощью сварки

  11. Уложить металлический каркас внутрь траншеи. Следует учесть, что арматура не должна касаться дна траншеи. Чтобы её правильно установить, нужно вбить в дно отрезки арматуры, а конструкцию прикрепить на них. Более простой способ — использовать в качестве подпорок обломки кирпичей.

    Арматурный каркас не должен касаться дна траншеи, для этого его кладут на кирпичные подпорки

  12. К установленному металлическому каркасу закрепить отрезки арматуры длиной от 80 до 90 см и толщиной 12 мм. Эти элементы должны возвышаться над уровнем будущего фундамента на 40 см.
  13. Залить бетон внутрь опалубки. Следует учесть, что заливать нужно весь периметр сразу. Если залить сначала одну сторону фундамента, а через несколько дней другую, то основание может потерять свою твёрдость. Жидкий бетон в момент перемешивания и заливки содержит большое количество пузырей воздуха. Если их не удалить, то основание будет хрупким. Для удаления воздуха из бетона нужно воспользоваться глубинным вибратором. В случае отсутствия такого оборудования можно воспользоваться тонкой трубой, длинным бруском или отрезком арматуры, которую необходимо погружать и вытаскивать в жидкий бетон.

    Пока поверхность бетона не застыла, её необходимо разровнять, а затем накрыть полэтиленом для равномерного высыхания

  14. Когда воздух будет удалён из фундамента, то незастывшую поверхность нужно разровнять. Затем основание накрывают полиэтиленом. Это нужно чтобы из бетона быстро не испарялась влага. Таким образом просыхание ленты будет равномерным. В течение двух суток нужно периодически смачивать поверхность бетона.
  15. Оставить фундамент на 6–8 дней до полного застывания бетона.
  16. Через указанный период снять опалубку, зачистить поверхность ленточного фундамента от мусора и пыли. Основание готово для возведения конструкции из полипропиленовых труб.

    Опалубку можно снять после полного застывания бетона

  17. Из деревянных брусьев сечением 100х50 мм изготовить деревянное основание в виде прямоугольной рамы. Торцы каркаса соединить способом в полдерева. Стыки древесины сделать в соответствии с изображением. Древесину необходимо предварительно обработать противогрибковыми пропитками и антисептическими веществами.

    Фигурные вырезы на брусьях образуют плотный стык древесины

  18. Просверлить отверстия в деревянной раме. В них будут размещены отрезки арматуры, установленные в фундаменте.
  19. Накрыть ленточное основание гидроизоляционным материалом — рубероидом.
  20. Установить деревянный каркас.
  21. Надеть полипропиленовые трубы на арматурные отрезки фундамента, аккуратно изогнув их в дугу.

    Трубы можно дополнительно зафиксировать хомутами или металлическими пластинами

  22. Укрепить пластиковую конструкцию полипропиленовыми трубами. Для этого закрепить их перпендикулярно дугам. Чтобы такие рёбра жёсткости не мешали установке защитного покрытия, их крепят с внутренней стороны дуг. Закрепить эти элементы можно на пластиковые хомуты или алюминиевые болты.

    Трубы фиксируют с помощью пластиковых хомутов с внутренней стороны каркаса

  23. Используя полипропиленовые трубы, фитинги и другие соединительные элементы из пластика, изготовить дверь. Установить её во фронтонной части теплицы.

    Дверь для теплицы также можно изготовить из полипропиленовых труб и оборудовать форточкой

  24. Теперь можно монтировать защитное покрытие из сотового поликарбоната. Следует учесть, что этот материал подвижен при изменении температуры. В жару он расширяется, а в холод сужается. Поэтому в листах поликарбоната необходимо просверлить отверстия, которые должны быть больше диаметра саморезов. Это обезопасит покрытие от трещин в момент перепада температур.

    Полотна поликарбоната можно обрезать по форме дуги с помощью обычного канцелярского ножа

  25. Для поликарбонатного покрытия рекомендуется использовать саморезы с мягкой резиновой шайбой. Этот элемент не только защитит покрытие от повреждения, но и создаст гидроизоляционный барьер.

    Саморезы с резиновой шайбой предназначены для работы с сотовым поликарбонатом, они создают гидроизоляционный барьер

  26. Теплица из полипропиленовых труб готова.

    Готовая конструкция теплицы из полипропиленовых труб и поликарбоната смотрится очень аккуратно

Видео: самодельная теплица из полипропиленовых труб

Теплица, возведённая своими руками, станет постоянным источником домашних овощей, ягод и зелени. Благодаря этому сооружению в вашем рационе будут свежие салаты даже после окончания сельскохозяйственного сезона.

Один из недорогих, но эффективных способов обеспечить себя ранними овощами, ягодами, зеленью с начала весны до поздней осени — теплица из полипропиленовых труб, своими руками построить конструкцию можно за 1-2 дня. Изделие легкое, прочное, мобильное, долговечное, не требует значительных затрат и навыков в строительстве, при необходимости легко демонтируется.

Далее поделимся подробной инструкцией и секретами, как возводится теплица из полипропиленовых труб своими руками, видео и фото материалы помогут проиллюстрировать каждый этап процесса.

Секреты возведения теплиц из ПВХ труб

Теплицы из пвх профиля можно построить любой формы:

  • арочные;
  • прямоугольные под одно-, двускатной кровлей;
  • комбинированные из нескольких секций;
  • прямоугольные постройки с арочной крышей.

Конструктив зависит от предпочтений хозяев, выбранного проекта. Важно помнить, чем больше сопряжений, тем больше потребуется стыковочных элементов, что ведет к дополнительным затратам. Целесообразно устраивать конструкции маленького и среднего размера, высотой 2-2,4 м, шириной около 3 м, длиной 4-12 м.

Полезно знать: Эргономичная ширина 1 грядки 800-1000 мм, дорожки – 700-800 мм. Исходя из данных параметров следует рассчитывать габариты постройки из труб пвх.

Для строительства теплиц подходят водопроводные трубы пвх, стандартный диаметр 16-110 мм, длина труб обычно 5 м, можно купить изделие в нарезке: 2,3,4 м. Так же в продаже есть трубы пвх с армированной прослойкой из тонкого алюминия или смеси стекловолокон с полипропиленом. Они более прочные, но и цена выше, для строительства теплиц применение таких изделий экономически не обосновано, но хозяин – барин.

Оптимальная полиэтиленовая труба для теплицы имеет в диаметре 25-32 мм – для арочных изделий, 50 и более мм – для стоек-вертикальных опор в прямоугольных конструкциях.

Самодельная теплица из полипропиленовых труб, подходит для дачных участков

Полезные характеристики труб пвх

Теплица из полипропиленовых труб прочная, не требует дополнительных затрат на специальный уход в процессе эксплуатации, не боится агрессивной атмосферной среды, благодаря характеристикам материала:

  • срок эксплуатации труб пвх 10 и более лет, износостойкие;
  • влагостойкие, не гниют;
  • не боятся химико-биологических воздействий;
  • не горят;
  • вредных веществ не выделяют;
  • выдерживают значительные механические нагрузки, не деформируются;
  • материал гибкий, что позволяет самостоятельно, без дополнительных приспособлений согнуть дугу разного радиуса.

Чертежи и конструктивные особенности

Для строительства потребуются чертежи теплицы из полипропиленовых труб, своими руками выполнить эскиз не сложно: достаточно продумать форму каркаса, с указанием размеров и ценных узлов конструкции. Можно найти готовый проект в Сети, адаптировать его под индивидуальные условия. Что следует предусмотреть, если делаете чертеж теплицы самостоятельно:

  • какое будет основание (фундамент);
  • конструктив, материалы для фронтонов;
  • форму, размещение основных узлов, расстояние между несущими элементами;
  • стыковку, крепеж деталей.

Пластиковые трубы можно склеить, посадить на саморезы, спаять специальным прибором, на видео мы предлагаем практичный и простой способ, как самому соединить трубы пвх в домашних условиях.

Проще всего построить арочный каркас для теплицы из полипропиленовых труб, накрыть его пленкой. Прямоугольные строения более сложны для самостоятельного возведения, потребуются дополнительные расчеты, придется предусмотреть больше ребер жесткости. Следует так же учесть, что многочисленные стыковочные узлы ослабляют конструкцию.

Стандартный чертеж теплицы из труб пвх

Как возводится теплица из пластиковых труб своими руками – видео советы и поэтапные фото строительства

Устанавливается теплица из полипропиленовых труб своими руками одним-двумя человеками за несколько часов. Выбирать следует открытый, солнечный, равнинный участок.

Готовим площадку

Под теплицу лучше залить ленточный фундамент, или выложить площадку по периметру из кирпича, блоков, бутового камня. Самый простой, быстрый вариант устройства основания – фундамент из доски 50*100-150 мм или бруса с ребрами 100-150*100-150 мм.

Размечаем площадку согласно чертежу, забиваем колышки, натягиваем по периметру веревку. Рекомендуется по котловану снять верхний плодородный слой грунта, глубиной 300-500 мм. Можно выкопать траншею по периметру, шириной 300-400 мм, глубиной 300-700 мм. Дно выравниваем, засыпаем щебнем – 100-200 мм, песчаником – 100-200 мм, утрамбовываем. Застилаем 1-2 слоя рубероида. Обрабатываем брус огнеупорными, антисептическими пропитками, промазываем жидким битумом, машинным маслом. Укладываем детали в траншею, проверяем геометрию, диагонали должны быть равны. Крепим на оцинкованные уголки и длинные саморезы.

Полезный совет: Более прочное основание получается, если торцы бруса запилить на ½, вложить один в один, просверлить насквозь, стянуть болтами.

По бокам, по верху фундамента рекомендуется проклеить рубероид, таким образом обеспечив гидроизоляцию. Делаем обратную засыпку грунта.

Собираем каркас теплицы из труб ПВХ

Нарезаем трубы в размер по чертежу ножовкой по металлу, болгаркой, зачищаем торцы напильником.

Первый этап – изготовление фронтонов. Собрать их лучше на земле, а после установить на подготовленный фундамент.

Схема сборки дверей теплицы из труб пвх

Собираем двери, потребуется: 2 вертикальные детали, высотой 2-2,1 м, 3 поперечных — шириной 700-900 мм, соединительные элементы – 4 уголка, 2 тройника. Проем изготавливается из 2 вертикальных стоек, 1 поперечника, как на схеме выше. Высота, ширина проема должны быть на 5-10 мм больше самой двери. На одну из стоек крепим петли.

Далее потребуется труба пвх длиной равной длине арки теплицы. На нее надеваем тройники, расстояние между ними должно быть равно ширине проема. Закрепляем проем на тройниках.

Простая схема, по которой собирается теплица из пвх труб своими руками

Полезный совет: Для прочности теплицы рекомендуется на фронтальную арку надеть дополнительно по 1-2 тройника, закрепить на них вертикальные стойки и установить горизонтальные ребра жесткости. Фронтон можно изготовить из дерева либо сварить из металлических профилированных труб.

По длинной боковине, с внешней стороны фундамента вбиваем в землю на глубину 300-700 мм, в зависимости от мягкости грунта, арматурные, рифленые пруты, 8-12 мм толщиной. Длина прута рассчитывается индивидуально, с учетом того, что он должен торчать наружу 500-800 мм. Расстояние между арматурой 600-900 мм, но не более метра.

Как устанавливается теплица из полиэтиленовых труб своими руками, фото основания с арматурой для крепления каркаса

Трубу пвх, нарезанную в размер, надеваем одним концом на прут, подгибаем, вставляем второй конец с противоположной стороны фундамента. По этому алгоритму устанавливаем остальные арки.

Благодаря эластичности труб пвх дуги для теплицы получаются одинаковыми по форме

Чтобы установленная теплица своими руками из пластиковых труб была прочной, крепим дуги к фундаменту на оцинкованные скобы, которые можно заменить широкими полимерными хомутами.

Пример, как собирается теплица из пластиковых труб своими руками, фото крепления дуг к основанию

Таким же образом устанавливаем ранее подготовленные фронтоны теплицы. Остается связать каркас поперечными элементами. Трубы пвх нарезаем по длине теплицы, и фиксируем их на каркасе пластиковыми хомутами, как на фото ниже. Один поперечный элемент по центру теплицы, в самой верхней точки дуги, в больших постройках желательно дополнительно еще по одному с каждого бока.

Каркас теплицы из пластиковых труб, на фото, как крепить продольные элементы на хомуты

По схеме сборки дверей изготавливаются форточки для проветривания и монтируются в проемы. Далее каркас накрывается полиэтиленовой пленкой.

Схема сборки усиленного варианта дверей и форточек из труб пвх

Полезно знать: Шарниры для открывания проемов можно изготовить своими руками. Для этого нарезаются 2 куска по 10 мм из трубы пвх большей по диаметру, склеиваются между собой, в них вставляются вертикальные элементы дверей и форточек, фиксируются на саморезы.

Посмотрите другой вариант сборки маленькой теплицы своими руками.

Другие способы возведения теплиц из труб пвх

Арочная теплица своими руками из пластиковых труб может быть построена полностью на соединительных элементах, но такие конструкции потребуют больших финансовых затрат. Благодаря частым секциям теплицы из труб пвх на соединителях более прочные.

Один из примеров, как собрать теплицы из полипропиленовых труб своими руками, на фото конструкция на специальных стыковочных элементах

Подобным образом собирается и прямоугольная теплица из пвх труб, но в этом случае следует использовать материал диаметром 32-50 мм.

Теплица из пластиковых труб, на фото типовая двускатная конструкция

Как прикрепить пленку к каркасу

Чтобы прикрепить пленку к каркасу из труб пвх, можно нарезать куски по 50-100 мм, по длине вырезать четверть, получатся скобы. После того как пленка натянута на теплицу, полученными защелками она фиксируется на вертикальные и продольные стойки.

Еще способы крепления пленки из на теплицу из труб пвх:

  • сеткой по всему каркасу;
  • веревками;
  • на двусторонний скотч, наклеенный на каркас;
  • с помощью лент, нарезанных из линолеума, крепить обычными саморезами.

Полезно знать: Пленку рекомендуется делать длиннее каркаса теплицы из труб пвх, чтобы она ложилась на землю на 100-200 мм. После монтажа конструкции края присыпаются землей, так удастся избежать сквозняков в теплице.

Как прикрепить поликарбонат к каркасу теплицы из труб пвх

Для покрытия из поликарбоната каркас теплицы рекомендуется делать из труб пвх диаметром 32 мм. Подойдут сотовые листы толщиной 4-6 мм.

Крепление поликарбоната проводится саморезами с пресс-шайбой 3,2х25 мм. Излишки по дуге срезаются острым ножом. Второй лист крепится внахлест первому на 100 мм. Так же можно укрепить саморезами на каркас из труб пвх специальный разъемный стыковочный профиль, в него вставить листы, закрыть стык заглушкой.

Посмотрите отзывы мастера, который сделал теплицу из труб пвх с поликарбонатом своими руками, на видео он объясняет основные этапы монтажа и ошибки, которые следует учесть при возведении конструкции.

Теплица – не только украшение дачного участка, но и гарантия хорошего урожая, особенно в умеренных широтах. Цены на теплицы промышленного производства довольно высоки, а типовая конструкция подходит не всем дачникам.

Теплица из ПВХ труб своими руками

В этом случае проще и дешевле собрать теплицу своими руками из подручных материалов, например, из пластиковых труб.

Схема теплицы из ПВХ труб

Разновидности теплиц

Классификация теплиц довольно сложна: они могут различаться по форме, сезонности, наличию и виду обогрева, используемому материалу каркаса и укрытия.

Разнообразие тепличных конструкция из пластиковых труб

Для изготовления из ПВХ-труб подходят самые простые и надежные конструкции, среди которых:

  • пристенная теплица;
  • двускатная, в виде домика;
  • многоугольная, со сложной формой скатов;
  • арочная, с каркасом в форме полукруга.

Виды теплиц

Пристенные теплицы пристраивают обычно к южной или юго-западной стене дома или иного помещения. Стена при этом играет роль термомассы: нагреваясь днем, она отдает тепло ночью, что снижает среднесуточные колебания температуры, а также защищает от холодных северных ветров.

Пристенная теплица

В пристенных теплицах создается благоприятный для растений микроклимат, а себестоимость получается ниже, чем у отдельно стоящих моделей. Главный недостаток такой конструкции – постоянное воздействие на стену влаги и отсутствие хорошего проветривания, что может привести к разрушению материала стен.

Двускатная конструкция – одна из самых удобных и популярных. Объясняется это прочностью каркаса и его устойчивостью к снеговым и ветровым нагрузкам. Коэффициент отражения у двускатных теплиц невысок, большая часть солнечных лучей проникает внутрь, что повышает эффективность освещения. Увеличив угол наклона скатов, можно добиться схода снега в зимнее время, и теплицу не придется отгребать.

Двускатная теплица

Двускатные теплицы оснащают одной или двумя дверками, а также форточками для проветривания. Боковые стены двускатных теплиц могут быть как строго вертикальными, так и наклонными. Во втором случае освещенность в теплице в утренние и вечерние часы будет выше, что важно для умеренных широт.

Многоугольная конструкция теплицы практически повторяет форму арки за счет нескольких плоскостей, образующих скаты и стены. Благодаря этому увеличивается внутреннее пространство и вместе с тем компенсируется главный недостаток арочных теплиц – большой коэффициент отражения солнечных лучей.

Многоугольная теплица

Собрать многоугольную теплицу из труб своими руками сложно из-за большого количества соединительных узлов, поэтому обычно ее делают из металлических труб методом сварки или из профиля для гипсокартона, собирая каркас на саморезы.

Арочная теплица – пожалуй, одна из самых распространенных конструкций, и это легко объяснимо: ее отличает прочность и устойчивость, минимальное количество соединительных узлов и большое внутреннее пространство. Сделать ее можно практически из любого вида труб, выбрав любые размеры и высоту.

Арочная теплица

К недостаткам арочных теплиц можно отнести повышенное скопление снега на крыше в зимний период и большой коэффициент отражения от наклонной плоскости пленки или поликарбоната.

Частичное отражение компенсируют правильной установкой теплицы – с севера на юг. При таком расположении боковые стенки освещаются утренним и вечерним солнцем, и лучи попадают на стенки теплицы практически под прямым углом. Днем, когда солнце находится высоко, оно освещает южный фронтон и крышу, где преломление лучей не так сильно.

Со скоплением снега борются тремя способами:

  • регулярной очисткой;
  • демонтажем на зиму пленки или всей теплицы;
  • изменением формы до стрельчатой арки.

Стрельчатая теплица

Теплицы в форме стрельчатой арки обладают более устойчивой конструкцией, а их увеличенная высота благотворно сказывается на микроклимате: горячий перегретый воздух скапливается вверху и не угнетает растения. При этом расход материала и площадь посадки не отличаются от аналогичных показателей у обычных арочных теплиц.

Трубы ПВХ и способы их соединения

ПВХ-трубы предназначены для монтажа систем холодного водоснабжения и могут эксплуатироваться при температуре до +65 градусов. Благодаря гибкости и большому разнообразию соединительных элементов, из них легко собрать теплицу любой конфигурации.

Для теплиц используют ПВХ-трубы диаметром от 20 до 32 мм, они обеспечивают необходимую жесткость каркаса. Стандартная длина труб может быть 1, 2, 3 или 6 метров.

Трубы ПВХ

Соединять ПВХ-трубы для теплицы можно несколькими способами:

  • с помощью хомутов, стяжек;
  • на мебельные болты по предварительно просверленным отверстиям;
  • на клей.

При соединении труб на хомуты или болты теплицу можно полностью разобрать и перенести на другое место, обеспечив севооборот. Таким способом чаще монтируют пленочные теплицы и парники. Пленку на зиму обычно снимают, чтобы избежать ее повреждения снегом и ветром, заодно разбирают каркас.

Один из способов крепления ПВХ труб

Клеевое соединение получается неразборным, но более прочным. Его рекомендуется использовать для теплиц, установленных на фундаменте и оставляемых на зиму. Покрывают такие теплицы, как правило, поликарбонатом – он служит не менее 5-7 лет и не требует ежегодной замены.

Соединительные элементы для ПВХ-труб, используемые при монтаже теплицы:

  • уголки, позволяют осуществить крепление взаимно перпендикулярных элементов;
  • тройники – соединяют три трубы в одной плоскости или под углом (одноплоскостные тройники могут иметь угол 45, 66 и 90 градусов);
  • крестовины, для соединения четырех трубных элементов.

Фитинги для ПВХ труб

Количество и вид используемых фитингов зависят от конструкции теплицы, а также выбранного типа соединений.

Цены на ПВХ трубы

пвх трубы

Порядок соединения труб и фитингов на клей

Соединение производят на клей Тангит PVC-U фирмы «Хенкель» или его аналог. Этот клей обеспечивает прочное крепление деталей и быстро застывает, поэтому монтаж не займет много времени.

Tangit PVC Kleber

Цены на Tangit PVC Kleber

Tangit PVC Kleber

Последовательность действий.

  1. Отрезать трубу необходимой длины с помощью резака, ножовки или строительных ножниц. Проверить совместимость трубы и фитинга: труба должна входить в него на 2/3 длины раструба.
  2. Зачистить края от заусенцев, ножом снять фаску с торца.
  3. Обезжирить соединяемые поверхности любым растворителем. Нанести клей на обе склеиваемые поверхности: на трубу и внутреннюю поверхность фитинга.
  4. Ввести трубу в фитинг строго вдоль ее оси на 2/3 глубины до упора, затем повернуть на 90 градусов внутри фитинга, чтобы клей равномерно распределился.
  5. Зафиксировать их в этом положении на 15-30 секунд, затем выждать еще 1-2 минуты до полного склеивания.

Порядок склеивания труб

Порядок соединения труб на болты

В качестве крепежа выбирают мебельные болты с диаметром М6 или М8 в зависимости от диаметра труб. Длина должна быть достаточной для соединения двух труб.

Стяжной мебельный болт

Последовательность действий.

  1. В трубах до начала монтажа размечают места под рассверловку отверстий.
  2. Высверливают сквозные отверстия сверлом на 2 мм больше диаметра болтов.
  3. Соединяют трубы, совмещая отверстия. Вставляют и закручивают болты.

Схема сверления отверстий при помощи простейшего деревянного кондуктора

Отверстия можно сверлить и по месту, при этом трубу временно закрепляют на стяжку из проволоки или фиксируют иным способом.

Расчет необходимых материалов

Для начала нужно определиться с формой и размерами теплицы (длиной, шириной и высотой). Как правило, в теплице располагают две грядки, разделенные проходом. Ширина грядок обычно варьируется в пределах 0,8-1,1 метра – это позволяет высадить два ряда растений с необходимым интервалом и обеспечить к ним удобный доступ.

Ширина прохода должна быть такой, чтобы вы могли беспрепятственно ходить с ведрами и другим садовым инструментом, включая тачку. Обычно дорожку делают шириной 0,6-0,8 м. В итоге ширина теплицы составит 2,2-3 м.

Длина теплицы зависит от ваших потребностей и нормы размещения овощных культур, которые вы планируете в ней выращивать. Нормы посадки на 1 м2 площади теплицы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Нормы посадки овощных культур в теплице.

Культура Количество корней на 1 м2

Огурцы

2-4

Тыквы, кабачки

1-2

Перцы

4-6

Баклажаны

2-4

Томаты низкорослые

4-6

Томаты высокорослые

2-4

Исходя из этих нормативов, определяют длину теплицы. Обычно длина составляет 3-6 метров – ставить теплицу меньшего размера нецелесообразно, а для конструкций большей длины лучше использовать более прочные материалы и капитальные технологии строительства.

Обратите внимание! Если в качестве покрытия теплицы вы планируете использовать поликарбонат, выбирайте длину, кратную ширине листов (2 метра). Так вы избежите лишних обрезков.

Высота теплицы должна позволять свободно передвигаться в ней, кроме того, над растениями должно оставаться не менее 50 см свободного пространства – там скапливается горячий воздух и происходит воздухообмен при проветривании. Для низкорослых культур – перца, баклажанов, низкорослых томатов – достаточно высоты 1,8-2,0 метра. Для высокорослых культур высота теплицы должна быть не менее 2,2-2,4 метра.

Проектирование теплицы и расчет расходов (на примере использования полипропиленовых труб)

Еще один важный параметр для арочной теплицы из труб – длина дуги, которую находят по формуле:

Формула расчеты длины дуги

Здесь L – длина трубы для дуги, м; h – высота теплицы, м; B – ширина теплицы, м. В таблице 2 приведены размеры L для наиболее часто используемых размеров теплиц.

Таблица 2. Длина дуги для теплиц стандартных размеров.

Ширина h = 1,8 м h = 2,0 м h = 2,2 м h = 2,4 м
B = 2,2 м 3,1 3,5 3,8 4,1
B = 2,4 м 3,4 3,8 4,1 4,5
B = 2,6 м 3,7 4,1 4,5 4,9
B = 2,8 м 4,0 4,4 4,8 5,3
B = 3,0 м 4,2 4,7 5,2 5,7

Для расчета материалов также необходимо определить шаг между арками. Если вы планируете снимать на зиму покрытие с теплицы, достаточно расположить арки с шагом 0,8-1 метр. Для неразборной конструкции следует уменьшить шаг до 0,5-0,7 метра – это убережет теплицу от деформации под воздействием снега.

Необходимо учесть материал для изготовления продольных стяжек, торцевых стен, дверей и форточек. Общую длину продольных стяжек можно рассчитать, умножив длину теплицы на количество стяжек. Обычно их бывает не менее пяти: две нижних, две боковых и коньковая. Для усиления конструкции можно использовать дополнительные боковые стяжки.

На торцевые стены понадобятся трубы общей длиной 15-20 м. На каждую дверь нужно около 5 метров трубы, на форточку – 2-2,5 метра. Для удобства можно составить подробный эскиз, на котором указаны все размеры, а также количество соединительных элементов.

Схема теплицы из ПВХ труб

Пошаговая инструкция сборки арочной теплицы

Ниже приведена пошаговая инструкция сборки теплицы из ПВХ-труб со следующими размерами:

  • ширина – 2,4 м;
  • высота – 2,0 м.
  • длина – 4 м.

По таблице 2 определяют длину дуги – она составляет 3,8 м. Для каркаса используют трубы из ПВХ стандартной длины 6 м диаметром 25 мм. Такие трубы обеспечат сооружению надежность и жесткость. Для соединения труб используются стандартные фитинги 25 мм и соединение на клей.

На теплицу указанных размеров с двумя дверками и форточками и с шагом расположения арок 67 см вам потребуется:

  • труба ПВХ L=6 м, Ø25 мм – 16 штук;
  • крестовина одноплоскостная Ø25– 5 штук;
  • тройник одноплоскостный угол 90 градусов Ø25– 28 штук;
  • тройник одноплоскостный угол 45 градусов Ø25– 4 штуки;
  • тройник двухплоскостный Ø25– 4 штуки;
  • уголок 90 градусов Ø25 – 16 штук;
  • саморезы или мебельные болты для крепления боковых стяжек – 36 штук;
  • двухлапчатые хомуты – 18 штук, к ним саморезы 55 мм – 36 штук.
  • дверные петли – 8 штук, к ним саморезы 24 мм – 48 штук;
  • поликарбонат – 3 листа размером 2х6 метра;
  • саморезы для крепления поликарбоната с термошайбой – 100 штук;
  • соединительный профиль для поликарбоната или строительный скотч.

В качестве покрытия теплицы можно использовать также пленку, ее понадобится около 8 погонных метров при ширине 6 м.

Планировка грунта и установка фундамента

Чтобы избежать перекоса конструкции в процессе монтажа и эксплуатации, участок под теплицу необходимо предварительно выровнять. Для этого размечают на земле расположение будущей теплицы с помощью колышков и бечевки и проверяют участок по уровню. При уклоне более 1 градуса участок необходимо выровнять. Под фундамент рекомендуется выполнить песчаную подушку толщиной 5-10 см.

Процесс устройства основания

В качестве фундамента для теплиц традиционно используют деревянный брус сечением 10х10 см. Он обеспечивает распределение нагрузки и служит не менее 10-15 лет, при этом стоит недорого, а его установка не занимает много времени.

Брус 100х100 мм

Шаг 1. Брус распиливают по размеру теплицы, пропитывают антисептиком для нижних венцов сруба или отработанным маслом и просушивают. Обработку антисептиком удобнее проводить с помощью распылителя.

Обработка бруса

Шаг 2. Собирают фундамент на площадке для теплицы, выкладывая брус на песчаную подушку или вспомогательные столбики из кирпича, при этом используют уровень. Проверяют размеры, а также диагонали – при правильной укладке они должны быть равны.

Укладка бруса

Шаг 3. Соединяют брусья с помощью металлических уголков и саморезов. При недостаточной длине брусьев их скрепляют скобами. Для лучшего сцепления с грунтом используют металлические штыри – грунтозацепы. Весь крепеж должен иметь защитное покрытие, лучше всего брать оцинкованные элементы. После установки фундамента их можно дополнительно окрасить или покрыть лаком.

Соединительные элементы для бруса

Шаг 4. Подсыпают песок по периметру фундамента, окончательно закрепляя его. При этом можно сразу выполнить дорожки в теплице и ограждение гряд.

Закладка дорожек и разметка гряд

Сборка каркаса теплицы

Сборку каркаса начинают с заготовки необходимых отрезков труб. После резки в размер их лучше подписать маркером, чтобы не запутаться.

Для описанной конструкции вам потребуются:

  • отрезки трубы длиной 400 см – 2 или 4 штуки;
  • отрезки трубы длиной 190 см – 10 штук;
  • отрезки трубы длиной 180 см – 4 штуки;
  • отрезки трубы длиной 140 см – 4 штуки;
  • отрезки трубы длиной 76 см – 8 штук;
  • отрезки трубы длиной 65 см – 18 штук;
  • отрезки трубы длиной 46 см – 4 штуки;
  • отрезки трубы длиной 10 см – 4 штуки.

Остальные элементы, в том числе каркас дверок, форточек и торцевые стяжки, вырезаются по месту в процессе монтажа.

Этапы монтажа теплицы из ПВХ труб

Шаг 1. Трубы для пяти промежуточных арок длиной 190 см склеивают попарно с помощью крестовин. На иллюстрации места соединений выделены синим.

Шаг 1. Соединение промежуточных арок

Шаг 2. Торцевые арки соединяют по схеме из четырех отрезков трубы и трех тройников. Два отрезка трубы по 140 см образуют боковые дуги, которые крепят к тройникам с углом 45 градусов так, чтобы при сгибании арки в дугу свободные раструбы тройников были направлен вниз – к ним будут крепиться стойки дверного проема. Отрезки трубы длиной 46 см соединяют с тройником 90 градусов, затем объединяют детали в общую конструкцию, при этом боковой раструб тройника 90 градусов должен быть направлен перпендикулярно оси тройников 45 градусов.

Шаг 2. Соединение торцевых арок

Шаг 3. Собирают две нижние боковые стяжки из шести отрезков трубы длиной 65 см и пяти одноплоскостных тройников на каждую стяжку. Выводы тройников направляют строго в одну сторону – к ним будут крепиться дуги.

Шаг 3. Соединение нижних боковых стяжек

Шаг 4. Собирают две торцевые стяжки из трех отрезков трубы 76 см и двух одноплоскостных тройников на каждую стяжку.

Шаг 4. Соединение нижних торцевых стяжек

Шаг 5. Собирают дверные проемы по схеме. Закрепляют отрезки труб длиной 1,8 м в нижних тройниках, затем соединяют их с помощью тройников и перемычки длиной 76 см. Приклеивают к тройникам отрезки труб длиной около 10 см – продолжение стоек. Позже их обрезают в размер при соединении с аркой.

Шаг 5. Сборка дверного проема

Шаг 6. Собирают торцевые стены. Соединяют торцевые стяжки и торцевые арки с помощью тройников и стоек, а также двухплоскостных тройников в нижней части. Трубы в верхней части стоек подрезают в размер.

Шаг 6. Сборка торцевых стен Как делаются торцы для теплицы из ПВХ труб

Шаг 7. Собирают каркас теплицы на фундаменте. Устанавливают одну торцевую арку и соединяют ее с нижними стяжками. Устанавливают первую промежуточную арку в тройники на нижних стяжках и соединяют ее с торцевой с помощью перемычки длиной 65 см. Последовательно закрепляют все промежуточные арки. Устанавливают вторую торцевую стену, соединяя ее с верхней и нижними боковыми стяжками. Для устойчивости при сборке можно использовать временные стяжки из проволоки.

Шаг 7. Сборка каркаса (вид сбоку)

Шаг 8. Проверяют диагонали каркаса, при необходимости выравнивают его. Закрепляют каркас на брусе с помощью металлических двухлапчатых хомутов и саморезов.

Шаг 8. Крепление каркаса к брусу

Шаг 9. Устанавливают боковые стяжки. Их крепят на мебельные болты на высоте примерно 1,4-1,6 метра с обеих сторон изнутри теплицы. Для большей жесткости можно закрепить дополнительные продольные стяжки. Место крепления болтов отмечено красными крестами.

Шаг 9. Установка боковых стяжек (вид сбоку)

Шаг 10. Собирают двери и форточки в соответствии со схемой из обрезков труб, тройников и уголков. Закрепляют форточки к дверным каркасам на петли с помощью саморезов. Прикрепляют петли на каркас дверей.

Шаг 10. Сборка дверей и форточек

Шаг 11. Крепят двери с помощью петлей в дверные проемы. Устанавливают торцевые стяжки из труб согласно схеме, закрепляя их на мебельные болты. Место крепления отмечено красными крестами.

Шаг 11. Установка дверей и торцевых стяжек Альтернативный вариант — конструкция без перегибов

Крепление поликарбоната

Поликарбонат – сравнительно новый материал, получивший широкое признание у дачников.

Сотовый поликарбонат

Он обладает множеством достоинств:

  • хорошая светопропускная способность;
  • двухслойная сотовая структура, хорошо задерживающая тепло;
  • достаточная механическая прочность;
  • стойкость к УФ-лучам;
  • простой и быстрый монтаж;
  • срок службы не менее 5 лет.

Недостатки поликарбоната:

  • отражает солнечные лучи сильнее, чем стекло и пленка;
  • неустойчив к царапинам и точечным ударам, требует аккуратного обращения;
  • при неправильном монтаже внутри скапливается влага и грязь, от чего материал тускнеет.

Для продления срока службы поликарбонат необходимо монтировать строго с рекомендациями производителя.

Прочностные характеристики поликарбоната

Три важных фактора, которые необходимо соблюдать:

  • крепят поликарбонат так, чтобы влага могла стекать по внутренним продольным полосам;
  • одна из сторон поликарбоната имеет защитное УФ-покрытие, при монтаже листы нужно располагать этой стороной вверх;
  • крепление осуществляют на специальные саморезы с термошайбой по предварительно рассверленным отверстиям, в противном случае при нагреве листы поведет.

Стандартная схема крепления поликарбоната

Последовательность действий.

Шаг 1. Снимают с поликарбоната защитную пленку и отмечают верхнюю сторону маркером (на ней защитная пленка обычно цветная или имеет логотип производителя). Лучше сделать несколько отметок на каждом листе.

Снятие пленки с поликарбоната

Шаг 2. Выкраивают поликарбонат для торцевых стен. Для этого стандартный лист разрезают на три части размером 2х2 метра. Прикладывают одну часть к торцу теплицы так, чтобы полости были направлены вертикально. Выравнивают левую сторону листа по левому краю и маркером очерчивают контуры дуги до левой стойки и вниз по ней. Прикладывают правый край листа к правой стороне торца и поступают аналогично. В результате на листе получаются контуры двух полуарок. Вырезают их монтажным ножом или электролобзиком с небольшим припуском в 3-5 см. Так же поступают со вторым торцом.

Резка поликарбоната

Шаг 3. Закрепляют вырезанные части на саморезы с термошайбами с помощью шуруповерта. Шаг крепления 30-50 см. При этом стараются не пережимать поликарбонат. Подрезают излишки поликарбоната ножом.

Крепление поликарбоната на торцевые стены

Шаг 4. Третий отрезок листа используют для обшивки дверей и форточек. Лист прикладывают к дверкам, соблюдая вертикальность. Обводят двери с запасом, выкраивают заготовки и крепят их на дверки и форточки. Из остатков поликарбоната вырезают арку над дверью, закрывают ее. Поликарбонат в месте стыков лучше соединять с помощью специальных профилей.

Соединение поликарбоната с помощью профиля

Шаг 5. Закрывают верх теплицы. Для этого лист поликарбоната укладывают поверх дуг, выравнивают по одному из нижних краев, а второй подрезают по месту. Лист должен слегка выступать над торцами теплицы. Закрепляют лист по углам.

Укладка первого листа

Шаг 6. Накладывают второй лист внахлест на первый в месте стыка, подрезают. Закрепляют углы листа, после чего крепят саморезами по низу и всем дугам с шагом 40-60 см.

Укладка второго листа и крепение поликарбоната к дугам

Видео – Теплица из ПВХ-труб и поликарбоната

Использование пленки как укрывного материала имеет свои плюсы и минусы.

К достоинствам этого покрытия можно отнести следующие факторы:

  • невысокая цена;
  • простой монтаж;
  • хорошая светопропускная способность.

Недостатки:

  • низкая механическая прочность;
  • восприимчивость к УФ-излучению, из-за чего пленка разрушается за год-два даже без механических воздействий;
  • невысокая теплоизоляция.

Несмотря на недостатки, пленку широко используют для покрытия парников и теплиц. Технология монтажа пленки довольно проста. Пленку можно крепить как на саморезы через планки, так и на специальные зажимы для труб.

Виды креплений пленки к каркасу

Обратите внимание! При закреплении пленки на саморезы в качестве планки можно использовать старый садовый шланг из ПВХ, разрезанный вдоль пополам. Он аккуратно охватывает трубу и не рвет пленку.

Последовательность действий.

Шаг 1. Зашивают пленкой торцы теплицы. Отрезают от полотна подходящей ширины кусок пленки по размеру торцевой части с припусками не менее 20 см с каждой стороны. Прикладывают пленку к торцевой стене, припуски заводят на изнаночную сторону и закрепляют пленку по бокам и в верхней точке временным креплением. Для этого можно использовать скотч – им прихватывают запас пленки изнутри теплицы. Выравнивают пленку, устраняя заломы и складки. Закрепляют ее по всей окружности с шагом около 60 см на временные крепления.

Крепление пленки на торцы

Шаг 2. Накрывают теплицу пленкой с запасом не менее 30 см снизу и не менее 20 см с торцов. Выравнивают пленку, устраняют заломы и складки. Закрепляют по крайним аркам на постоянное крепление — зажимы или саморезы через планку. Шаг крепления – не более 30 см.

Теплицу накрывают пленкой

Шаг 3. Снизу пленку крепят к нижним стяжкам или подсыпают землей. По промежуточным аркам пленку крепят на саморезы через планку, шланг или резиновые прокладки. Места соприкосновения с дугами можно усилить скотчем.

Закрепление пленки внизу теплицы

Шаг 4. Вырезают проемы под двери, оставляя припуски не менее 20 см. Эти припуски подгибают внутрь теплицы вокруг дверного проема и закрепляют на стойках выбранным способом. Обшивают пленкой двери и форточки.

Обшивка дверей

Шаг 5. Свободные концы пленки подрезают или подклеивают на скотч. Если оставить их свободно висеть, в ветреную погоду пленку начнет рвать.

Подрезка излишков пленки и их крепление скотчем

Самодельная теплица нисколько не уступает промышленным аналогам в способности создать благоприятный для растений микроклимат. Цена ее при этом ниже в несколько раз. Сделать подобную теплицу своими руками совсем не сложно, если следовать приведенной инструкции и советам мастеров.

Пример строительства теплицы с низкими стенками (часть №1) Пример строительства теплицы с низкими стенками (часть №2)

Уборка теплицы из поликарбоната осенью

В этой статье вы найдете все, что нужно знать про осеннюю уборку теплицы из поликарбоната! Также рекомендуем вам ознакомиться с обзором тепличной конструкции «Уралочка усиленная»!

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *