Отделка бани вагонкой своими руками, фото

Май 25, 2020 Ремонт

Отделка бани вагонкой своими руками, фото

Монтаж вагонки в бане своими руками – пошаговое руководство, как обшить вагонкой парную и сауну

Дерево – материал, который издавна использовался для облицовки бань и саун. Именно там дерево наилучшим образом раскрывает свои свойства – способность создавать микроклимат и отлично удерживать тепло.

По правде сказать, альтернативы дереву, для использования во влажном и горячем помещении, просто не существует. Соответственно, лучше обшить баню изнутри деревянной вагонкой. Ниже представлена технология поэтапной обшивки бани вагонкой внутри.

Обшивка бани деревянной вагонкой внутри

Отделка вагонкой бани или сауны имеет свои особенности, которые нужно учитывать еще на этапе подбора древесины.

Выбирая вагонку для облицовки бани нужно учесть:

  • высокую температуру;
  • колебания температуры (перепады);
  • уровень влажности;
  • бюджет.

Какую вагонку выбрать для бани

Критерии выбора определяются характеристиками и свойствами пиломатериала:

1. Тип доски

Для отделки парной деревянной вагонкой лучше отдать предпочтение евровагонке.

  • Во-первых, потому что она имеет большие размеры системы «паз-гребень» (длина гребня достигает 8 мм).
  • Во-вторых, потому что она гарантированно имеет компенсационные прорези на обратной стороне ламели, что способствует вентиляции покрытия и упреждает возможное растрескивание ламелей.
  • В-третьих, потому что евровагонка уже предварительно обработана средствами для защиты древесины, которые могут использоваться в бане.

Евровагонка для бани

2. Сорт вагонки

Для парной подходит только первый или высший (элитный) сорт древесины в котором отсутствуют сучки, чревоточины и т.п. Учтите, что даже живые сучки могут постепенно выпасть под воздействием перепадов температур.

3. Порода древесины

Чтобы понять, какая вагонка для бани лучше, нужно знать особенности каждой породы. Мы не будем проводить обзор всех пород, имеющихся на рынке, а остановимся на тех, использовать которые рекомендуют профессионалы.

Отделка вагонкой бани может быть выполнена из древесины лиственных и хвойных пород. Выбор зависит от назначения банного помещения: парная, предбанник, моечная, душевая, а также от свойств самой древесины.

Наиболее популярным материалом для парной в бане или сауне является вагонка из лиственных пород. Их общим достоинством можно назвать то, что древесина не нагревается в сауне, и не может привести к ожогу при касании, а также устойчива к влаге.

Вагонка липа для бани

Самой популярной для сауны и бани является вагонка из липы. Плюсы этой древесины заключаются в способности создать особый микроклимат. С утилитарной точки зрения, несомненным доводом в пользу липовой вагонки будет прочность породы, устойчивость к усыханию, а также красивый цвет и структура древесины. Липа считается энергетическим донором.

Вагонка из осины для бани

Второе, по популярности место для бань занимает осиновая вагонка. Древесина осины красивая, мягкая, с ней легко работать. Особенность породы в том, что со временем вагонка из осины становится только прочнее.

Осина хороша еще и тем, что обеспечивает легкий уход за вагонкой в парной. Ее достаточно слегка прошкурить, когда она начнет темнеть. А народное поверье гласит, что осина вытягивает негативную энергию из человека.

Вагонка из ольхи для бани

На третьем месте оказалась вагонка ольха. С медицинской точки зрения ольха хороша тем, что содержит дубильные вещества. Древесина этой породы гигроскопична, отличается низким коэффициентом теплопроводности. Однако высокая стоимость мешает ее повсеместному распространению.

Примечание. Вагонка из липы, осины, ольхи обычно продается короткими кусками. Коммерческая длина до 3 м. Это следует учесть, планируя отделку бани и делая расчет материала.

Вагонка из дуба для бани

Самым дорогим и сложным для обработки материалом считается вагонка дуб для бани. Зато она не гниет, не теряет своих свойств и может быть установлена в сауну без малейшей дополнительной обработки. К сожалению, все это доступно не всем из-за высокой стоимости дубовой вагонки.

Аналогичная ситуация с вагонкой из ясеня – очень дорогой и редкий пиломатериал для обшивки бани.

Общий недостаток вагонки из лиственных пород в том, что она со временем теряет цвет и нуждается в защите.

Хвойные породы редко используются в парной. Потому, что смола, которую выделяет вагонка хвойный пород (сосна, ель), делает ее практически непригодной для употребления в парной. Они больше пригодны для моечной и предбанника. Этому способствуют такие показатели как устойчивость к влаге и низкая цена. Кроме того, хвойная вагонка проще в обработке, имеет красивую структуру и богатую палитру оттенков, позволяет облицовывать округлые формы и не нуждается в дополнительной обработке (за исключением обессмоливания). Часто приятный хвойный аромат также становится доводом в пользу вагонки из хвои.

Обшивка бани вагонкой внутри своими руками

Способы крепления вагонки

Первым делом нужно выбрать способ крепления вагонки. Однозначного ответа, как правильно крепить вагонку в бане, горизонтально или вертикально (вдоль или поперек), нет. Каждый мастер отстаивает свою точку зрения. Но обобщив их высказывания и отзывы пользователей, можно сделать выводы относительно способов укладки вагонки.

Вертикальное крепление вагонки в бане

Укладка вагонки вдоль получила большее распространения ввиду сравнительной простоты, удобства и высокой скорости работы, а за счет этого и меньшей стоимости монтажа. Влага (конденсат) легко стекает по вертикально расположенным ламелям. Но, кстати, также легко и поднимается вверх по микрокапилярам, из которых состоит древесина. При таком креплении система «паз-гребень» более защищена от попадания воды.

Вертикальное крепление вагонки позволяет больше аккумулировать тепло внутри парной, опять же, потому что горизонтальное крепление бруса обрешетки мешает свободному движению воздуха. Специалисты отмечают, что вертикальная обшивка оправдана для саун с их режимом сухого пара.

Вертикальное крепление вагонки в бане

Горизонтальное крепление вагонки в бане

Укладка вагонки поперек имеет преимущества в виду того, что доска крепится шипом вверх, а значит попадание воды также маловероятно, как и при вертикальном. При горизонтальном креплении вагонки оборудуется вертикальный каркас (обрешетка), что способствует естественной циркуляции воздуха между панелями и стеной.

Еще один довод в пользу горизонтальной укладки вагонки в бане (парной) – простота замены досок внизу. Дело в том, что пол в бане не просто влажное, а мокрое место. Естественно, что нижние доски подвержены более быстрому гниению, нежели верхние. Заменить несколько нижних досок проще, чем срезать нижнюю часть у всех вертикально расположенных. Кроме того, усыхание от постоянного перепада температур более заметно на вертикальном креплении. Горизонтальный способ крепления вагонки лучше выбирать тем, у кого классическая влажная русская баня.

Горизонтальное крепление вагонки в бане

На основании изложенного, каждый может сам для себя решить, как крепить вагонку в бане — вертикально или горизонтально.

Обрешетка под вагонку в бане

Обрешетка под вагонку в банеОтделка сауны вагонкой предусматривает устройство обрешетки. Это связано с тем, что наличие обрешетки дает возможность утеплить сауну.

Если же такой необходимости нет, то между каркасом свободно циркулирует воздух, стекает конденсат, снижается вероятность гниения вагонки, появления грибка и плесени на стенах.

Обрешетка под вагонку для бани делается только из бруса, который покрывается грунтовкой. Использование оцинкованных профилей под гипсокартон недопустимо.

Обрешетка в бане дает возможность организовать разводку электропровода в парной. Например, под светильники.

Примечание. Для защиты от влаги провода укладываются в металлическую гофру.

Утепление стен бани изнутри под вагонкой

Внутреннее утепление бани состоит из нескольких слоев. Утеплитель в таком влажном помещении нуждается в особом креплении.

Утепление стен бани изнутри под вагонкойДля начала на стену укладывается гидроизоляция. Ее можно прибить к стене или зафиксировать рейками обрешетки.

Вату укладывают между брусьями обрешетки. К слову сказать, вырезанная с напуском в 10 мм. вата плотно уляжется между брусом каркаса и будет надежно в них зафиксирована. Поверх ваты укладывают фольгированную пленку пароизоляции, которая отражает тепло. Пароизоляцию крепят степлером к брусьям обрешетки.

Пленка укладывается внахлест и обязательно проклеивается алюминиевым скотчем. Далее набивают узкие рейки, так называемую контррейку. Для контрейки применяются доски толщиной до 20 мм. Назначение контрейки – обеспечить вентиляционный зазор между вагонкой и пароизоляцией.

Более простой вариант использовать фольгированную базальтовую вату, которая укладывается фольгой к вагонке (тоже с зазором).

Устройство вентиляции в бане

Важным условием для полноценного функционирования является вентиляция в бане.

Устройство вентиляции в банеПоэтому, устанавливая обрешетку и укладывая утеплитель, не забываем наметить место для вентиляционных отверстий.

В качестве воздуховода предпочтительнее использовать алюминиевую гофру диаметром 100 мм. Напоминаем, что для эффективной вентиляции в бане нужно разместить одно отверстие под потолком, а второе на высоте 150-300 мм от пола. Предпочтительно рядом с печкой.

Примечание. Размещать вентиляционные отверстия нужно в доступных местах, чтобы иметь возможность регулировать поступление воздуха.

В сауне применяется только негорючий теплоизоляционный материал. Именно поэтому исключено использование пенопласта. Лучше отдать предпочтение базальтовой вате.

Монтаж вагонки в парной

Крепление вагонки в бане делается исключительно скрытым методом. Специалисты объясняют это тремя факторами:

  • Во-первых, метиз, закрученный насквозь, нагревается и есть риск получить неприятные ощущения во время прикосновения к месту крепления.
  • Во-вторых, черновой метиз может дать ржавчину и испортить поверхность вагонки.
  • В-третьих, такое крепление смотрится несколько примитивно и влияет на внешний вид помещения.

Крепление вагонки скрытым (потайным) методомК скрытым методам крепления относится использование гвоздей, кляймеров или же саморезов. По поводу саморезов нужно отметить дополнительно, что саморез может закручиваться с лицевой стороны доски, однако его нужно закрывать деревянной заглушкой.

Такой метод довольно трудоемкий, поэтому пользователи советуют крепить деревянную вагонку своими руками с использованием гвоздей и кляймеров.

Как обшить потолок в бане вагонкой

Отделка парной, как, впрочем, и других помещений бани, начинается с потолка. Это связано с тем, что на потолке оставляются большие тепловые зазоры, а стеновые ламели должны упираться в потолок.

Обшивка потолка в бане вагонкойМонтаж деревянной вагонки на потолок начинается со стороны входа и осуществляется только на гвозди или кляймер. И дело здесь даже не в визуальном эффекте, а в том, что финишный гвоздь не в состоянии выдержать вес потолка из вагонки.

Доски, которые прибиваются последними сложно «посадить» на кляймер или вбить в паз гвоздь. В этом случае использует финишный (потайной) гвоздь, который не имеет шляпки. Чтобы не повредить лицевую поверхность вагонки, гвоздь следует добивать добойником. А место установки гвоздя зачищается наждачной бумагой во избежание появления шероховатостей и, как следствие, заноз.

Важно, чтобы торцы вагонки располагались на расстоянии 40-50 мм от стены бани. Это связано с тем, что под потолком более высокая температура и ламели больше «играют». А также с необходимостью оставить вентиляционный зазор для циркуляции воздуха по стене.

Как обшить стены в бане вагонкой

Промежуток между полом и нижним краем вагонкиОтделка стен вагонкой начинается с угла помещения (парной, сауны) и реализуется аналогично монтажу вагонки на потолок.

При установке следует учесть, что вода может подниматься по древесине на высоту до полуметра при вертикальном креплении и в половину ниже, при горизонтальном. Поэтому на высоте 10-30 мм. от пола оставляют зазор, который убережет нижние доски от гниения.

Как правильно стыковать деревянную вагонкуСтыковать ламели деревянной вагонки до упора, как это делается в доме, в сауне нельзя. Дерево разбухает-ссыхается от влажности и температуры, поэтому должен оставаться компенсационный зазор для «движения» древесины. Последствия неправильного крепления (деформация, расхождение) показаны на фото.

Как сделать зазор между вагонкой?

Технология выполнения: последующая доска загоняется в предыдущую до упора. Потом вдоль линий шва делается несколько пометок (предпочтительно не карандашом, а острым предметом). Затем доска подвигается относительно предыдущей и намеченных пометок. Поскольку движется ламель на глаз, то каждую последующую доску необходимо проверять уровнем.

Совпадение вагонки на потолке и стенахСовет. Монтаж вагонки на стене будет выглядеть более красиво, если выдерживать стыковку досок на потолке и стене.

Верхние торцы досок примыкают к потолку вплотную.

Крепление плинтусов для вагонки и элементов декора

Плинтус, уголки, прочую фурнитуру для отделки сауны нельзя «садить» на клей. Для их крепления используются исключительно финишные гвозди с последующей шлифовкой места установки.

Как обшить вагонкой дверной проем

Обшивка вагонкой дверного проемаДверным проемам уделяется особое внимание. Откосы в них отделываются с помощью вагонки, обрезанной до нужной длины. А сами проемы обрамляются наличниками.

Как обшить вагонкой откосы на окнах

Непосредственно в парные окна обустраиваются редко, чаще их делают в предбаннике или моечной. В любом случае, не лишним будет знать, как сделать откосы из вагонки.

Для того чтобы упростить монтаж вагонки, профессионалы советуют устанавливать откос в оконном проеме с использованием стартовой планки к пластиковой вагонке. Тогда деревянная ламель одним торцом вставляется в планку, а вторым крепится к брусу обрешетки. Такой метод обрамления идеален по своей простоте, и подходит тем, кто устанавливает в баню металлопластиковые окна. Но, следует помнить, что толщина стартового профиля составляет 10 мм.

Обшивка вагонкой откосов на окнахВторой вариант монтажа – установка каркаса для откоса, обшивка его вагонкой и последующее оформление места примыкания вагонки к окну декоративными планками.

Такой способ отделки откосов вагонкой лучше применять тем, у кого установлены в бане деревянные окна.

Деревянный нащельник для вагонкиЕсли толщина стены небольшая и откос получился не широким, то можно облицевать его деревянным нащельником для вагонки.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Отделка моечной в бане вагонкой

Монтаж вагонки в моечной проводится аналогично монтажу в парной, но следует помнить, что нижние доски или торцы досок при вертикальной укладке должны находится на расстоянии не менее 30 мм. от пола.

Пользователи отмечают, что во внутренней отделке моечной хорошо зарекомендовали себя пластиковые панели и ПВХ вагонка. Декор под дерево позволяет создать нужный дизайн и при этом обеспечить длительную эксплуатацию отделки. Керамическая плитка и кафель тоже отлично смотрится в моечной.

Как обшить предбанник бани вагонкой

Предбанник предназначен для того, чтобы оставить в нем свои вещи и передохнуть после парения. В более современных вариантах бани предбанник выполняет функцию комнаты отдыха, в которой устанавливают мебель и технику. Ввиду того, что это помещение мало чем отличается от любого другого в доме, то и монтаж вагонки не отличается особенностями.

Монтаж вагонки возле топки для бани

Монтаж вагонки возле топки для баниВвиду горючести, вагонка возле топки печи не монтируется. Топочное место лучше отделать кирпичом, камнем, в крайнем случае, листовым металлом или другими не горючими материалами.

Защитный экран на потолке возле топки для баниСтоит отметить, что на потолке также не допускается примыкание трубы дымохода к вагонке. Поэтому на потолке устанавливается экран из нержавеющей стали. За экраном трубу стоит обмотать базальтовой ватой.

Монтаж вагонки возле каменки для бани

А вот каменку (место, где сложены традиционные для русской бани камни) отделать вагонку не только можно, но и нужно. Причем предпочтения стоит отдать лиственным породам вагонки. Ввиду того, что дерево нагревается меньше, нежели камень, деревянная отделка каменки убережет пользователей сауны от термического ожога.

Теперь вы знакомы с тем, как происходит установка вагонки в отдельных помещениях бани, знаете, как крепить вагонку в бане правильно. А значит, нет препятствий для того, что выполнить отделку бани деревянной вагонкой своими руками.

Чем обработать вагонку в бане

Смонтированную вагонку нужно обработать. Специалисты и пользователи, которые заботятся не только об эстетичной, но и об экологичной составляющей внутренней облицовки советуют использовать для финишной отделки парной в бане специальные составы на водной основе или на основе воска. Пропитка создаст дополнительную защиту древесины от влаги. При этом, вагонку в парилке нужно покрывать всего лишь один раз, а в моечной и предбаннике можно пройтись дважды.

Решетка на светильники в бане

Решетка на светильники в банеЧтобы сауна имела завершенный вид, следует смонтировать потолочные светильники, которые можно закрыть красивыми решетками, сделанными своими руками из обрезков вагонки, а также установить задвижки на вентиляционные отверстия.

Отделка бани под усадку вагонкой

Сруб бани, деревянная баня из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса может давать усадку в течение 3-10 лет. Это зависит от материала древесины и способа устройства. Естественно, ждать так долго, для того, чтобы выполнить внутреннюю отделку и приступить к эксплуатации не каждый готов. Что делать в таком случае?

Скользящая обрешетка под вагонку

Скользящая обрешетка под вагонкуЧтобы исключить вероятные последствия усадки нужно сделать подвижные крепления для обрешетки. Для этого при устройстве каркаса (обрешетки) под вагонку нужно использовать скользящие направляющие.

При этом вертикальные рейки нужно прибить основательно. Нижнюю часть горизонтальных реек также. А вот верхнюю часть зафиксировать так, как показано на рисунке. Данный способ подходит для горизонтального крепления деревянной вагонки.

Скользящая опора для стропил KUCISПримечание. Использование стальной перфорированной скользящей опоры для стропил KUCIS (скользячка) незаменимо для устранения возможной усадки бани и дома из дерева.

Такая опора может использоваться как при устройстве стропильной системы крыши, так и для монтажа обрешетки для внутренней отделки бани вагонкой.

Самый простой способ сделать каркас (обрешетку) под усадку – вырезать прорезь в верхней части вертикальной рейки, тогда при усадке строения рейка, вместе с набитыми на нее панелями вагонки, сдвинется вниз. Сложность этого метода в том, что доска в месте выреза ослабляется, и как следствие, может привести к разрушению всей конструкции.

Устройство скользящего крепления вагонки на дверях баниЭто же правило относится ко всем элементам конструкции.

Устройство скользящего крепления двери (в дверном проеме) показано на фото.

Примечание. При отделке вагонкой бани, которая может дать усадку нужно оставлять зазор между верхними ламелями (при горизонтальной отделке вагонкой) и потолком в 10-20 мм. (в идеале, на расчетную величину усадки). Потолочный плинтус для вагонки также не рекомендуется использовать или же прибивать его только к потолку. Лучше отложить финишную декоративную отделку на год (когда баня (дом) немного осядет). Ведь наиболее интенсивную усадку деревянный сруб дает в первый год эксплуатации.

Как обшить баню вагонкой недорого и сэкономить на отделке

Мало кто стремится выбрасывать деньги впустую. Рачительный хозяин предварительно просчитает, во что ему обойдется отделка бани вагонкой, составит смету, взвесит плюсы и минусы альтернативных вариантов. И только после этого примет окончательное решение.

Советы, как удешевить отделку бани вагонкой

  • использовать разные породы древесины. Например, в предбаннике и моечной отдать предпочтение более дешевой вагонке из хвойных пород. Также и в парной можно комбинировать лиственную и хвойную вагонку. Например, места, где будет происходить контакт тела и древесины (стена возле полки, лежака, каменки) использовать твердую древесину вагонки лиственных пород. В остальных местах применять хвойную;
  • в моечной использовать альтернативные варианты, например, пластиковую вагонку или кафель;
  • варьировать не только породы, но и сорта древесины. Например, в парную купить вагонку высшего сорта, в предбанник более низкого сорта. В предбаннике условия эксплуатации более гуманные, а наличие сучков и различие в цвете и тонах придадут помещению определенный колорит;
  • комбинированная отделка вагонкой (сочетание панелей разной длины). Коммерческая длина вагонки колеблется в пределах от 1,5 до 3 м. Чем длиннее ламели, тем они дороже. Можно существенно сэкономить, если при отделке бани комбинировать вагонку различной длины;
  • утепление. Безусловно, первоначальные расходы на утепление бани понести придется. Зато, в процессе эксплуатации можно по достоинству оценить пользу утепления, когда будут снижены расходы на отопление бани;
  • стоимость работ с вагонкой. Профессионалы дорого оценивают свой труд, а те, кто назначают низкую цену, не могут гарантировать достойное качество, и еще неизвестно во сколько обойдется переделка (реконструкция). Хотя, это всё субъективно. Поэтому, самый простой и надежный способ — сделать монтаж вагонки в бане своими руками. А данная пошаговая инструкция по обшивке деревянной вагонкой, станет хорошим подспорьем для новичков в строительстве.

Фото бань, обшитых вагонкой

Парилка, обшитая вагонкойКрасивая баня с отделкой деревянная вагонкаОригинальная сауна, обшитая деревянной вагонкойОбшитая деревянной вагонкой баня

Алюминиевая фольга для утепления бани

Теплоизолирующий материал для бани должен отличаться повышенной стойкостью к высокой температуре и влажности. Этими свойствами обладает алюминиевая фольга, а потому является одним из самых востребованных утеплителей в банях. Используется она как в сочетании с другими материалами, так и без них, в зависимости от толщины стен и условий эксплуатации.

Алюминиевая фольга для утепления бани

Характеристики и свойства фольги

Одной из важнейших характеристик алюминиевой фольги считается ее отражающая способность – до 97% инфракрасных лучей. Сплошная обшивка парной этим материалом способствует максимальному сохранению тепла, ведь ИК лучи не поглощаются стенами, а отражаются обратно в помещение. И даже если со временем поверхность фольги потускнеет, на отражающие свойства это практически не повлияет.

Фольга на потолке бани – фото

Кроме того, она выдерживает температуру до 300 °С и выше, в зависимости от марки, имеет малый удельный вес и не выделяет вредных для организма соединений.

Фольга для бани

Данный материал обладает и другими важными свойствами:

  • стойкостью к ультрафиолету и коррозии;
  • паронепроницаемостью;
  • пластичностью;
  • долговечностью;
  • влагостойкостью.

Практически все тепло остается в парилке, а стены и утепляющий слой под фольгой надежно защищены от конденсата. Для большей эффективности фольгой обшиваются не только стены, но и потолок, ведь пар и горячий воздух сначала поднимаются вверх. Крепить ее не сложно, главное – избегать ее деформаций в процессе работы и не оставлять зазоров между полотнами.

Крепление фольги

Выпускается фольга в рулонах и листах, толщину имеет от 0,007 до 0,2 мм, ширина ленты – от 1 до 150 см. В зависимости от способа изготовления, она бывает отожженной (мягкой) и неотожженной (твердой), а указывает на это маркировка – буквы «М» и «Т» соответственно. Оба типа подходят для теплоизоляции помещений. Обшивать парную рекомендуется фольгой от 30 до 300 микрон толщиной.

Фотографии внешнего вида рулонов отражающей изоляции Мегаспан ФБ для бань и саун

Цены на алюминиевую фольгу для бани

алюминиевая фольга для бани

Виды фольги для бани

Тонкая мягкая фольга легко сминается и рвется в процессе работы, поэтому появились более удобные и прочные ее разновидности – фольгированные бумага, ткань и утеплитель.

Вид материала Основные характеристики Примерная стоимость руб./м2

Фольгированная бумага (кашированная фольга)

Плотный, упругий материал, отличающийся высокими пароизоляционными свойствами. Бывает двух типов: фольга + крафт-бумага и фольга + бумага + полиэтилен. Стандартная ширина ленты – 1,2 м. Выдерживает температуру до 130°С, легко режется и держит форму. Крепят на саморезы, гвозди, строительные скобы. Не рекомендуется для обшивки стен, прилегающих к печи. от 40 двуслойная,
от 60 трехслойная

Фольгированная ткань (фольма-ткань)

Мягкий, двухслойный материал из стеклоткани и фольги. Выдерживает температуру до +500 °С, высокая влагонепроницаемость, устойчивость к плесени и другим микроорганизмам. Толщина фольма-ткани от 0,12 до 3 мм, полотна крепятся встык. Используется для утепления саун и бань, можно обшивать стены, прилегающие к печи. от 50

Фольгированный пенополистирол

Утеплитель на основе пенополистирола, покрытый тонким слоем алюминиевой фольги. Выпускается в листах 1,2х0,6 м, имеет толщину от 2 до 10 см. Применяется для утепления внутренних помещений саун и бань. от 250

Фольгированный пенополиэтилен

Рулонный утеплитель с односторонним или двухсторонним фольгированным покрытием. Толщина материала 2-10 см. Используется для теплоизоляции внутренних помещений бани и сауны, выдерживает температуру до +100 °С. Не подходит для обшивки поверхностей, примыкающих к печи. от 35

Фольгированная минеральная вата

Выпускается в рулонах и в виде матов различной толщины. Обладает очень высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому оптимально подходит для утепления каркасных бань и саун. от 200

Использование фольги в бане

Использование фольги в бане

Чтобы выбрать оптимальный способ теплоизоляции, необходимо учитывать несколько факторов, основными из которых являются условия эксплуатации бани и материал, из которого она построена. Для теплых бревенчатых построек с качественно проконопаченными стенами фольгированные утеплители не нужны, это будет только лишняя трата денег.

Не стоит использовать фольгу в бане из бруса или бревна

Если баня деревянная, но достаточно большая и плохо прогревается, достаточно обшить стены и потолок обычной тонкой фольгой, а затем закрыть ее вагонкой. Можно обшить фольгой только поверхность за печкой, это ускорит прогревание парной и позволит сэкономить немного топлива.

Стены за печью закрыты фольгой

Баня из газобетона также считается достаточно теплой, но такой материал нуждается в качественной пароизоляции. Выбор фольги в этом случае полностью оправдан, а для удобства можно использовать не обычную, а кашированную.

Крепление кашированной фольги

Кирпичные и каркасные бани должны утепляться обязательно. Здесь оптимально подойдет фольгированный утеплитель на основе ваты или пенополистирола. Для потолка вид фольги также подбирается с учетом толщины перекрытий и наличия (отсутствия) теплоизоляции чердачного помещения.

Фольга на потолке в бане

Условия эксплуатации также имеют определенное значение. Если баня используется периодически, и парятся в ней недолго, большой потребности в теплоизоляции фольгой нет. Совсем другое дело, если топят парилку очень часто или банные процедуры затягиваются на несколько часов: термоизоляция помещения позволит хорошо сэкономить дрова, баня будет прогреваться быстрее и дольше остывать.

Как крепить фольгу

Простая обшивка

Еще одно преимущество алюминиевой фольги в том, что крепить ее удобно в любое время, на любые поверхности. Для этого не нужен капитальный ремонт, работа займет совсем немного времени и усилий.

Простая обшивка стен и потолка фольгойй

Для защитной обшивки деревянных стен сначала нужно убедиться, что поверхность достаточно ровная и нет острых выступов, которые порвут фольгу. При обнаружении таких дефектов следует зачистить их наждачной бумагой. Дальше все просто: берут рулон фольги, отматывают полосу по высоте стены, отрезают, в верхней части фиксируют степлером. Расправляют полотно книзу, снова фиксируют, чтобы оно не сдвигалось, затем крепят следующую полосу внахлест на 5-7 см на первую. По стыкам обязательно закрепляют алюминиевым скотчем. Обычный для этих целей использовать нельзя.

Алюминиевая лента

Полосы фольги могут располагаться и горизонтально, если вам удобнее так крепить. Главное, чтобы нигде не оставалось зазоров. Вокруг оконных и дверных проемов фольга также крепится вплотную к торцам, и фиксируется степлером по периметру.

Пример закрепления фольги вокруг оконного проема

Пример закрепления фольги вокруг дверного проема

Фольга вокруг окна

Если обшивается вся парилка, сначала фольгу закрепляют на потолке, оставляя свесы по краям шириной 10 см. При обшивке стен материал будет крепиться внахлест, чтобы между потолком и стенами не оставалось ни малейших зазоров.

В завершение поверх пароизоляции набивают деревянные рейки, на которые крепится вагонка. Толщина реек не должна быть меньше 20 мм. Наличие воздушной прослойки между фольгой и финишной отделкой является обязательным условием для эффективной теплоизоляции.

Крепление вагонки – фото

Цены на алюминиевую клейкую ленту

алюминиевая клейкая лента

Обшивка поверх утеплителя

Очень часто фольгу крепят поверх утеплителя. Для этого на стены набивают рейки 20х40 мм толщиной, с шагом 40-50 см.

Крепление фольги поверх утеплителя

Рейки могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Рейки для расположения утеплителя

Между рейками вставляют рулонный или плитный утеплитель как можно плотнее, а потом закрывают все алюминиевой фольгой. Стыки тщательно заклеивают скотчем, расправляют пароизоляцию, чтобы не оставалось складок, затем монтируют сверху реечный каркас для крепления вагонки.

Обрешетка поверх фольги для крепления вагонки

На этот раз рейки должны располагаться перпендикулярно тем, которые находятся под фольгой. Завершающий этап – обшивка вагонкой.

Утепление бревенчатых стен Утепление потолка в парной

Угол, примыкающий к печке, можно не обшивать фольгой, если планируется облицовка декоративным материалом. Тогда теплоизоляция обрезается по периметру кладки и укрепляется дополнительными планками, которые обеспечат плотное прилегание к стене.

Фиксация фольги рядом с декоративной плиткой за печным пространством

Если вместо обычной фольги используется кашированная, все выполняется точно так же. При выборе фольгированной ткани отличие только в укладке материала: полосы укладывают встык, а не внахлест.

Вот так, при помощи алюминиевой фольги можно качественно утеплить парилку в бане. Разумеется, данный материал подходит и для остальных помещений, но именно в парилке он дает наибольший эффект. Самое важное, правильно закрепить пароизоляционный слой, иначе тепло будет уходить через зазоры в швах.

Разбираемся, как обшить баню вагонкой

Простой и умеренный по цене способ создать интерьер из натурального дерева – это обшить баню внутри вагонкой. Как это сделать – об этом и пойдет речь в данной статье.

Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?

Сама по себе вагонка – это дощечка с определенным профилем, обязательно имеющим замковое соединение шип-паз. На стене или потолке она крепится с помощью гвоздей, саморезов или скоб. Инструмент и материал, необходимый для того, чтобы забить вагонку в бане, следующий:

  • гвозди, саморезы, скобы;
  • молоток, шуруповерт, скобяной пистолет;
  • киянка или обрезок вагонки для подбивания шипа в паз;
  • строительный уровень.

Какие брать гвозди для вагонки в баню? Желательно, чтобы это были финишные гвоздики длиной 30-40 мм, с антикоррозионным покрытием. С покрытием стоит брать и саморезы (длина их та же, кстати). По поводу длины – исходить следует из толщины доски (если в паз, то только стенки паза) плюс нужно хотя бы до середины пробить брусок, к которому крепится доска.

Скобы должны быть тех же размеров, хотя есть товарищи, которые прибивают строительным степлером 14-миллиметровые скобы через кляймер, но это скорее исключение. Чтобы правильно обшить баню вагонкой лучше использовать длинные скобы и пристреливать их под углом в 45 градусов (примерно).

Конечно, возникает искушение задаться вопросом, что лучше из перечисленных способов. Однозначного ответа на него быть не может, потому что все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то самым простым в исполнении является пристреливание скоб с помощью пневмопистолета. Правда, он не дешев, и мало кто согласится покупать его для разовой работы. Прочие способы чуточку да потруднее в реализации.

Как монтировать: с кляймерами или без них?

В другой статье мы даже голосование устроили, чтобы выяснить, сколько поклонников будет у кляймеров и сколько противников. Здесь же мы просто перечислим причины, по которым были изобретены те самые кляймеры.

Дело в том, что сухое дерево (а в строительстве и отделке лучше всего использовать именно сухое) легко раскалывается, если к нему приложить точечное усилие. Что, собственно, и происходит, когда вы забиваете гвозди или вкручиваете саморезы через паз доски. Достаточно часто планка лопается.

Полностью избежать этого можно, если вообще не пробивать планку, а воспользоваться кляймером – металлической «лапкой», которая фиксирует планку на бруске обрешетки. Потайной монтаж существенно облегчается, когда вам нужно только прибить кляймер гвоздем, саморезом или скобой через удобные отверстия.

Минусов у кляймеров практически нет, если сами они выполнены из качественного металла и имеют покрытие, защищающее их от ржавления.

ВНИМАНИЕ! Кляймеры подбираются по толщине паза и желательно брать такие, которые вы не сомнете в пальцах, как листик жести – чем тверже металл, тем лучше.

То, как обшить баню вагонкой с помощью кляймеров, показывается в следующем ролике:

Как класть: горизонтально или вертикально?

К сожалению, в выборе способа обшивки бани вагонкой внутри мы не можем руководствоваться только эстетикой. Точнее, не так: эстетику можно положить в основу выбора только в сухом помещении, например, в комнате отдыха или предбаннике.

Если же принято решение об отделке ею влажных помещений (парилки и моечной), то лучше ориентироваться на способ, который минимизирует будущие потери. Под «потерями» мы понимаем возможную порчу планок от влаги, которая потребует их замены.

Итак, что происходит, когда монтаж вагонки в бане ведется вертикально? Во влажном помещении влажность распределяется неоднородно – все-таки гравитация гонит ее к полу. В результате каждая(!) планка намокает тоже неоднородно.

При высыхании это может привести к ее растрескиванию, но гораздо чаще за большой промежуток времени накапливаются проблемы именно внизу – где-то не слишком хорошее проветривание, к примеру, и в этом месте вода застаивается. Поэтому планки начинают гнить. А так как они у нас расположены вертикально, то гниющий участок затрагивает все планки.

Вот это и неудобно – чтобы демонтировать и заменить поврежденные участки, придется пилить (не менять же целиком!), а потом заменять каждый кусочек. Затратность по времени и силам особенно хорошо видна, если сравнить ситуацию с горизонтальной обивкой бани вагонкой – в этом случае заменяется целиком несколько планок, что не доставляет особых проблем в демонтаже и монтаже.

Единственным минусом горизонтальной обшивки бани изнутри вагонкой можно считать визуальное сокращение высоты так обшитого помещения, а в бане, как известно, потолки и так низкие. Поэтому, как вариант, можно комбинировать оба способа, используя горизонтальный внизу.

Как правильно обшить парилку

Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.

Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.

Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа – материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) – наиболее чувствительных к изменению габаритов.

Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.

Вообще же удивительно – в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.

Обшивка саун и бань – есть ли разница?

Так как мы неоднократно упоминали на этом сайте то, что финская и русская баня отличаются друг от друга температурой и влажностью, а также нуждаются в специфических условиях, создающих присущее им сочетание температуры и влажности, логично распространить это и на обшивку вагонкой саун и бань.

Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь 😉

Подтеки смолы

КСТАТИ! Так как влажность в сауне небольшая, то и класть вагонку в бане вертикально более приемлемо, чем во влажной русской парилке.

Как правильно обшивать изнутри, если баня из кирпича или блоков

Кирпичные строения наиболее холодные, блоки из пенобетонов все-таки получше термоизолированы, но в целом то и другое нуждается в дополнительной термоизоляции, поэтому варианта, когда вы просто делаете обрешетку на кирпичной стене и начинаете на нее монтировать вагонку, нету. Потому что топить такую баню пришлось бы ну очень долго.

Поэтому правильно обшить кирпичную баню внутри вагонкой можно только поверх толстого (сообразно холодам вашей местности) слоя утеплителя. Так как наиболее часто используется минеральная вата, исходить стоит из ее популярности. Ниже мы приведем пример всего «пирога», с утеплителем и обрешеткой под вагонку в бане.

Если каркасная

Каркасное строение представляет собой сэндвич из (например) досок, ОСП или просто досок с двух сторон и утеплителем внутри. Разумеется, к этому добавляются ребра жесткости – каркас, а также паро- и влагозащита, но главное, что утепление уже наличествует. И если толщина заложена хорошая, то можно просто закрыть ОСП парозащитой, набить рейки обрешетки и обшить стены в бане вагонкой.

Если же оказывается, что утеплителя мало, то можно сделать дополнительное утепление, а дальше все то же самое. Прежде чем обшить парилку в бане вагонкой можно закрыть стены и потолок фольгой в качестве парозащиты.

Обшивка деревянной бани внутри вагонкой: надо ли?

Первая реакция тех, кто узнает о решении владельца сделать обшивку деревянной бани внутри вагонкой, конечно, удивление – стоило ли тратиться на недешевое дерево, если потом закрывать его, как в бане из шлакоблоков, вагонкой?

Но тут, как в истории с римлянином и его обувью – «кто из вас знает, где она мне жмет?». Поэтому будем исходить из того, что без особой причины владелец деревянной бани не станет скрывать ее достоинства под слоем вагонки.

А какая причина может вынудить его к этому? Прежде всего – недостаточная толщина сруба или бруса. Если расчет был неверный, то тут уж конопать, не конопать – все равно будет холодно. А если так, то надо утепляться. Когда же утеплились, надо думать об отделке, а самая распространенная – это вагонка.

Бывает и так, что хочется сделать термос в парилке – покрыть ее фольгой. А если так делать, то идет фольга в баню под вагонку. Утепление при этом может делаться, а может не делаться, главное – отделить фольгу от других материалов воздушным пространством – это и вентзазор, и условие того, что теплоотражающий экран будет работать, ведь металл отлично проводит тепло, а воздух – очень плохо.

То есть, для того, чтобы обшить баню изнутри фольгой и вагонкой, надо сделать обрешетку (поверх утеплителя или прямо на стену), на обрешетке закрепить фольгу, снова набить рейки теперь уже контробрешетки, а на нее установить вагонку.

Сруб внутри

Конечно, прежде чем приступать к обшивке сруба, следует его хорошенько проконопатить или иным способом ликвидировать все места утечки тепла.

После этого решается вопрос о дополнительном утеплении. Если оно необходимо, то монтируется полный теплоизоляционный «пирог», если нет, то достаточно поступить так, как описано выше: сделать в парной обрешетку, фольгу, контробрешетку и обшить сруб бани внутри вагонкой.

Обшивка: с чего начать и шаг за шагом

Ниже мы попытаемся пройти все фазы обшивки бани вагонкой внутри. С чего начать? С выбора материала, разумеется.

Для обшивки вам понадобится:

  • утеплитель;
  • гидрозащита;
  • парозащита;
  • рейки обрешетки;
  • вагонка.

Утеплитель

В бане стоит использовать только те виды теплоизоляторов, которые ничего не выделяют при нагреве, желательно не горючи сами. Наиболее распространена минеральная вата.

Базальтовая вата для бань

СОВЕТ! Лучше брать ту, на которой написано, что она не содержит летучие связующие и предназначена для бань и саун.

Помимо минваты допустимо использовать эковату и некоторые другие виды утеплителей. Но о стекловате лучше вообще забыть, а пенопласт нельзя использовать для утепления стен и потолка парилки. Пола – можно. Да и других помещений, где нет нагрева тоже можно, но помня о том, что без особых добавок пенопласт горит и выделяет при горении отравляющие вещества.

Толщина утеплителя рассчитывается в зависимости от силы холодов вашей местности. 20 см делается в особо морозных регионах, а где зима не такая суровая – 10 см чаще всего хватает. 10 см – это два мата по 5 см, уложенных со сдвигом, чтобы стыки не попадали в одну линию.

Подробнее об утеплителях читайте .

Гидро и парозащита

То и другое обычно имеет вид пленки. Чем парозащита отличается от гидрозащиты, если там и там – вода?

ВАЖНО! Парозащита делается из материалов, которые вообще не пропускают влагу. Такие пленки кладутся со стороны помещений, чтобы максимально защитить утеплитель от водяных паров, образующихся внутри этих помещений. Гидрозащита проницаема в одну сторону и кладется ближе к внешней обшивке, чтобы выводить пары из утеплителя, а внешнюю влагу в него не пускать.

Гидрозащита бывает перфорированная и мембранная. Перфорированная со временем забивается пылью из воздуха, перестает работать. Мембранная – довольно дорогая.

Гидроизоляционная мембрана

В качестве парозащиты можно использовать даже простую полиэтиленовую пленку, но это не распространяется на парилку, где такая пленка поплавится.

Какая годится фольга в баню под вагонку

Разновидностью парозащитных пленок является обычная алюминиевая фольга или фольгированные ею материалы.

Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

Стоит понимать, что в жаркой парной фольга под вагонку будет лучше без полимерных добавок, потому что полиэтилен или полипропилен не выносят высоких температур. Конечно, полимерная основа делает фольгу гораздо прочнее на разрыв, но полимеры горючи. Бывает, что вот так закроют пенофолом, а он тихонько потом плавится от жара.

Фольга на крафт-бумаге. Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице

Толщина годной фольги колеблется от 50 до 300 мкм (0,05, 0,1, 0,3 мм). Продается рулонами, продавец сразу указывает количество квадратных метров. Ширина рулона обычно 1-1,2 м.

Как вариант, чтобы меньше рвалась, можно рекомендовать фольгу, армированную стеклосеткой.

Обрешетка

Обрешетка делается из бруска, толщина которого варьируется в относительно широких пределах. Сечение может быть и квадратным, прямоугольным.

ВАЖНО! Вентиляционный зазор, который образуется за счет толщины обрешетки, лучше не делать меньше 3 см – это пространство для воздуха, который осушает вагонку и парозащиту, экономить на нем не надо.

Итак, минимальная толщина реек обрешетки – 30 мм, ширину можете брать 40-50 мм – чтобы было удобно крепить на ней планки.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Древесина брусков может быть любой – даже если это хвойные, подтеков смолы вы не увидите. По сортности выбор зависит от бюджета, тут каждый сам решает.

Виды вагонки

Как уже говорилось, вагонка – это профилированная доска с замковым соединением, и вариаций этого профиля достаточно много.

Как ни странно, важнее всего не профиль, а древесина и то, как хорошо она была просушена после заготовки. Мы уже рекомендовали липу как наименее расширяющуюся и сжимающуюся породу.

Хороша вагонка с вентиляционными канавками на обратной стороне, качественно обработанная, но это больше относится к евровагонке. !Вентиляции бани посвящен отдельный раздел.

Брать вагонку низкой сортности нет смысла – она нуждается в доработке в том числе и замкового соединения, которое может просто не совпадать. Кроме того, она может быть не вполне прямой, то есть уже подвергшейся деформациям, исправить которые можно только временно и неполно.

Толщина планки особого значения не имеет – если поведет, то любую по толщине.

Утепление и обшивка

Предполагается, что у вас есть какая-то основа в виде стены, которую вы собираетесь утеплять. Про утепление потолка можно почитать .

Если в качестве утеплителя берется популярная минвата, то нужно:

  1. Обшить стены гидрозащитой.
  2. Закрепить на стене «держатели» для минваты – рейки, а точнее даже доски, между которыми она будет вставляться. Расстояние между такими досками должно быть равно ширине утеплителя минус пара сантиметров. Ширина досок равна толщине утеплителя (у кого-то 5 см, у кого-то 10 или 20).
  3. Вставить утеплитель и закрыть его парозащитой, закрепляя ее на досках.
  4. Поверх парозащиты набиваются рейки обрешетки в направлении перпендикулярном тому, в каком вы намерены крепить вагонку.

Более подробно про пирог смотрите в статье про утепление стены изнутри в бане из пенобетона

После этого заканчивается утепление под вагонку и начинается обшивка бани.

Как обшить изнутри фольгой и вагонкой

Однако пару слов стоит все же сказать о том, как крепится фольга, если она выбрана в качестве парозащиты.

Для соединения фольги следует использовать алюминиевый скотч. Листы фольги кладутся один на другой с нахлестом не менее 10 см, место стыка проклеивается металлизированным скотчем.

Места крепления фольги к дереву с помощью степлера тоже стоит заклеить скотчем. Так вы избежите просачивания паров к утеплителю, который чувствителен к намоканию и теряет от него свои изоляционные свойства.

Как установить: монтаж обивки

Добрались до главного. Чтобы правильно сделать вагонку в бане, перед укладкой на стенах надо срезать шип у первой доски. Укладка начинается сверху.

Первую доску на стене всегда делают пазом вниз. Это нужно, чтобы вода не затекала в пазы в дальнейшем. Крепится первая доска обычно через лицевую сторону выбранным вами способом – финишными гвоздиками, саморезами или скобами.

Дальнейшие доски аккуратно подбиваются, чтобы шип равномерно вошел в паз, а потом фиксируются на обрешетке либо напрямую через паз, либо через кляймеры – кому как удобно.

Последнюю доску монтировать сложно, поэтому обычно поступают так: соединяют отдельно две или три доски вместе, а потом потихоньку вставляют в паз весь блок. Крепить в этом случае получится только через лицевую сторону, но внизу обычно это не так заметно.

Потолочное крепление не отличается от стенового ничем.

Как правильно сделать: пропитки и покраска

Для увеличения срока службы вагонки в бани ее стоило бы чем-нибудь покрыть. Хорошо бы антисептиком и водоотталкивающей пропиткой или лаком акриловым. Но антисептики можно применять везде, кроме парилки, чтобы не дышать испарениями ядовитых веществ, которые входят в состав антисептиков. Возможно также обратить внимание на импрегнированную древесину.

Пропитки для стен бань и саун можно найти в продаже, они годятся и для парилки тоже, потому что представляют собой либо безвредное льняное или парафиновое масло, либо же смесь масла с воском. Благодаря таким пропиткам дерево не впитывает воду и грязь на нем не задерживается. Но пропитки надо регулярно восстанавливать.

Покраска вагонки возможна как лаками, так и красками, но только за пределами парной. В моечной можно использовать те же средства, которые годятся для ванных комнат.

Об отделке бани внутри можно почитать и .

Фото


Комната отдыха

Отделка парилки по типу сауны внутри

Полезное видео

Автор данного ролика делится лайфхаками, о которых мы не упоминали в нашей статье, может быть, кому-то очень даже пригодится в работе:

***
Тем, кто возводит свою баню, возводит крышу и другие составные элементы строения, советуем подписаться на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всех новых публикаций. А если кто-то из вас искал информацию на нашем сайте и не нашел, пишите в комментариях – что именно вас интересовало.

Где купить

В разделе «Где купить вагонку для бани» представлены компании, сотрудники которых предлагают продукцию в достаточно широком ассортименте.

В строительстве очень важно, чтобы материал был как можно больше естественным. Наиболее экологичным из всех является древесина. Изделия из дерева, имеют красивый внешний вид и обладают теплоизоляционными свойствами. Кроме несущих и ограждающих конструкций, древесину используют и как отделочный материал. Очень часто выполняется обшивка бани внутри вагонкой. Благодаря своим качествам вагонка из дерева обрела широкое применение в строительстве.

Виды вагонки и классификация

Вагонка делится по виду древесины:

Вагонка из древесины хвойных пород.

  • Сосна. Самая распространённая древесина для вагонки. Имеет красивый внешний вид и невысокую стоимость. Со временем изделие из сосны начинает темнеть.
  • Ель. Для изготовления вагонки используется северная ель. Она более прочная и имеет красивый внешний вид. Как и сосна со временем темнеет.
  • Канадский кедр используется для отделки бани. Стоит он недёшево, однако обладает отличными техническими характеристики и красивым внешним видом.

Вагонка из древесины лиственных пород.

  • Дуб. Красивый и прочный материал, легко обрабатывается, стоит дорого.
  • Осина. Красивый светлый цвет. Обладает теплоизоляционными свойствами. Хорошо подходит для бани.
  • Липа. Очень хорошо подходит для отделки бани, т. к. материал сильно не нагревается и выделяет приятный аромат.
  • Ольха. В помещении с высокой температурой материал не нагревается. Также он почти не усыхает и не коробится.
  • Абаш. Африканский дуб обладает высокой прочностью при мягкости материала. Такая древесина не ссыхается, не коробится и не нагревается. Имеет красивый внешний вид. Стоимость абаша довольно высока.

Чаще всего, внутренняя обшивка бани вагонкой выполняется из древесины лиственных пород. В бане высокая температура и под её влиянием древесина хвойных пород выделяет смолы. Лиственные породы практически не имеют смоляных соединений, поэтому смола не выделяется.

Большое значение имеет и сорт древесины из которого произведена вагонка. Выделяют 4 основных сорта:

  • «Экстра» — изделие из древесины наивысшего сорта без сердцевины и изъяна.
  • «А» — допускается один живой сучек, два смоляных кармашка и две несквозных трещины на полтора метра длинны изделия.
  • «В» — не запрещается присутствие четырех сучков (до 2 см), из них два, должно быть невыпадающих. Также возможны два смоляных кармашка, на полтора метра длинны изделия.
  • «С» — вагонка отнесённая к этому классу допускает два невыпадающих сучка диаметром 2,5 см, несквозные трещины не более 5% длинны, два смоляных кармашка длиной до 5 см и шириной до 5 мм, механические повреждения до 6% диаметром, контрастное пятно диаметром до 15 см, а также другие пятна и полосы общей сложностью до 5% от всей поверхности изделия.

Ещё, вагонка делится по видам профиля:

  • Евровагонка.
  • Софт-лайн.
  • Штиль.
  • Имитация бруса.
  • Блок-хаус (имитация бревна).
  • Ландхаус.
  • Американка.

Плюсы и минусы вагонки

Достоинства:

  • Натуральный и экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ.
  • Красивый внешний вид. В зависимости от породы древесины вагонка имеет различные оттенки и текстуру.
  • Сопротивление механическим повреждениям.
  • Создается комфортный микроклимат в помещении.
  • Простота монтажа.

Недостатки:

  • Высокая стоимость материала.
  • Необходимость постоянного ухода за древесиной.

Способы крепления вагонки к стене

Ниже перечислены 5 основных способов крепления вагонки к стене.

Самый простой и удобный способ, который не требует специализации. Монтаж выполняется при помощи небольших гвоздей и захватов (кляммеров). Таким способом допустимо выполнять крепление только легкой вагонки, т.к. захваты не способны удерживать большой вес.

В вагонку вставляется кляммер, который крепится к направляющей рейке с помощью гвоздя, шурупа или самореза. В паз вставляется рейка и таким же образом выполняется крепление каждой последующей рейки. Крепить их необходимо достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров. Если последний ряд вагонки не влезает целиком, и остается большая щель, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и закрепить по направляющим.

С помощью гвоздей. Может показаться, что этот способ проще предыдущего, но на практике часто случаются сколы, ушибы и другие повреждения материала. Кроме того, процесс выполнения работ не очень удобный и трудоемкий. Гвозди вбиваются через каждые 25 — 30 см. На монтаж рейки длинною два метра необходимо 7 или 8 гвоздей.

Сначала панель размечается в местах, где будут вбиваться гвозди. Затем, под углом 45 градусов, гвозди наживляются в кромку с пазом. Панель прикладывается к стене и тогда можно вбивать гвозди. После монтажа шляпки притапливаются, чтобы следующая панель вагонки легко входила в паз. После этого, аналогичным методом выполняется монтаж следующей панели.

Такой способ монтажа нельзя применять для тонкой вагонки, т. к. она будет откалываться.

Этот вариант крепления применяется для вагонки старого образца. Обшивка евровагонкой несколько отличается от монтажа более старой вагонки. Устройство изделия заключается в креплении при помощи шурупов. Чтобы избежать раскалывания древесины, в местах вкручивания шурупа засверливается отверстие. Сверло должно быть меньшего диаметра, чем шуруп. Место отверстия зенкуется, чтобы утопить шляпку шурупа. Вкручиваются крепежи до предела при помощи шуруповерта. Шляпки не будет видно, т. к. они закрываются следующим рядом панелей. Монтаж вагонки при помощи степлера и строительных скоб. Скоба вбивается в паз под углом 45 градусов. Нужно иметь такой степлер, который способен плотно вогнать скобу до упора. В этом случае крепеж никоим образом не будет мешать установке следующего ряда панелей. Пятый способ крепления чаще всего применяется для отделки сауны или бани. В качестве крепежа выступают шурупы. В местах монтажа сверлится отверстие и при помощи шуруповерта вкручиваются крепежи. Шурупы затягиваются до той стадии, чтобы значительно притопить шляпку. Чтобы скрыть шляпки шурупов, в отверстие, где он вкручен, вбивается заглушка.

Со временем под действием высокой температуры дерево может немного усохнуть, и проявятся места расположения заглушек. Для предотвращения этой неприятности поверх заглушек необходимо наносить специальные составы.

Технология выполнения работ по обшивке бани

  1. Подготовительные работы. Все внутреннее коммуникации должны быть проложены. Материал для отделки уже должен быть закуплен, распакован и разложен в помещении для просушки. Также, нужно иметь весь необходимый инструмент, для качественного и быстрого выполнения работ понадобятся:
    • перфоратор;
    • шуруповерт;
    • электролобзик;
    • строительный степлер;
    • уровень;
    • отвес;
    • малярный шнур;
    • угольник;
    • молоток;
    • подвесы;
    • крепежи (гвозди, шурупы, саморезы, скобы, кляммеры).
  2. Установка направляющих. Обшивка бани внутри вагонкой начинается с установки направляющих, в их качестве используется нестроганый брус, который крепится вертикально с шагом 700 мм при помощи подвесов. Сначала брус закрепляется вверху и внизу, затем по всей его высоте. Важно, чтобы все направляющие стены находились в одной плоскости. Для этого натягивается 2–3 шнура, которые выполняют функцию маяков, и по ним подгоняются направляющие рейки.

    Бруски устанавливаются вертикально, если вагонка будет ориентирована горизонтально и наоборот. Верно и обратное правило — если вагонка ориентирована вертикально, то направляющие на стене устраиваются горизонтально.

  3. Обработка каркаса. Конструкция из направляющих обрабатывается антисептиком, чтобы предотвратить возникновения гнили, плесени и грибка в деревянной конструкции. Также антисептик защищает древесину от насекомых. После обработки каркасу нужно дать некоторое время на высыхание.
  4. Пространство между направляющими заполняется теплоизоляционным материалом. Чаще всего выбирается минеральная вата. Она нарезается на маты размером немного большим, чем пространство между направляющими рейками. Это нужно, чтобы теплоизоляционный материал плотно прилегал к стене и не выпадал. Важно, чтобы минераловатные маты не были излишне уплотнены, это плохо повлияет на теплоизоляционные свойства.
  5. Устройство гидроизоляции. Теплоизоляционный материал, особенно если это минеральная вата, впитывает влагу, а баня это то помещение, где её слишком много. По этой причине теплоизоляционный материал защищается гидроизоляционной пленкой. Она должна покрывать всю площадь стены. Плёнка крепится к деревянным направляющим с помощью строительного степлера.
  6. Нарезка вагонки. Отмеряется необходимая длина вагонки, отмечается место пиления и выполняется распил материала. При разметке важно учитывать дверные и оконные проемы. После этого процесса выполняется обшивка стен.
  7. Монтаж вагонки. Обшивка бани изнутри вагонкой начинается с потолка. По его периметру оставляется зазор для деформации материала. Отделка стен выполняется от дальнего угла. Первую панель необходимо закрепить особенно прочно. Крепление выполняется одним из способов, указанных выше. Если последний ряд вагонки не подходит по размеру, её нужно запилить.

    Ламели вагонки не должны плотно прилегать друг к другу, т. к. материал, напитываясь влагой, увеличивается в размерах.
    Стеновая вагонка должна отставать от пола на 3 см.

    • Для отделки проемов на откосах устанавливаются стартовые рейки, к которым монтируются ламели. На стыках устанавливаются специальные угловые планки.
    • Вагонка является горючим материалом, поэтому возле котла её не монтируют. В этой части здания устраиваются кирпичные стены либо их обшивают металлическими листами.
  8. Обработка материала. В предбаннике дерево лучше покрыть лаком, который защитит и сохранит его на долгие годы. В моечной и парилке вагонка покрывается защитным воском либо морилкой. Это придаст материалу красивый оттенок и поможет его сохранить как можно дольше.

Обшивка бани требует значительных средств на приобретение материала и его устройство. Существует возможность удешевить расходы материала. В предбаннике нет высокой температуры и повышенной влажности. Поэтому он не требует особых условий отделки. В предбаннике, можно сделать обшивку из древесины хвойных пород. Пол необязательно делать деревянным, а можно выполнить его из керамической плитки.

В самой парилке лучше всего выполнять обшивку стен потолка и пола вагонкой из древесины лиственных пород. Кроме того, все лежаки лавы и прочие вспомогательные конструкции также должны быть выполнены из такого материала. Это обусловлено тем, что лиственные породы дерева не выделяют смолы и не нагреваются под действием высокой температуры, что обеспечивает комфортное пребывание в бане.

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *