Как выровнять стены самому?

Янв 4, 2020 Ремонт

Как выровнять стены самому?

Зачастую, приступая к отделке стен, люди сталкиваются с неважным качеством основания. Причем данная проблема актуальна для большинства новостроек: стены грешат кривизной и наличием различных дефектов. Даже самые дорогие краски и обои на таких стенах смотрятся непрезентабельно. Как выровнять стены своими руками? Об этом далее.

Содержание

Технологии выравнивания стен своими руками

Процедура выравнивания стен – головная боль жильцов, затеявших капитальный ремонт. Геометрия помещений в новостройках далека от идеала, не говоря уже про дома с советской планировкой. Еще несколько десятилетий назад дефекты и кривизна мало кого волновали, но сегодня ровные стены – главное условие ремонта.

Человеку без опыта эта процедура покажется сложной, однако, изучив пошаговую инструкцию и проявив терпение, справится даже новичок.

Когда необходимо выравнивание стен

Ровные стены необходимы при поклейке большинства современных обоев, к примеру, под покраску, чтобы материал впоследствии лег красиво и равномерно, либо для моющихся, чтобы влага в них не застаивалась. Кроме того, через бумагу проступают любые погрешности, даже мелкие.

Для плиточной кладки также нужны ровные стены. В противном случае будут образовываться пустоты, опасные для сцепления.

Способы выравнивания стен и потолков в комнате квартиры

На сегодняшний день известно два популярных способа выравнивания стен:

  • с помощью строительных смесей;
  • за счет установки конструкций.

Во втором случае выравнивание стен происходит за счет монтажа гипсокартона. Благодаря этому строительному материалу, рабочему не нужно тратить силы, чтобы добиться ровных стен, можно спрятать инженерные системы, дефекты и неровности. Однако данный способ скрадывает полезную площадь. Применять данный метод следует при сильной кривизне стен, либо, когда необходимо решить проблему выравнивания в кратчайшие сроки.

Строительные смеси не посягают на полезную площадь, и являются качественным методом выравнивания, хотя и трудоемким. Отличный вариант для проведения ремонта в жилых помещениях: в спальне, зале, коридоре.

Как выровнять стену в панельном доме штукатуркой: пошаговая инструкция

Выравнивание стен в панельном доме – точный и трудоемкий процесс, однако справиться с этой задачей по силам каждому человеку. Главное — четко соблюдать правила и порядок выполнения работ.

Какой смесью лучше ровнять неровные бетонные стены: лучшие материалы

Для выравнивания стен в панельном доме лучше приобретать специальные сухие смеси, которые разводятся водой до требуемой консистенции перед работой. Идеальное решение для этих целей – растворы с большим содержанием пластификаторов, за счет которых материал плотнее прилегает к стене. Еще лучше если в составе будет числиться кварцевый песок. С ним поверхность будет крепкой, прочной и устойчивой по отношению к механическим воздействиям.

Важно не только выбрать раствор, но и определиться с его количеством. Все расчеты производятся в индивидуальном порядке. Обычно на 1 м2 стены требуется 17 кг разведенной смеси при условии 2 см толщины выравнивающего слоя. Следовательно, чем меньше слой — тем экономичней расход. В инструкциях по применению также указываются приблизительные пропорции.

Инструмент для работ

Чтобы избежать вышеперечисленных минусов следует заранее подготовить к работе следующие инструменты и материалы:

  • миксер для приготовления раствора;
  • тара для замеса;
  • чистая сухая тряпка;
  • весы;
  • строительный уровень;
  • валик или кисть для грунтовки;
  • малярная сетка;
  • мастерок и правило для синхронного нанесения и снятия излишек;
  • металлические маячки;
  • шпатели разных форм;
  • сухие строительные смеси (шпатлевка, штукатурка, грунтовка);
  • материалы и приспособления для зачистки и зашкуривания поверхности (наждачная бумага 0, терка, держатель, наждачный брусок).

Варианты выравнивания

Когда стены относительно ровные, можно обойтись правилом. Если стены с сильными перепадами и дефектами, то для их выравнивания необходимо использовать маяки. Основная сложность процесса заключается в их монтаже.

Подготовка поверхности

Для начала необходимо демонтировать старое покрытие (обои, краску, напольный и потолочный плинтус). При этом стену следует простучать, чтобы удалить куски шпатлевки либо раствора, которые на первый взгляд держатся прочно, но при простукивании издают звонкий звук. Это свидетельствует о том, что покрытие скоро обвалится. Выступающие бугры следует удалить наждаком. После полной очистки пыль со стен нужно смыть, смести веником либо пропылесосить.

Нанесение грунтовки: чем можно прогрунтовать разные поверхности

Далее на всю поверхность стен нужно нанести грунтовку. Специалисты рекомендуют приобретать концентрированные растворы, они гораздо дешевле готовых растворов, обладают усиленными связывающими качествами. При разведении важно четко следовать инструкции и соблюдать пропорции, что позволит добиться желаемого качества состава.

Нанесение грунтовки – обязательный процесс. Чтобы обеспечить лучшие характеристики проникновения и сцепления, необходимо накладывать раствор в два слоя. Если проигнорировать данный процесс либо выполнить его некачественно, в будущем слой штукатурки может отстать от монолита, что повлечет за собой дополнительные траты.

Измерение кривизны с помощью правила

Чтобы измерить кривизну стен необходимо заручиться идеально прямой рейкой (правилом), длиной не менее двух метров. Приложить рейку вертикально к стене и замерить разницу между расстояниями в обеих крайних противоположных точках – полученные данные покажут кривизну поверхности по горизонтали. Если значение больше 10 мм, то без штукатурки не обойтись, если меньше, то достаточно будет просто зашпатлевать стены.

Установление маячков

Чтобы правильно установить маячки нужно воспользоваться лазерным уровнем (при наличии). Маяки монтируются на гипс либо цемент по следующей технологии:

  • произвести расчеты и разметку, линии рисуются по вертикали от потолка к полу с промежутком до метра;
  • приобрести идеально ровные металлические либо деревянные рейки;
  • закрепить снизу, сверху и по краям саморезы, натянуть между ними нитку;
  • произвести крепеж обеих крайних панелей, нанести раствор по нарисованной на стене линии, затем углубить в него профиль и выставить по уровню;
  • по натянутой нити приклеить оставшиеся профили.

После застывания раствора — выровнять стену штукатуркой по маякам, для этого следует:

  • приготовить раствор согласно инструкции;
  • заполнить пространство между маяками штукатуркой посредством шпателя (сначала заполнить стену до половины, а после выровнять раствор правилом, ведя его по маякам);
  • при наличии изъянов — добавить раствор, выровнять поверхность;
  • чтобы штукатурка хорошо прилегала к стене, поверхность нужно смачивать водой;
  • в процессе застывания маяки убираются, а пустоты заполняются раствором.

Направляющие для выравнивания

Для выравнивания стен штукатуркой используют несколько видов направляющих маячков:

  • металлические;
  • пластмассовые;
  • деревянные;
  • гипсовые самодельные.

Шпатлевка

После высыхания штукатурки стена становится шероховатой. Чтобы это исправить, необходимо обработать поверхность финишной шпатлевкой, отшлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости.

Как сделать кривые стены ровными в новостройке самостоятельно сухим методом

Второй способ выравнивания стен в помещении – обшивка гипсокартоном. Помимо практических задач, данный материал прекрасно справляется с декоративной функцией. Из него делают арки, всевозможные перегородки, камины, подвесные потолки и т.д.

Обшивка гипсокартоном реализуется двумя методами – каркасным и клеевым. Самый популярный – первый – установка металлического либо деревянного каркаса.

Панели для выравнивания из гипсокартона: параметры выбора, чем лучше отделать

Для работы следует выбирать стеновой гипсокартон, толщиной 12,5 мм. Потолочный (9,5 мм) не годится для выравнивания стен, поскольку не может обеспечить необходимую прочность по отношению к механическим нагрузкам.

При необходимости повысить прочность, стены обшиваются двойным слоем стенового гипсокартонного листа.

На строительном рынке помимо обычного белого представлены еще два вида гипсокартона:

  • красный (огнестойкий) – оптимальный вариант для ремонта в домах из дерева;
  • зеленый (влагостойкий) – уместен для выравнивая стен на кухне.

Когда применяется на кухне гипсокартон на профиле: монтаж каркаса по горизонтали

Гипсокартонный короб часто используют на кухне чтобы спрятать различные коммуникации, скрыть неровности и прочие дефекты стен, а также воссоздать оригинальную структуру (ниши, выступы и т.п.). Для этих целей используют оцинкованный профиль и водостойкий гипсокартон.

Чтобы выровнять стену «сухим» методом, нужно произвести ряд операций.

  1. Прикрепить профиль по периметру, произвести разметку и закрепить материал на середине стены. Планки следует монтировать на расстоянии 40-50 см. Крепления должны располагаться на промежутке 25-30 см.
  2. Просверлить отверстия перфоратором и вбить в места крепления пластиковые дюбели.
  3. Установить каркас посредством шурупов и саморезов.
  4. Обшить каркас гипсокартонными листами. Для этого следует заранее нарезать ГКЛ нужных размеров и сделать на них пометки в местах планируемого крепления. Расстояние между саморезами должно составлять 25 см.
  5. Стыки между листами заделать шпатлевкой. Большие щели можно залить монтажной пеной с маленьким расширением. После застывания остатки пены удалить ножом и покрыть шпаклевкой.
  6. Заключительный этап — обработка конструкции противогрибковой грунтовкой. После ее высыхания – нанесение тонкого слоя шпатлевки на поверхность гипсокартона.

Можно ли поклеить гипсокартон на неровную кирпичную стену

Если установка гипсокартона производится на кирпичную стену неровной кладки, то необходимо использовать клей «Перфликс». Его следует наносить точечно, по всему периметру листа. Толщина клеевого слоя должна составлять 5-30 мм, а промежутки между точками – 30-50 см.

Приспособление для выравнивания уже оштукатуренных стен самой

Для каркасного выравнивания оштукатуренных стен понадобятся следующие приспособления и инструменты:

  • гипсокартон;
  • профиль;
  • уровень;
  • саморезы либо шурупы;
  • дрель;
  • шуруповерт.

Можно ли правильно выровнять стены своими руками

Выровнять стены в своем доме может каждый, кто умеет работать с инструментом. Залогом успеха является выполнение следующих условий:

  • тщательная подготовка поверхностей;
  • грамотный выбор строительной смеси;
  • наличие точных маяков;
  • соблюдение технологий при выполнении работ.

Всегда приятно облагораживать свой дом собственноручно, однако неправильный подход может свести всю старания на нет. Задавшись целью выровнять стены, оцените их состояние и выберите оптимальный способ. Подробно изучите необходимую информацию, а доверить работу профессионалам никогда не поздно.

Типы поверхностей выравнивания. 

Поверхности выравнивания различны по рангу и значению в истории геологического и геоморфологического развития поверхности Земли. Трудами многих ученых (Ч. Даттон, В. Дэвис, В. Пенк, Л. Кинг, В. Мак-Ги, В.

А. Варсанофьева, Б. Л. Личков, И. П. Герасимов, Ю. А. Мещеряков, Д. А. Тимофеев, А. И. Спиридонов, Д. В. Борисевич, Н. П. Костенко, Н. В. Думитрашко, 3. А. Сваричевская, Ю. П. Селиверстов, Д. Наумов, С. К. Горелов, А. П. Дедков, Г. Ф. Уфимцев, Г. И. Худяков и др.) установлены и охарактеризованы основные типы поверхностей выравнивания: пенеплены, педименты, педиплены и другие, преимущественно эрозионно-денудационные поверхности.
Пенеплен (от лат. раепе — почти и англ, plain — равнина) — поверхность выравнивания первого ранга, впервые определенная Дэвисом. Это денудационная, слегка всхолмленная, а иногда плоская равнина (рис. 13.3), возникшая на месте расчлененного,

чаще всего возвышенного, в том числе горного, рельефа в условиях длительного относительного или абсолютного тектонического покоя и разрушения геологической структуры и соответствующего ей древнего рельефа.
Механизм денудационного выравнивания, как было сказано выше, заключается в постепенном снижении водоразделов и выпо- лаживании склонов, происходящих одновременно с расширением речных долин. Пенеплены вырабатываются к гипсометрическому уровню, близкому к уровню океана. Они образуются на обширных пространствах на этапах замедления восходящих движений и их прекращения. Эти этапы имеют продолжительность в десятки и сотни миллионов лет. За это время разрушаются и исчезают высочайшие горы, срезается мощная толща пород, т. е. происходит глубокий денудационный срез земной коры. Отличительным свойством пенепленов является развитие на них коры выветривания, чаще всего латеритно- готипа, имеющей местами значительную (сотни метров) мощность. Это свидетельствует о том, что климат во время формирования коры выветривания был длительное время теплым и влажным.
Возраст пенепленов устанавливается методом «возрастных рубежей». Он соответствует периоду времени после образования самых молодых срезаемых им пород и до образования самых древних, его перекрывающих. Например, если пенеплен выработан на складчатых палеозойских породах, включая каменноугольные, а перекрывается верхнемеловыми породами, то его возраст послекаменноуголь- ный, но допозднемеловой, следовательно, пермско-раннемеловой (рис. 13.4).

Рис. 13.4. Мезозойский пенеплен в Южном Тянь-Шане — поднятый в вершинной части хребтов (а), погребенный во впадине (6) и откопанный на склонах (в):
1 — поверхность пенеплена; 2 — положение пенеплена до его разрушения;
3 — четвертичный аллювий; 4-5 — коренные породы (4 — мезо-кайнозойские, 5 — палеозойские)
266
Возраст пенепленов определяется еще и возрастом развитой на них коры выветривания.
В геологической истории Земли выравнивание рельефа и формирование пенепленов происходило периодически в разных регионах. Практически после каждой эпохи тектоно-магматической активизации (или фазы складчатости) — протерозойской, каледонской, гер- цинской, киммерийской — и орогенеза, приводивших на какой-либо территории к образованию гор или возвышенного рельефа, наступал период его разрушения, выравнивания территории и формирования пенеплена. Так образовался первый протерозойский пенеплен (протопенеплен) на Восточно-Европейской платформе, срезающий дислоцированные архейско-нижнепротерозойские породы фундамента и в настоящее время погребенный под чехлом верхнепротерозойских и палеозойско-мезозойских отложений. Местами, на Балтийском и Украинском щитах, а также на Воронежской антеклизе и некоторых других поднятиях, этот пенеплен был поднят тектоническими движениями на поверхность, частично откопан из-под покрова палеозойских отложений и продолжал формироваться в течение мезозоя, вплоть до позднего олигоцена. В Казахстане, на Урале, Тянь-Шане, Алтае образовался эпигерцинский, или мезозойский (точнее мезозойско-раннекайнозойский), пенеплен, формировавшийся после герцинской складчатости с конца позднего палеозоя и до позднего олигоцена (местами до мела или до палеогена). На северо-востоке Азии — это эпикиммерийский мел-палеогеновый пенеплен. Пене- плены мезозойского возраста (охватывающего или весь мезозой, или его отдельные периоды) сохранились в современном рельефе на всех других континентах Земли. В горных областях их формирование прервалось начавшимися в конце палеогена в новейший этап тектоническими движениями, приведшими к образованию гор или орогенов. Поэтому в горах мезозойские пенеплены называют пред- орогенньшиу предшествующими орогенезу, или горообразованию.
В результате новейших тектонических движений мезозойские пенеплены были деформированы, подняты на различную высоту в хребтах и в различной степени разрушены. Поэтому в современном рельефе существуют только их фрагменты. Они сохранились на склонах возвышенностей и хребтов, реже в водораздельных частях, т. к. здесь они больше всего разрушены. Часто только одновысотные вершины (нем. Gipfelflur, т. е. вершинный уровень) свидетельству-
jot о том, что здесь когда-то была поверхность выравнивания (см. рис. 13.4 а). Во впадинах пенеплены опущены и погребены под более молодыми континентальными или морскими отложениями (см. рис. 13.4 б). В периферических частях впадин, вовлеченных в поднятие, нередко можно видеть поверхности, только появляющиеся в современном рельефе. Перекрывающие их отложения размываются, и поверхности «откапываются» (см. рис. 13.4 в, рис. 13.3).
В пределах одной области может быть несколько пенепленов, свидетельствующих о неоднократных циклах формирования рельефа. Так, в Северном Тянь-Шане помимо эпигерцинского пенеплена имеются фрагменты эпикаледонского пенеплена, перекрытого верхнедевонскими отложениями и фиксируемого только несогласием между породами в разрезах. Однако в современном рельефе сохранился, как было сказано выше, лишь эпигерцинский, или мезозойский пенеплен.
Пенеплены имеют большое значение для тектоники. Они являются показателями смены активного тектонического режима спокойным платформенным развитием территории. Современное различное гипсометрическое положение фрагментов пенепленов является показателем амплитуды новейших тектонических движений и хорошим репером, характеризующим форму новейших тектонических структур. На Тянь-Шане фрагменты предорогенного пенеплена в хребтах находятся на высоте более 4-5 км, а во впадинах — под новейшими отложениями на глубине более 3-6 км. На основании этого вертикальная амплитуда новейших тектонических движений здесь превышает 8-10 км.
Важное значение пенеплены имеют в связи с поисками полезных ископаемых. С корой выветривания латеритного типа, развитой на некоторых пенепленах и часто достигающей мощности в сотни метров, связаны месторождения бокситов, каолиновых глин, железных руд.
Таким образом, пенеплены — это поверхности первого ранга завершенного выравнивания. Они формируются на обширных пространствах в течение десятков и сотен миллионов лет в условиях замедления и прекращения тектонических движений на месте возвышенного расчлененного рельефа в этап перехода территории к спокойному платформенному режиму развития. Для них характерен глубокий денудационный срез и развитие коры выветривания.
Педимент (от лат. pedamentum — подножие) — это полого наклонная денудационная поверхность выравнивания, которая развита у подножия склона возвышенности, выработана на коренных породах и прикрыта прерывистым маломощным чехлом обломочного материала (Ч. Даттон, В. Мак-Ги, В. Пенк, Л. Кинг, Д. А. Тимофеев и др.). По сравнению с пенепленами педименты занимают меньшую площадь, формируются в более короткие циклы и периоды времени и являются поверхностями выравнивания более низкого ранга. По своему первоначальному положению у основания склонов горных возвышенностей они называются предгорными поверхностями выравнивания.
Педименты образуются в процессе разрушения склона и постепенного его отступания параллельно самому себе. Тогда у его подножия постепенно формируется и расширяется денудационная поверхность, выработанная на различных породах (рис. 13.5).

Рис. 13.5. Постепенное формирование педимента у подножия склона (по Г. Ф. Уфимцеву, с изменением):
цифрами наверху обозначены последовательные положения отступающего склона; цифры условных обозначений: 1-3 —коренные породы, на которых вырабатывается педимент; 4 —отложения, сносимые к подножию склона при его разрушении
Перемещение обломочного материала по склону к его основанию осуществляется, как указывалось выше, путем осыпания, обваливания, оползания, плоскостным смывом, солифлюкцией. Дальнейший же перенос обломочного материала от подножия склона по формирующемуся педименту за его пределы осуществляется главным образом деятельностью временных потоков при участии некоторых из указанных выше процессов (солифлюкции, делювиального смыва), а также ветра. В связи с этим педимент можно еще определять как поверхность транзита (переноса, транспортировки) материала от подножия отступающего склона до ближайшего базиса — реки, моря или другой нижележащей поверхности, впадины, где этот материал постепенно накапливается (см. рис. 13.5). Наиболее выразительно формирование педиментов происходит в аридных и семиаридных областях, где широко развито физическое выветривание и отсутствует растительность. Скорость отступания зависит от многих условий: наличия растительности, крепости пород, слагающих склон, интенсивности склоновых процессов, зависящих, в свою очередь, от климата, крутизны склона и др. Она составляет от долей миллиметра до 3-4 мм/год и больше.
Образование педиментов относится к началу новейшего тектонического этапа, когда на большей части поверхности Земли в связи с активизацией движений прекратилось выравнивание и началось формирование современного рельефа, продолжающееся и в настоящее время. Педименты образуются у подножия склонов как горных, так и платформенных возвышенностей в завершающую стадию эрозионно-денудационного цикла, в процессе которого формируется ступень рельефа. Эта ступень состоит из склона- вреза, образованного на стадии эрозионного расчленения территории в эпохи активизации восходящих тектонических движений, и прилежащей к основанию склона поверхности выравнивания (педимента). Последняя образуется на стадии прекращения врезания в эпоху ослабления или прекращения поднятия. В это время основное значение приобретают процессы боковой эрозии с отступанием склонов и расширением речных долин. Неоднократное проявление эрозионно-денудационных циклов с ритмичным чередованием стадий поднятия-расчленения и выравнивания ведет к формированию серии ступеней на склонах возвышенностей и хребтов. Такая ступенчатость (или этажность, или ярусность) рельефа была названа В. Пенком в 20-х годах прошлого столетия «предгорной лестницей». Ее формирование объясняется неравномерностью тектонических движений, когда усиление поднятий сменяется временным их ослаблением или прекращением. При этом интенсивность процессов денудации и их тип зависят также и от климата.
Рассмотрим процесс формирования ступеней рельефа на склонах одного из хребтов Тянь-Шаня (рис. 13.6).

Рис. 13.6. Схема последовательного формирования педиментов в процессе поднятия хребта:
А-Д — последовательные стадии формирования педиментов; 1 — поверхность исходного пенеплена, сохранившаяся и восстановленная; 2 — коррелятивные педиментам комплексы отложений во впадине; 3 — последовательное отступание склона и расширение педимента; 4 — корреляция выделенных педиментов на разных склонах поднятия; на профилях цифры 1, 2,3 — формирующиеся педименты; цифры 1 я, 2 а, За — соответствующие педиментам аккумулятивные поверхности и коррелятивные
отложения
Формирование гор Тянь-Шаня началось после длительного (мезозой — ранний кайнозой) этапа платформенного развития, завершившегося образованием пенеплена (см. рис. 13.6 А). В начале позднекайнозойского (новейшего) этапа горообразования в результате дифференцированных горизонтальных и вертикальных движений земной коры предорогенный пенеплен был деформирован. Образовались первые возвышенности и сопряженные с ними впадины (см. рис. 13.6 Б). На этой стадии активизации тектонических движений началось эрозионное расчленение возвышенностей, врезание водных потоков и снос обломочного материала в сопряженную впадину где формировалась аккумулятивная равнина (см. рис. 13.6 В 1 а). На последующей стадии ослабления тектонических движений в расчленении поднятых массивов большее значение имела не глубинная, а боковая эрозия водных потоков, расширение речных долин, разрушение и отступание склонов. К поверхности аккумулятивной равнины начинала вырабатываться денудационная поверхность — педимент (см. рис. 13.6 В 1), по которому сносимый с отступающего склона обломочный материал транспортировался в сопряженную впадину. Таким образом формировалась полшенетическая поверхность выравнивания, состоящая из денудационной части — педимента (1) — и сочленяющейся с ним аккумулятивной равнины (1 а). Отложения, слагающие эту равнину, в нижней части являются более грубыми (они отлагались в стадию врезания) по сравнению с верхней частью отложений, т. к. последние отлагались в стадию выравнивания.
Новый цикл развития рельефа начался с активизации тектонических движений и дальнейшего роста возвышенностей с расширением их контуров, сопровождавшихся активизацией глубинной эрозии и сносом материала во впадину Ранее образовавшийся педимент поднимался, приобретая наклон, и разрушался экзогенными процессами, прежде всего эрозионными. При этом новый комплекс обломочных отложений, вынесенный во впадину, перекрывал предшествующий, так что происходил отрыв прежде сформировавшегося педимента от ранее сопряженной с ним аккумулятивной поверхности (см. рис. 13.6 Г). При последующем ослаблении тектонических движений к новому базису — новой аккумулятивной поверхности (2 а) — вырабатывался новый педимент (2) и образовывалась новая полигенетическая поверхность выравнивания (2-2 а). Такое циклическое развитие рельефа продолжалось и дальше, и на склонах растущих возвышенностей формировались цикловые ступени, состоящие из врезов — склонов и прилежащих к ним педиментов, а во впадинах накапливались коррелятивные комплексы отложений. При этом происходил все больший отрыв ранних эрозионно-денудационных ступеней от коррелятивных им комплексов обломочных отложений, погребенных во впадинах. Так что самой древней и выше всех расположенной ступени (см. рис. 13.6 Д 1) в сопряженной впадине соответствовал самый нижний, залегающий в основании

разреза погребенный комплекс отложений (см. рис. 13.6 Д 1 а). Это явление было образно названо «ножницами» (Г. Ф. Мирчинк, Н. П. Костенко). Отложения, слагающие впадину, обычно отчетливо стратифицированы: выделяются разновозрастные свиты, причем нижние части свит более грубые, а верхние — более тонкие.
Подобным образом цикловые эрозионно-денудационные ступени, или цикловые врезы, образованы и развиты на склонах хребтов всех горных сооружений, а также платформенных возвышенностей. Количество ступеней соответствует количеству эрозионно-денудационных циклов. Соотношение ступеней с комплексами коррелятивных отложений, снесенных во впадины (прогибы), речные долины или море (как, например, на западном и восточном побережьях Кавказа), возраст которых определяется преимущественно биостратиграфическими методами, позволяет определить и возраст соответствующих им ступеней, в том числе педиментов. Превышение одних педиментов над другими, или величина циклового вреза, в горах достигает сотен метров, а на склонах платформенных возвышенностей — первых десятков метров.
Формирование педиментов продолжается и тогда, когда они уже подняты, т. к. склоны, сопрягающиеся с ними, продолжают разрушаться и отступать параллельно самим себе непрерывно. При этом более молодые и гипсометрически более низкие педименты, расширяясь, могут уничтожить более древние и выше расположенные (рис. 13. 7 Л).
Расчлененность древних педиментов интенсивнее, а сохранность, по сравнению с молодыми, хуже, т. к. они более продолжительное время подвергаются разрушительному действию экзогенных процессов. В результате на склонах остаются лишь одновысотные, уплощенные или узкие наклонные гребневидные водоразделы (рис. 13.7 Б\ 13.8; 13.9), являющиеся реликтами прежних более обширных предгорных поверхностей выравнивания или педиментов.
Такие реликты бывших предгорных поверхностей называют уже не педиментами,

Рис. 13.8. Схема расширения педимента (1-3) за счет параллельного отступания уступа в глубь области поднятия от линии А-А до линии В-В (по О. К. Чедии и Н. А. Уткиной)
дэрозионно-денудационными поверхностями. В горных областях такие поверхности называют также орогенными поверхностями выравнивания, поскольку они формируются в процессе образования гор или орогенеза.
Выделение цикловых врезов на склонах платформенных возвышенностей и гор имеет большое значение для изучения новейшей тектоники и геоморфологии. Превышение одной поверхности над другой представляет собой по существу глубину врезания, разделяющего формирование поверхностей. Глубина этого вреза в общем случае прямо пропорциональна амплитуде тектонического поднятия в соответствующую стадию цикла. Зная возраст орогенных поверхностей выравнивания — педиментов, — можно условно определить среднюю скорость поднятия за время того или иного цикла.
Количество цикловых врезов, или эрозионно-денудационных ступеней, неодинаково на склонах разных хребтов и возвышенностей, что свидетельствует о разном возрасте последних и времени

Рис. 13.9. Эрозионно-денудационные гребневидные водоразделы — фрагменты бывших педиментов (1, 2, 3)
(Л — из В. Дэвиса; Б — фото В. И. Макарова)
их становления как форм рельефа. Если хребет или возвышенность развиваются с начала новейшего тектонического этапа, т. е. с олигоцена, то на их склонах развито максимальное количество эрозионно-денудационных поверхностей — фрагментов бывших педиментов — от миоценовых до четвертичных включительно.
Поверхности одного и того же возраста в разных хребтах и возвышенностях могут находиться на разной высоте, что объясняется разными скоростями и амплитудами поднятий. По этой же причине они могут занимать различное гипсометрическое положение и иметь разный наклон на склонах одного и того же хребта или возвышенности (рис. 13.10).
Рис. 13.10. Геоморфологический профиль Восточного Донбасса с асимметричным развитием поверхностей выравнивания на его склонах. Индексами обозначен возраст поверхностей
Карты рельефа поверхностей выравнивания, выраженного линиями равного высотного их положения (изогипсами или изобазами), представляют тектоническую структуру поднятий, сформированную за время, прошедшее после формирования той или иной поверхности. Таким образом, пенеплены, педименты и другие эрозионно-денудационные поверхности выравнивания являются своеобразными реперными поверхностями, аналогичными определенным стратиграфическим уровням в разрезах осадочных пород. Они дают важную информацию о характере проявления новейших тектонических движений во времени, об их скорости и амплитуде, о поэтапном развитии тектонических структур и рельефа.
Педименты, особенно четвертичные, формируются не только у подножия склонов хребтов и возвышенностей, но и в долинах горных и равнинных рек, где они развиваются к поверхностям террас и потому называются долинными. Притеррасовый склон разрушается и постепенно отступает параллельно самому себе, вырабатывая денудационную поверхность, которая наращивает ранее сформированную аккумулятивную поверхность террасы в сторону склона (рис. 13.11).
В зависимости от возраста террасы, на которую опирается склон, определяется и возраст сочленяющегося с ней педимента. Он может
Рис. 13.11. Формирование долинного педимента, сопряженного с террасой в процессе отступания склона параллельно самому себе:
1 — педимент; 2 — коренные породы; 3 — аллювий террас и поймы; 4 — обломочный материал, перемещаемый по педименту; 5 — стадии отступания склона
быть эоплейстоценовым, ранне-, средне- и позднеплейстоценовым и даже голоценовым, вырабатывающимся к поверхности современной поймы. Долинные педименты имеют наклон от 3-4° до 7-8° (в горах иногда круче) и ширину до нескольких десятков метров, как в Забайкалье (Г. Ф. Уфимцев), и тонкий покров обломочного материала. Долинные педименты сопрягаются с педиментами, развитыми на склонах гор и возвышенностей, обращенных к впадинам.
Таким образом, педименты образуются как в горных, так и в платформенных областях в процессе поднятия, прерываемого временными его ослаблениями и выравниванием территории. В отличие от пенепленов педименты формируются и в настоящее время, т. е. они являются поверхностями незавершенного, продолжающегося выравнивания. Денудационный срез во время образования педиментов гораздо меньше по сравнению с пенепленами. Коры выветривания на педиментах, как правило, не образуются.
Педиплен (от лат. pedamentum — подножие и англ, plain — равнина). На платформах в условиях слабого проявления тектонических движений и развития слабоконтрастного рельефа образующиеся у подножия склонов возвышенностей педименты, в отличие от гор, меньше расчленяются и лучше сохраняются. Постепенно расширяясь и сливаясь, они образуют обширные поверхности, называемые педипленами. Первоначально они были выделены и изучены Л. Кингом на древних платформах Африки, Австралии и Южной Америки, где они широко развиты. Это обширные ступенчатые денудационные равнины, на которых сохраняются останцовые возвышенности, иногда в виде островных гор. Образование тектонических уступов, например, сбросовых или взбросовых, приводит к формированию у их подножия серии педипленов, расположенных ступенчато на разных гипсометрических уровнях, как это наблюдается в Африке. Там выделяются юрский, меловой и палеогеновый педиплены, в которые вложены более молодые педименты, еще не расширившиеся, чтобы перейти в педиплены, и аккумулятивные равнины. Формирование педипленов продолжается и в настоящее время. На Восточно-Европейской платформе к педипленам относятся обширные водораздельные поверхности, развитые на Приволжской, Среднерусской, Донецкой и других возвышенностях на абсолютных высотах 200-400 м. Их возраст миоцен-плиоценовый.
В целом педиплены — это поверхности незавершенного выравнивания. Они представляют собой обширные денудационные равнины, формирующиеся при расширении и слиянии педимен- тов. То есть начальной стадией образования педиплена является педимент. На древних длительно формирующихся педипленах, преимущественно мезозойского возраста, как и на пенепленах, развиты коры выветривания, в том числе латеритные, содержащие бокситы, свидетельствующие о теплых и влажных условиях их формирования.

Выравнивание стен в квартире самостоятельно: способы и пошаговые технологии

Выравнивание стен – проблема, решаемая владельцами самостоятельно или с привлечением специалистов. Геометрически правильные, безукоризненно ровные стены квартиры производят приятные впечатления как у жильцов, так и у гостей. Старые дома часто не могут «похвастать» ровностью и геометрической правильностью конструкций. Выравнивать стены требуется и в новостройках, если отделка ещё не была выполнена или произведена по ряду причин некачественно.

Как выровнять стены в квартире своими руками

От степени неровности стен зависит выбор способа выравнивания. Если стены заваливаются (отклоняются от вертикальности), идут винтом, имеют впадины или выпуклости, перепады на своей поверхности, неровные углы, то выравнивание стен выполняется двумя основными способами:

  • оштукатуриванием;
  • монтажом листов гипсокартона (гкл).

Способы выравнивания стен

Каждый из этих способов имеет по две разновидности. Так оштукатуривание выполняют без применения маяков (если неровности не слишком велики) или производят с применением маячных планок. Использование маяков позволяет сделать ровную поверхность без особых усилий и быстро. Без маяков можно выровнять углы или небольшие огрехи.

Сухая штукатурка (применение гкл) также выполняется одним из двух вариантов:

  • листы гипсокартона наклеивают непосредственно на поверхность стены;
  • для крепления гкл делают каркас.

Независимо от способа крепления гипсокартона может понадобиться его оштукатуривание, например, в местах стыков, под покраску или декоративную штукатурку.

Третий основной способ – выравнивание стен шпаклёвкой. Применяют шпаклевание, если требуется лишь выгладить поверхность тщательно под наклеивание обоев или нанесение красочного слоя. Шпаклёвкой также устраняют поры или замазывают незначительные дефекты.

Часто шпаклевку применяют перед выполнением тонкослойной декоративной штукатурки, например, венецианки, требующей идеальную ровность поверхности основания.

Способы выравнивания стен

Для выравнивания наружных поверхностей (фасада дома) сухая штукатурка не применяется, так как гипс и листы из гипсокартона не переносят действия влаги. Поэтому доступен внешний способ выравнивания (из всех перечисленных) только один – оштукатуривание.

Какую бы технологию выравнивания стен вы не избрали, все операции следует выполнять правильно, чтобы избежать появления технологических дефектов.

Оштукатуривание стен

В целом, оштукатуривание – ряд действий по созданию монолитной поверхности из твердеющих составов. Составы наносят на подготовленное основание слоем определённой толщины. Для каждого состава существует максимально и минимально возможная толщина нанесения слоя (на упаковке эти данные указывает производитель смеси).

Материал, используемый для выравнивания стен

Как правило, для выполнения оштукатуривания по выравниванию кривой поверхности используют составы на цементной, гипсовой либо известковой основе. В загородных деревянных или саманных строениях особо часто делают выравнивание, используя глиняную штукатурку. Минеральные составы отличаются малой стоимостью и доступностью. Их можно сделать собственноручно, соблюдая пропорции компонентов.

Однако материалы для выравнивания стен не ограничиваются только минеральными растворами. В новостройках, где усадочные процессы ещё не прекратились, а также в местах с вибрацией, идущей от железнодорожного полотна или сейсмически активных районах, минеральные составы не применяют из-за их неспособности выдерживать такие нагрузки. Их успешно заменяют смесями, имеющими эластичность, например, акриловыми, полимерными или другими эластичными штукатурками. Дороговизна их окупается при эксплуатации.

Для выравнивающего оштукатуривания фасадов, а также сырых помещений (например, ванных комнат) рекомендуется использовать смеси с цементным связующим. Для внутренних работ – гипсовые или известковые простые составы, либо сложные (гипсово-известковые, цементно-известковые и др.).

Производители предлагают в своих линейках смеси (сухие или готовые), специально разработанные для выравнивания потолков или стен. Из множества смесей выбирать лучше те, что выпущены известными компаниями, заботящимися о своей репутации.

Оштукатуривание стен без установки маяков

К визуальному выравниванию стен прибегают в случае, если стены почти ровные или требуется незначительная коррекция. Например, если нужно лишь выгладить стены для окрашивания, это делается шпаклёвкой или перетиркой с применением состава с наполнителем тонкой фракции.

Выравнивающее оштукатуривание без применения маяков делается в том случае, когда толщина наносимых слоёв относительно невелика. Без маяков добиться ровной поверхности значительно сложнее, чем с ними, поэтому такую работу качественно могут выполнить лишь опытные штукатуры. Если вы в штукатурном деле являетесь новичком, то самостоятельно выравнивать стены вам лучше по маякам или доверить это специалистам. При выполнении оштукатуривания этим методом вертикальность и ровность поверхности в процессе работы проверяют, используя уровень и правило.

Выравнивающее оштукатуривание (с маяками или без них) выполняется в несколько проходов (слои наносятся поэтапно) разными составами:

  1. Первым наносят слой набрызга – раствор, по консистенции подобный полужидкой сметане. Он обеспечивает сцепление с основанием последующих составов.
  2. Следующий слой – грунт (или базовый). Раствор обычной консистенции. В зависимости от общей толщины выравнивающего покрытия может выполняться в несколько проходов.
  3. Верхний слой называют накрывкой. Она выполняется полужидким раствором, наполнитель которого имеет только мелкую фракцию. Этот слой не обязателен, если последующая (финишная) отделка не требует идеально гладкого основания.

Название «набрызг» происходит от способа нанесения. Опытные штукатуры наносят набрызг, используя ковш. Наносить можно также мастерком. Небольшие порции смеси накидывают на основание движением инструмента от себя так, чтобы штукатурная «сметана», с силой ударившись и распластавшись, прилипла к стене. Набрызг наносят без оставления промежутков.

Нанесение обрызга механизированным способом

Поверхность набрызга не разравнивают, а наоборот, – расчерчивают горизонтальными полосами острым уголком шпателя. Тем самым создают дополнительные условия для увеличения адгезии. Толщина набрызга может быть различной. Для штукатурки деревянного основания, обшитого дранкой, толщина 15-18 мм, для кирпичной стены или каменной кладки достаточный слой раствора – 10-12 мм.

Некоторые мастера наносят набрызг кистью, не делая широкого размаха рукою, чтобы брызги не разлетались по сторонам. Кисть используют в том случае, если основание не имеет больших перепадов (относительно ровное). «Набрызг» можно также «намазать» шпателем. На инструмент набирают порцию раствора, переносят на стену мазками с небольшим вдавливанием. Особо ровной поверхности не делают.

Нанесение базового слоя и разглаживание правилом

После полного высыхания набрызга наносят мастерком (если слой толстый) или шпателем грунт. Поверхность слоя разравнивают правилом или тёркой. Оштукатуривание ведут участками (примерная площадь квадратный метр). При выравнивании правилом сразу выявляются участки, где раствора недостаточно. Их заполняют излишками раствора, снятыми с правила.

Углы выравнивают с помощью уголкового шпателя или при помощи иных приспособлений (процесс можно посмотреть на видео).

Если имеется финишная отделка – облицовка плиткой или декоративная штукатурка, накрывка не требуется. В таком случае поверхность последнего слоя грунта затирают тёркой или полутёром, производя движения вкруговую. Делают затирку после того, как раствор схватится и перестаёт прилипать к пальцам.

Для получения гладкой поверхности выполняют накрывку (слой до 2 мм). Смочив поверхность, наносят на неё немного раствора, который разглаживают тёркой или кельмой с закруглёнными краями. Проводя инструмент по верху слоя, там, где имеются выпуклые места, тёрку прижимают к стене сильнее, над углублениями нажима не делают. Излишки раствора, собирающиеся на тёрке, удаляют.

Нанесение накрывки

Если состав для накрывки готовят самостоятельно, то сыпучие компоненты просеивают сквозь сетку с ячейками до 1 мм.

Затерев всю площадь вкруговую, приступают к продольной затирке – движения прямолинейные. При первом проходе вертикальные, при втором – горизонтальные. Во время затирки молочком раствора заполняются мелкие поры, а инструментом снимаются выступающие неровности.

Затирка штукатурки При многослойном оштукатуривании каждый слой обязательно просушивают (обычно сутки).

Выравнивание стен штукатуркой по маякам

Данный метод легко осваивается новичками, так как подмогой выдерживания плоскости отделки выступают маяковые планки.

Маяк – планка, профиль которой имеет гладкое прямое верхнее ребро.

Опираясь на рёбра двух маяков правилом, срезают краем инструмента излишки раствора, выступающие над заданной маяками плоскостью.

Планки маяков могут быть из металла, дерева, пластика или раствора, например, гипсового. Металлические планки стандартны и имеют высоту не менее 6 мм. Устанавливают маяки на стену вертикально. Крайние маяки отодвигают от углов стенки на 20-30 см. Между крайними маяками располагают промежуточные, выдерживая расстояние не превышающее длину правила минус 20 см (обычно новичкам легче управляться при расстоянии между маяками до 1.5 м).

Установленные маяки

Кроме расстояния между маяками, выдерживают их превышение над поверхностью стены, так как верх маяков должен находиться в единой вертикальной плоскости. Для создания этой плоскости предварительно обследуют геометрию стены, определяют наиболее выступающую её точку. К ней добавляют минимальную толщину штукатурного покрытия (суммарно набрызга и грунта). По этой точке и ориентируются, устанавливая крайние маяки.

Делать это можно различными способами. Наиболее простое выставление маяков с использованием лазерного нивелира. Для опирания планок маяков на стенку используют растворные или набранные из нескольких кусочков гипсокартона опорные площадки. Кусочки гипсокартона приклеивают к основанию на раствор, который быстро сохнет (на него же к площадкам крепят маяки). Как можно установить маяки, смотрите на видео.

Нанесение штукатурных слоёв аналогично оштукатуриванию без маяков (набрызг, грунт и накрывка). Слои наносят между планками двух соседних маяков. Набрызг наносят последовательно, на всю стенку. Грунт наносят, двигаясь между двумя маяками. Если толщина слоя грунта не достаёт до верха маяков, слой немного заравнивают мастерком или шпателем. Верх набрызга обычно не выступает над маяками.

Нанесение обрызга

Когда нанесённый раствор верхнего слоя грунта будет возвышаться над маяками на 1.5-2 см, приступают к выравниванию смеси правилом. Для этого планку правила располагают горизонтально, и, упирая её на рёбра маяков, ведут вертикально, совершая зигзагообразные движения. При этом срезаются излишки штукатурного состава, выступающие над планками.

Нанесение и разглаживание базового слоя

Срезанный раствор шпателем скидывают с правила в ёмкость или наносят туда, где раствора недостаёт. Правилом проводят 2-3 движения снизу вверх, затем совершают одно срезающее движение сверху вниз (для закрепления состава и профилактики его сползания).

Оштукатуривают участки между двумя маяками не сразу снизу доверху, а участками высотой до 1 м. Выровняв один участок, наносят раствор на соседний. Так оштукатуривают участок за участком между двумя маяками, затем переходят к оштукатуриванию промежутка между следующей парой маяков. Угловые участки оштукатуривают последними.

Выравнивание штукатурного слоя правилом

После схватывания грунта маячные планки извлекают, образовавшиеся канавки заполняют раствором и заравнивают шпателем. Не требуют удаления только маяки, изготовленные из раствора. После того, как схватится состав в канавках, поверхность стенки затирают (с нанесением или без накрывки).

Выравнивание стен гипсокартоном – сухой штукатуркой

Не лишним будет знакомство с тем, как выравнивают стены без штукатурки. Иногда гораздо быстрее поверхности можно выровнять установкой гипсокартонных листов – гкл, которые сразу задают нужную геометрию. Ровность обеспечивается исходной геометрией гипсокартона и правильностью монтажа.

Монтаж гипсокартона без каркаса

Выполнение выравнивания стен в квартире посадкой листов гипсокартона на клей (без каркасной обрешётки), даёт возможность собственнику жилья сэкономить драгоценную площадь помещений. Взамен усложняются сами работы. Поскольку стена может идти винтом, быть «падающей» в ту или иную сторону, не выдерживаться прямые углы между стенками, особую важность приобретают маячки, изготавливаемые обычно из кусочков гипсокартона. Именно на них будет опираться лист гипсокартонной обшивки.

Маяк из кусков гипсокартона

Изготовление маячков может занять много времени. Чтобы скрепить один маячок, делают своего рода каркас – наклеивают стопочку гипсокартонных прямоугольников, закручивают саморезы с широкими шляпками или забивают шиферные гвозди. Верх шляпок всех саморезов стены должен лежать в одной плоскости (выверяется любым доступным способом). Каждый такой каркас окружают горкой гипсово-клеевого состава, делая плоскую вершину.

Установка листа гипсокартона

Далее монтаж ведут, последовательно устанавливая один лист за другим. На маячки наносят клеевой состав, прикладывают гкл и аккуратно прижимают.

Более простой способ применяют, если стена более ровная. После грунтования и высушивания на основание (или на прикрепляемый лист гипсокартона) точечно (горками) наносят клеевой состав. Лист прикладывают к маячкам, и, следя за его вертикальностью, прижимают к стенке. Для корректировки положения можно слегка постукивать по листу. Лучше придавливать лист правилом с уровнем.

Монтаж на клей завершается заделкой стыков и подготовкой поверхности гипсокартона к финишной отделке. Стыки заделывают после того, как клеевой состав высохнет. Как правильно выполняются эти работы, можно узнать из статьи о штукатурке гипсокартона.

Без каркасный способ монтажа – видео

Каркасный способ монтажа гипсокартона

Самым популярным способом выравнивания стен без штукатурки с применением гипсокартона является каркасный. Если не смущает такой недостаток способа, как скрадывание пространства помещения на минимум по 5 см с каждой стороны, то данным путём помещение можно не только выровнять, но параллельно и утеплить, а также снизить уровень поступающего шума. Пространство между стенкой и гкл легко заполнить утепляющим или звукоизолирующим материалом, а основание не требует такой подготовки, как оштукатуривание.

Подготовка основания заключается в удалении старого покрытия (если имеются серьёзные дефекты конструкций здания, например, трещины, их, конечно, «залечивают»), грунтовании, просушке. Для грунтовки выбирают средство, препятствующее появлению плесени и других микроорганизмов. Если стены подвержены намоканию из-за подъёма по ним грунтовых вод, выполняют гидроизоляционные и санирующие работы.

Для создания каркаса применяют профили (чаще всего, металлические), которые устанавливаются вертикально с особой тщательностью, так как ими задаётся плоскость будущей стенной поверхности. Гкл имеют стандартную ширину – 1.2 м, поэтому профили монтируют, устанавливая расстояние между их осями – 60 см. При такой расстановке удобно размещение утепляющих матов, а каждый лист гипсокартона крепится по трём линиям.

Вертикальность стандартных профилей каркаса регулируется благодаря креплению их на кронштейны – прямой подвес. Конструкция последнего позволяет регулировать и расстояние профиля от стенки. Точное выставление каркаса задаёт идеальную плоскость, создаваемую прикреплёнными к нему саморезами листами гипсокартона. После монтажа стыки гкл заделываются, верх листов грунтуют и шпаклюют.

Выравнивание стен шпатлевкой

Завершением выравнивания поверхности стен может быть нанесение шпаклёвки. Слой шпаклевки способен образовать самую гладкую поверхность, так как выравнивающая шпаклёвочная смесь содержит мельчайший наполнитель. Она пластична, легко наносится и укладывается на любое основание. Её даже можно применять вместо декоративной штукатурки.

Наносят шпаклёвку тонким слоем, используя широкий шпатель или кельму. Чувствительная к малейшему прикосновению масса слишком легко подаётся любому прикосновению инструмента. Поэтому для гладкого нанесения руку требуется «набить».

Обычно шпаклёвку наносят в два прохода, применяя для первого слоя стартовую смесь, для второго – финишную. Если при нанесении слоя получаются дефекты (неровности, борозды), их сразу выравнивают, так как шпатлёвка быстро набирает прочность после схватывания.

Идеальной гладкости добиваются шлифованием финишного слоя. Для шлифовальной работы используют шлифмашинку или затирают вручную. Чтобы высветить возможные неровности, используют боковое освещение.

Методы определения неровности поверхности

Степень неровности выявляют визуально или инструментально с проведением замеров. Знание размеров и вида отклонений от идеальной геометрической формы позволяет принять рациональное решение при выборе способа исправления, а также рассчитать примерный объём необходимых материалов. Как проверить, насколько и как неровна стенная поверхность?

Для выявления неровностей и их величины применяют длинную (2-2.5 м) ровную рейку сечением 20 х 50 мм или правило такой же длины, а также уровень или отвес. Прикладывая рейку к стенке вертикально, горизонтально и диагонально, наблюдают отхождение поверхности стены от плоскости. Для проверки перпендикулярности конструкций друг другу и потолку пользуются угольником или измерительными приспособлениями (рулеткой, шнуром).

На образующих угол стенках горизонтально проводят линии и отмеряют от угла на одной стенке – 2 м, по другой – 1.5. Образуются катеты прямоугольного треугольника, гипотенуза которого (расстояние между отмеченными точками) должна равняться 2.5 м. Расстояние меньше или больше покажет соответственно острый или тупой угол между стенками.

Вертикальность или падение проверяют при помощи отвеса или уровня. Эту и предыдущие геометрические проверки быстро и легко можно проделать, имея лазерный нивелир.

Подготовка поверхностей к выравниванию

Выше уже описаны основные способы выравнивания и определения кривизны поверхности, но перед началом работ обязательно должна проводиться подготовка.

Важность подготовительных работ трудно переоценить, – так сильно подготовка сказывается на качестве всего комплекса отделки. Работу по выравниванию стен начинают с удаления декоративной отделки (обоев, облицовки, слоёв краски или побелки). Освобождённую поверхность обследуют визуально и с помощью нехитрого инструмента. Выявление дефектов штукатурного слоя.

Удаление старого покрытия

Выявив характер отклонений, приступают к первоначальной коррекции. Если штукатурное покрытие прочно, не имеет дефектов, то излишне большие выступы или выпуклости срубают. Если дефектов много, а покрытие признаётся негодным, его удаляют до основания.

Стеновые конструкции могут быть изготовлены из кирпича, монолитного или сборного железобетона, дерева, сложены из каменных или ячеистобетонных блоков. Вид материала стены определяет часть подготовительных работ, повышающих прочность сцепления (адгезию). Например, кладка из камня или кирпича требует расшивки швов (углубления на 0.5-1.0 см), бетонные поверхности – нанесения насечек для обеспечения крепкого сцепления раствора с гладким бетоном.

Нанесение насечек

На деревянные поверхности набивают дранку или крепят проволочную сетку. Мерами по увеличению адгезии пренебрегать нельзя, так как оштукатуривание создаёт покрытие, имеющее большой собственный вес.

К подготовительным мероприятиям относится и очистка основания от пятен различного рода. Пятна масляного происхождения необходимо обезжирить. Гниль, грибок, плесень выскабливают, вымывают и обрабатывают антибиотическим средством.

Удаление пятен

Высолы, ржавчину, копоть удаляют разными способами. Чтобы не появилась новая ржавчина, со стены удаляют все лишние металлические детали, оставшиеся изолируют, например, масляной краской. Для профилактики высолов делают качественную гидроизоляцию стен.

При внутренних работах обесточивают скрытую проводку. Заодно часто заменяют розетки и выключатели, то есть, старые крышки снимают, концы проводов изолируют, а коробки заклеивают на время оштукатуривания малярным скотчем. После проведения всех отделочных работ устанавливают новые электроприборы.

Трещины, сколы и прочие дефекты основания ремонтируют. Поверхность основания очищают от пыли. Наносят грунтовку, соответствующую одновременно материалу стены и штукатурному раствору. К подготовительным работам относятся также армирование и установка маяков. Основание должно быть не только очищено, но и высушено.

Заделка трещин

Подготовительные работы поэтапно:

  • удаление старого покрытия;
  • очистка основания;
  • ремонт дефектов;
  • нанесение грунтовки;
  • высушивание;
  • армирование;
  • установка маяков.

Что нужно для выравнивания стен

Выравнивание стен требует заготовить необходимые материалы, инструменты и приспособления

Для оштукатуривания потребуются:

  • мастерок либо кельма;
  • разного размера шпатели;
  • тёрка либо полутёрок;
  • правило;
  • малярная кисть (для смачивания и грунтования);
  • миксер;
  • валик;
  • уровень;
  • рулетка;
  • малярный скотч;
  • шнурок;
  • ёмкости;
  • планки маяков;
  • расшивка или заменяющий её инструмент;
  • молоток и ножовка (для набивки дранки);
  • чистая ветошь.

Кроме этого, возможно понадобится инструмент для удаления старой штукатурки.

Для наружных штукатурных работ нужны будут леса или подмости, устройство навеса, защищающего раствор от осадков и солнца. Для внутренней отделки – стремянка, подмости.

Из расходных материалов нужно запастись:

  • штукатурными смесями (или их компонентами при самостоятельном приготовлении состава);
  • грунтовкой;
  • дранкой (для оштукатуривания деревянных конструкций);
  • армирующей сеткой;
  • элементами крепления (гвоздями для набивки дранки, саморезами, дюбелями для фиксации сетки).

Галерея

Для наглядного представления о том, как следует выравнивать стены своими руками, для вас сделана подборка фотографий. Вы можете рассмотреть, как выполняют штукатурную работу мастера, как правильно держать инструменты, как должна выглядеть поверхность в процессе обработки.

Выравнивание стен шпаклевкой без маяковВыравнивание стены с помощью штукатурки нанесенной механизированным способомВыравнивание стены штукатуркой без маяков
До и после штукатуркиКрепление гипсокартона без каркасаНанесение финального слоя штукатурки
Оштукатуренная часть стеныЧастичное выравнивание стен под правило в стыке между плит Шпаклевка гипсокартона

Самое главное в процессе выравнивания стен своими руками – выполнять операции последовательно, без спешки, добиваясь качества на каждом этапе. В дальнейшем вы не раз сможете использовать свой опыт при ремонте или строительстве нового дома.

Чем выровнять стены? Материалы для выравнивания стен

В домах старой советской постройки стены особой ровностью, к сожалению, отличаются далеко не всегда. В большинстве случаев их поверхность покрыта буграми и ямами, имеет трещины или сколы. При этом сама их плоскость часто зачастую значительно отходит от вертикали или горизонтали. Конечно же, выглядят помещения с такими стенами не слишком привлекательно. Перед оклеиванием обоями, окрашиванием или же, к примеру, перед отделкой декоративной штукатуркой, поверхности ограждающих конструкций в таких квартирах приходится корректировать. Чем выровнять стены? Ответ на этот вопрос, конечно же, хотели бы узнать многие домовладельцы. Провести коррекцию поверхностей с дефектами можно с использованием разных материалов.

Две основные методики

Выровнять стены в помещении в наше время можно двумя основными способами:

  • сухим;
  • сырым.

В первом случае выравнивание стен под обои или декоративную штукатурку чаще всего производится с помощью гипсокартона. Также сухая технология коррекции может подразумевать применение фанеры, вагонки или плит ПВХ. При сырой методике выравнивания используются обычно разные виды штукатурки.

Какие существуют типы смесей

Подобные материалы для выравнивания стен поставляются на рынок обычно в мешках в сухом виде. Перед началом использования их необходимо разводить водой, в количестве, определяемом инструкцией по применению. Для выравнивания стен может применяться штукатурка:

  • гипсовая;
  • цементная;
  • глиняная;
  • акриловая;
  • силикатная.

Достоинства и недостатки гипсовых составов

Исходная масса материалов этого типа представляет собой очень мелкую порошкообразную сухую смесь. Ответом на вопрос о том, чем выровнять стены в квартире, гипсовая штукатурка является очень даже неплохим. В состав ее, помимо всего прочего, входят и разного рода пластификаторы. А поэтому ложится на стены она очень ровно.

С использованием такой штукатурки может производиться выравнивание бетонных стен или кирпичных. Не применяют подобные смеси в основном лишь только в очень влажных помещениях — саунах, ванных комнатах, бассейнах и т. д. Также не допускается использовать гипс для выравнивания фасадов зданий.

Основными достоинствами штукатурок этого типа считаются:

  • высокая степень эластичности;
  • отличная адгезия с обрабатываемой поверхностью.

Также к плюсам гипсовой штукатурки мастера относят и ее мелкую фактуру. Выравнивание стен под обои с использованием таких смесей имеет то преимущество, что на заключительном этапе в данном случае не обязательно применять финишную шпаклевку. Еще одним безусловным плюсом подобных штукатурок является быстрое созревание. Приступать к оклеиванию стен, выровненных гипсовой смесью, при необходимости можно уже через неделю.

К недостаткам составов этой разновидности относят прежде всего их высокую стоимость. Выравнивание стен гипсовой штукатуркой обходится обычно довольно-таки дорого. Стоят средства этой разновидности примерно в полтора-два раза дороже цементных. Также к минусам смесей подобного типа относят очень короткий период жизнеспособности. Использовать приготовленную гипсовую смесь необходимо в среднем в течение 45 минут. Конечно же, такой короткий срок «жизни» делает работу со штукатуркой этой разновидности не особенно удобной.

Лучшие марки гипсовых смесей

Конечно же, при выборе штукатурки этой разновидности, как и любой другой, в первую очередь стоит обратить внимание на марку производителя. Наиболее популярными у нас в стране гипсовыми смесями являются:

  1. «Основит». Штукатурка этой марки может сохранять жизнеспособность до 90 мин. Стоит она порядка 250-300 руб. за мешок.
  2. «Кнауф». Этот производитель поставляет на российский рынок очень качественную гипсовую смесь «Ротбанд». Стоит мешок такой штукатурки порядка 400 руб. Выравнивание стен «Ротбандом» — процедура не особенно сложная. Жизнеспособность такая смесь может сохранять в течение полутора часов. К тому же она отличается высокой степенью пластичности.
  3. «Юнис». Такие смеси после приготовления должны быть выработаны в течение 50 минут. Стоят они порядка 300 руб. за мешок.

Плюсы и минусы цементных составов

Именно такой материал чаще всего служит ответом на вопрос о том, чем выровнять стены внутри или снаружи помещения. На рынок сегодня поставляются две основные разновидности подобных штукатурок. Для выравнивания поверхностей может использоваться как цементно-известковая смесь, так и цементно-песчаная.

На стены оба этих типа штукатурки ложатся не хуже гипсовых. При этом стоит цементная выравнивающая смесь намного дешевле. Является лучшим ответом такая штукатурка и на вопрос о том, чем выровнять стены в ванной. Для влажных помещений она подходит просто отлично.

Единственное, в чем цементная штукатурка проигрывает гипсовой, — это не слишком гладкая фактура. После использования такой смеси обычно приходится дополнительно применять финишный материал. Еще одним недостатком цементной штукатурки в сравнении с гипсовой является длительный срок созревания. Приступать к окончательной отделке стен, выровненных с ее использованием, можно только по истечении примерно месяца.

Лучшие производители цементных смесей

Составы этого типа, как и гипсовые, на отечественный рынок поставляют многие компании. Но наиболее популярными у нас в стране считаются штукатурки:

  • цементно-известковая «Основит Старвелл-21»;
  • цементно-известковая Polimin ШВ 1;
  • цементно-песчаная «Ветонит ТТ».

Смесь «Старвелл» можно использовать для выравнивания стен не только внутри помещения, но и снаружи. Стоит такая штукатурка порядка 5,9 доллара за мешок весом 25 кг. Смеси Polimin ШВ 1 разрешается использовать только внутри помещений. Допустимая максимальная толщина выравнивающего слоя при применении обоих этих видов штукатурки составляет 20 мм. Цена на смеси Polimin ШВ 1 равна примерно 3,6 доллара.

Составы «Ветонит ТТ» допускается применять для выравнивания стен внутри помещений и фасадов. Наноситься на поверхность они могут слоем до 3 см. Стоит такая штукатурка порядка 9 долларов за 25 кг.

Чем выровнять стены снаружи: акриловые составы

Фасады зданий, таким образом, чаще всего выравниваются с помощью цементной штукатурки. Однако иногда для этой цели используются и акриловые смеси. Стоят такие материалы дороже, но при этом дают гораздо более прочный выравнивающий слой. Изготавливается такой отделочный состав на основе водного раствора акрила. Основными преимуществами штукатурок этого типа являются:

  • эластичность;
  • хорошая степень тепло- и звукоизоляции;
  • морозостойкость;
  • удобство в использовании.

К недостаткам штукатурок этой разновидности, как и гипсовых, относят малый срок жизнеспособности. Также такая смесь заслужила не слишком хорошие отзывы потребителей и за не особенно высокую степень паропроницаемости. Покрытые штукатуркой этого типа стены, к сожалению, просто-напросто перестают «дышать». Относят к минусам смесей такой разновидности и то, что после высыхания они могут накапливать статическое напряжение и притягивать к себе разного рода мусор.

Лучшие марки акриловых смесей

Наиболее популярными производителями таких штукатурок в России, как и гипсовых, являются «Основит», «Ветонит» и «Кнауф». Также часто для выравнивания фасадов используются штукатурки марки «Церезит». Поставляются такие смеси на рынок обычно уже в готовом виде. Разводить их водой не нужно. Работать с ними удобно, но и стоят штукатурки этого вида дороже гипсовых и цементных. Поэтому используют их обычно только для коррекции стен, имеющих лишь незначительные дефекты.

Преимущества и недостатки силикатных смесей

Выравнивание стен под покраску или любой другой вид декоративной отделки с использованием такого материала может производиться как снаружи, так и изнутри помещения. Но чаще всего силикатную штукатурку, как и акриловую, применяют все-таки для отделки фасадов. Изготавливаются такие материалы на основе силиконовой смолы. Также в их состав входят жидкое калиевое стекло, гидрофобизирующее средство и минеральные заполнители. Как и акриловая, стоит силикатная штукатурка дорого. И используют ее, соответственно, только для выравнивания стен, имеющих незначительные дефекты либо в качестве финишной отделки после цементно-песчаной смеси.

К преимуществам силикатных штукатурок относят прежде всего:

  • эластичность и хорошие адгезивные свойства;
  • высокую степень прочности;
  • стойкость к разного рода атмосферным воздействиям.

Основным недостатком таких смесей считается малый срок жизнеспособности.

Технология сырого выравнивания стен: основные особенности

Акриловые и силикатные штукатурки, таким образом, в большинстве случаев наносятся на стены тонким слоем по обычной технологии — шпателем или посредством распылителя. Цементные и гипсовые смеси накладываются на поверхности обычно толстым слоем. Поэтому при работе с ними применяются, помимо всего прочего, и специальные направляющие — маячки. Использование подобных дополнений позволяет получать максимально ровные поверхности. Производятся работы в данном случае в несколько этапов:

  1. Сначала со стены (при необходимости) снимается старый штукатурный слой.
  2. Поверхность грунтуется. В зависимости от того, какую разновидность штукатурки предполагается использовать в дальнейшем, для обработки поверхности при этом применяется средство на основе гипса или цемента.
  3. Устанавливаются маячки. Для выравнивания стен обычно используется специальный профиль, приобрести который можно в любом строительном гипермаркете. Крепятся маячки на стену на цементный или гипсовый раствор по уровню. Расстояние между ними должно быть чуть меньше длины правила.
  4. Между маячками укладывается собственно сама штукатурка. Обрабатываться стена раствором может как вручную, так и, к примеру, с помощью распылителя.
  5. Смесь тщательно выравнивается посредством правила.

После подсыхания состава со стены убираются маячки. Для выравнивания стен (заделки оставшихся после профиля пазов) разводится еще немного гипсовой или цементной штукатурки. На заключительном этапе поверхность обрабатывается малярной теркой и покрывается тонким слоем мелкофактурной смеси.

Финишная шпаклевка: разновидности

Составы этого типа могут быть:

  • цементными (на основе очень мелкого песка или извести);
  • гипсовыми;
  • силикатными;
  • акриловыми.

Для влажных помещений и фасадов в зависимости от бюджета могут выбираться цементные штукатурки, акриловые или силикатные. Для отделки комнат изнутри обычно используются гипсовые. Также в некоторых случаях для этой цели, конечно же, могут применяться и цементные. Наносятся шпаклевки этой разновидности поверх штукатурки часто с использованием специальной армирующей малярной сетки.

Гипсокартон

Штукатурки являются, безусловно, просто отличным ответом на вопрос о том, чем выровнять стены. Однако использоваться подобные средства могут, к сожалению, в основном лишь для удаления ям и бугров с поверхности. Более серьезные дефекты в виде отклонения от плоскости посредством сырой методики исправить довольно-таки сложно, а порой и вовсе невозможно. Ведь наносить штукатурные составы на поверхности допускается лишь не слишком толстым слоем.

Некоторым недостатком сырой технологии является и то, что с ее использованием может выполняться выравнивание в основном только бетонных стен или кирпичных. Для дерева подобные материалы обычно все же не используются.

Для устранения серьезных дефектов стен, а также для выравнивания брусчатых или рубленых поверхностей сырая методика, таким образом, не подходит. В данном случае обычно применяется другой способ коррекции — сухой. Стены при такой технологии просто обшиваются по каркасу каким-нибудь листовым материалом. Виды отделки в данном случае могут использоваться разные. Но чаще всего для этой цели применяется все же гипсокартон.

Собственно сами листы ГКЛ для коррекции стен могут использоваться двух основных разновидностей:

  • обычные;
  • влагостойкие.

Второй тип ГКЛ отличается от первого прежде всего по цвету. Влагостойкие листы имеют зеленоватый оттенок. Именно они, к примеру, являются отличным ответом на вопрос о том, чем выровнять стены в ванной. Выпускается промышленностью в наше время и огнеупорный ГКЛ. Листы этой разновидности могут выдерживать не только очень высокие температуры, но даже и открытый огонь (в течение часа). Стоит такой гипсокартон очень дорого, а поэтому используют его в основном лишь для выравнивания поверхностей печей и каминов.

Лучшие марки гипсокартона

Ведущими производителями ГКЛ в России считаются:

  • Lafarge.
  • Rigips.
  • Giproc.

Качеством все эти марки гипсокартона отличаются неплохим. Но наибольшей популярностью у нас в стране пользуются все же листы «Кнауф». Эта компания поставляет на отечественный рынок три основные разновидности ГКЛ:

  • стеновой толщиной 12,5 мм;
  • потолочный — 9,5 мм;
  • арочный — 6,5 мм.

При желании сегодня можно приобрести как обычные листы этого производителя 2500 х 1200 мм, так и нестандартные. Ширина последних может составлять 600-1500 мм, длина — 1500-4000 мм, а толщина — 6,5-24 мм.

Технология отделки гипсокартоном

Какой-то особой подготовки стен при использовании ГКЛ проводить не требуется. Поверхности в данном случае обычно просто очищаются от грязи и пыли. Далее на стену с использованием уровня монтируется специальный алюминиевый или стальной профиль. Собственно сам гипсокартон крепится к нему при помощи дюбелей особой конструкции с пластиковыми широкими головками. Фиксируют листы ГКЛ в процессе монтажа так, чтобы между ними не образовывалось крестообразных швов.

На заключительном этапе гипсокартонная поверхность может или оклеиваться обоями, или же обрабатываться тонким слоем штукатурки. Конечно же, часто используется для отделки ГКЛ и финишная шпаклевка.

Вагонка, фанера и пластиковые панели

Такие материалы также применяют обычно при больших отклонениях поверхностей от горизонтали или вертикали. Помимо этого, такая отделка может использоваться и тогда, когда стены нужно не только выровнять, но и утеплить.

В последнем случае для сборки каркаса под материал обычно используется брус. Монтироваться на стену он может как вертикально, так и горизонтально. Собственно для утепления между брусьями каркаса в дальнейшем устанавливаются плиты минеральной ваты или пенополистирола. Затем сверху нашивается пароизоляционная пленка, а уже поверх нее устанавливается собственно сам выравнивающий материал.

Как правильно выровнять участок

Каталог услуг

  • Ландшафтный дизайн
    • Проектирование ландшафта
      • Вертикальное проектирование
  • Ландшафтные работы
    • Обустройство газона
      • Устройство посевного газона
      • Укладка рулонного газона
      • Уход за газоном
    • Выравнивание участка
    • Поднятие земельного участка
      • Отсыпка участка грунтом
    • Подготовка почвы под газон
    • Посадка хвойных растений
    • Вспашка земли на дачном участке
      • Вспашка земли трактором
      • Вспашка земли мотоблоком
      • Вспашка земли мини-трактором
      • Вспашка участка под газон
      • Вспашка под огород
      • Вспашка с выравниванием земли
      • Культивация земли
    • Аренда трактора для выравнивания участка
  • Инженерные коммуникации
    • Устройство дренажа
      • Софтрок
      • Дренаж вокруг дома
      • Осушение участка
    • Монтаж ливневой канализации
    • Автоматический полив
      • Монтаж системы автополива
      • Автополив газона
  • Благоустройство
    • Отмостка вокруг дома
      • Нежесткая отмостка
      • Строительство капитальной бетонной отмостки
      • Устройство утепленной отмостки
      • Отмостка из тротуарной плитки
      • Отмостка вокруг ленточного фундамента
      • Отмостка вокруг плиты фундамента
      • Отмостка вокруг свайно-винтового фундамента
      • Отмостка вокруг цокольного этажа
    • Мощение тротуарной плитки
      • Укладка тротуарной плитки на готовое основание
      • Мощение дорожек с устройством песчаного основания
      • Укладка тротуарной плитки с устройством нежесткого основания
      • Укладка тротуарной плитки на бетонное основание
      • Укладка тротуарной плитки с подготовкой капитального основания парковки
    • Укладка дорожек на даче
      • Устройство дорожек из щебня
      • Укладка дорожек из спилов дерева
      • Дорожки из бетона
      • Укладка дорожек из досок
    • Парковка под машину
      • Парковка из б/у дорожных плит
      • Стоянка из щебня
      • Парковка из бетона
      • Мощение площадки под автомобиль из тротуарной плитки
      • Стоянка из газонной решетки (экопарковка)
    • Укладка природного камня
      • Укладка плитняка
    • Устройство заезда на участок
    • Укладка тротуарной брусчатки
    • Устройство подпорных стенок
    • Монолитный фундамент
    • Установка заборов под ключ
      • Заборы из профнастила
      • Кирпичные заборы
      • Заборы из металлического штакетника
  • Уборка и расчистка
    • Уборка и расчистка участка
    • Удаление деревьев
      • Спил деревьев
      • Валка деревьев
      • Вывоз спиленных деревьев
    • Корчевка и удаление пней
      • Экскаватором
      • Удаление корней пней
      • Дробление пней
      • Химическое удаление пней
    • Раскорчевка участка
    • Обрезка плодовых деревьев
      • Яблони
      • Груши
      • Сливы
      • Обрезка ягодных кустарников
    • Вырубка кустарников
    • Измельчение веток в щепу
    • Уничтожение борщевика
    • Покос травы
      • Покос травы триммером
  • Снос и демонтаж
    • Снос и демонтаж дачных домов
    • Разбор деревянных домов
    • Демонтаж старых домов
    • Разбор сгоревших домов
    • Демонтаж бани
    • Снос и демонтаж сараев
    • Демонтаж веранды
    • Демонтаж фундамента
      • Способы демонтажа фундамента
      • Демонтаж бетонных фундаментов
      • Демонтаж ленточного фундамента
      • Демонтаж кирпичного фундамента
    • Вывоз бетонных плит с дачного участка
    • Демонтаж стяжки
    • Демонтаж забора
      • Демонтаж забора из сетки рабицы
      • Демонтаж металлического забора
      • Демонтаж железобетонного забора
  • Примеры работ
  • Отзывы
  • Контакты

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *