Гараж каркасный

Мар 5, 2020 Ремонт

Гараж каркасный

Чертеж гаража из металлопрофиля

Построить гараж своими руками можно из разных стройматериалов, но именно они обеспечивают надежность и долговечность сооружения. Так, гараж из легких щитовых материалов можно смонтировать за 2-3 дня, и даже утеплить его на случай холодов, но будет ли такая постройка надежной, долговечной и удобной в эксплуатации? Поэтому, прежде, чем строить гараж, необходимо разработать проект с привязкой к местности и конкретным материалам, оформить чертежи и продумать все необходимые функции и удобства, которые гараж должен выполнять. После заготовки материалов, выбора строительных инструментов и выбора технологии строительства можно начинать работы.Гараж из металлопрофиля

Размеры самодельного гаража

Строительные нормы и правила № 2.07.01-89 и № 21-01-97 регламентируют строительство отдельного или пристроенного гаража согласно его размерам и местоположению объекта:

  1. Расстояние до соседнего гаража или земельного участка ≥1 метр, расстояние от стоящего рядом жилья ≥ 6 метров;
  2. Гаражные ворота нельзя располагать на одной линии с «красной линией», минимальное расстояние от нее отступ ≥5 метров. «Красная линия» разделяет границы земельных участков. Это условная граница, которая на карте обозначается красной линией и отделяет конкретный участок от соседних кварталов и микрорайонов, улиц, дорого и проездов, площадей и централизованных инженерных коммуникаций;
  3. Стандартный гараж для одной машины имеет габариты 3 х 5 метров, для двух машин – больше по всем сторонам на 4,5-5 метра. Высота гаража должна быть не меньше 2-2,5 метров, свободное расстояние вокруг автомобиля – 1 метр.

Стандартные габариты гаража для одной машины

Размеры будущего гаража влияют на комфортность его эксплуатации. На небольшом земельном участке все поневоле стремятся сэкономить пространство, но минимальные размеры гаража не должны уходить от следующих требований:

  1. Минимальная высота гаража должна быть на 50 см выше среднего роста человека;
  2. Минимальная ширина гаража должна отталкиваться от ширины автомобиля с добавленными 80 см;
  3. Минимальная длина гаража должна соответствовать длине автомобиля, умноженной на 1,5.

Самый дешевый проект самодельного гаража – из металлопрофиля. При соответствующем наружном и внутреннем утеплении, антикоррозийной защите и надежном фундаменте такое сооружение будет служить достаточно долго – несколько десятков лет. Любой чертеж гаража из металлопрофиля опирается на основы каркасного строительства, то есть, сначала создается металлический каркас, который затем обшивается профлистом или другим листовым металлическим прокатом, утепляется и декорируется (также снаружи и внутри). Монтаж каркаса проводится по одной технологии для всех сооружений на основе металлических каркасных элементов.Стандартные габариты гаража для разных легковых автомобилей

Типы кровли для гаража

Кровля такого гаража обычно делается односкатной, так как это – самая простая, но надежная и дешевая конструкция. Нижний скат крыши проходит параллельно одной из стен гаража таким образом, чтобы покатом он был повернут к наветренной стороне. Уклон ската крыши должен обеспечивать беспрепятственный сход снега, талой или дождевой воды. Чтобы правильно рассчитать угол уклона ската, следует принимать во внимание следующие факторы:

  1. Климатическая и географическая зона. Односкатная кровля с уклоном 5-7° широко применяется в регионах с умеренными среднегодовыми осадками или в регионах с сильными ветрами;
  2. Вид кровельного покрытия. Профнастил можно укладывать на крышах любого типа;
  3. Архитектура объекта и соответствие гаража общему виду архитектурного комплекса, если есть рядом стоящие гаражи или другие постройки.

Важно! Уклон односкатной крыши гаража из металлопрофиля должен быть не больше 30°.

Схема гаража из металлопрофиля с односкатной крышей приведена на рисунке ниже:Чертеж металлического гаража с односкатной крышей

Двускатную крышу делают на гаражах с большой площадью или если односкатный вариант не подходит по климатическим условиям.

Важно: В регионах с обильными снегопадами уклон двускатной кровли должен быть больше 45°.

Преимущества гаражей с двухскатной крышей:

  1. На чердаке двухскатной крыши есть много места для чердачного помещения;

Недостатки:

  1. Необходимость конструировать стропильную систему, что представляет определенные сложности при самостоятельном строительстве гаража и крыши;
  2. Большой по сравнению с односкатной расход строительных материалов и увеличение времени строительства.

Стропильная система для двухскатной гаражной крыши делается по наслонной или навесной схеме.Чертеж гаража с двухскатной крышей

  1. Наслонная стропильная система использует деревянные балки-опоры для стропил. Нижняя часть конструкции крепится к вертикальным балкам, верхняя часть опирается на прогоны. В такой схеме сначала монтируется рама крыши, затем – конек. Стропила крепятся с противоположных сторон парами и крепятся к раме;
  2. Навесная стропильная схема делается с упором стропил на стены гаража, вся система собирается из ферм треугольной формы – деревянных или металлических. Так как сам гараж будет собираться из металлопрофиля, то кровельную систему тоже рекомендуется собирать из металлических элементов для надежного сочленения.

Важно: Наслонная стропильная система собирается, если в гараже будут стоять два и больше автомобиля, а в самом боксе будут дополнительные опоры или внутренняя перегородка. Наслонную конструкцию оптимально монтировать для гаражей с пролетами до 5 метров.

Металлические стропильные фермы

Гараж-пристройка

Металлический гараж к дому из любых стройматериалов пристраивается нечасто, но при необходимости осуществления такой комбинации следует знать некоторые особенности:

  1. Общая стена должна изолироваться негорючими материалами, так как гараж, даже металлический, увеличивает риск пожара;
  2. Фундамент гаража должен быть такой же глубины, что и основание дома. Это необходимо, чтобы не вызвать деформаций основного фундамента при пристраивании гаража;
  3. Скат гаражной крыши должен находиться ниже крыши дома. Чтобы фундамент гаража не затопило талыми или дождевыми водами, вокруг гаражного основания делается отмостка с гидроизоляцией. Также гидроизолируется стык кровельных материалов дома и гаража;
  4. Угол наклона гаражной крыши должен быть больше угла крыши дома;
  5. Декоративная отделка гаража-пристройки должна соответствовать декоративному покрытию наружных стен дома.

Гараж-пристройка

Для строительства гаража из металлопрофиля понадобится до двух месяцев – такой достаточно большой срок получается из-за необходимости заливать мелкозаглубленный ленточный фундамент, который будет схватываться и затвердевать не менее 28 суток. Сборка каркаса и обшивка профлистом занимают гораздо меньшее время.

Проект гаража из профнастила включает в себя следующую информацию:

  1. Чертеж гаража в четырехмерной проекции. Основной чертеж содержит:
    1. Наружные и внутренние размеры гаража;
    2. Угол наклона кровли;
    3. Тип ворот – распашные, раздвижные, с вертикальным открыванием, и т.д;
    4. Тип кровельных материалов;
    5. Параметры металлического каркаса.

Расчет бетона для заливки фундамента

При возведения ленточного и столбчато-ленточного фундамента расчеты производятся разными способами. При расчете свайного фундамента используется следующая формула:

  • V = π * r2* h;

Где:

  • V – объем бетонной сваи;
  • r – радиус бетонной опоры;
  • h – длина бетонной опоры;
  • π – математическая постоянная величина = 3,14.

Ленточный фундамент гаража

Для расчета бетона ленточного фундамента нужно знать длину (L), высоту (H) и ширину (B) ленты. Общий объем бетона рассчитывается так:

  • V= L * H * B

При расчете количества профнастила вся площадь кровли раскладывается на простые геометрические фигуры, и отдельно вычисляется площадь каждой из них:

  1. Площадь прямоугольного треугольника – S= ½ x a * b, где a и b – катеты треугольника;
  2. Площадь остроугольного, тупоугольного, разностороннего, равнобедренного или равностороннего прямоугольника – S = ½ * а * h, где а– стороны треугольника, h– высота, опущенная на сторону треугольника;
  3. Площадь прямоугольника – S= a * b, где a и b – стороны прямоугольника.

Строительство гаража

Инструменты для строительства металлического гаража

Для строительства фундамента и монтажа металлического каркаса нужны такие инструменты:

  1. Емкость для замешивания раствора или бетономешалка;
  2. Ручной или электробур, сварка и шуруповерт;
  3. Лопата, деревянные колья и строительный шнур;
  4. Пассатижи, ножницы по металлу или шлифмашинка;
  5. Отвес и уровень;
  6. Метизы: саморезы, гвозди, винты, болты, шайбы и гайки, заклепки;

Свайный фундамент

Участок подготавливается следующим образом:

  1. Места закладки фундамента расчищается и выравнивается;
  2. По наружному и внутреннему периметру фундамента натягивается шнур на колышках;
  3. Размечается смотровая яма.

Возведение свайного фундамента

  1. По разметке роется траншея шириной 0,4 м, дно траншеи трамбуется;
  2. Бурятся скважины глубиной 0,4 м и 0,4 м для заливки свай, дно скважин трамбуется;
  3. Дно скважин закрывается песчаной подушкой слоем 0,1 м, увлажняется и трамбуется;
  4. В скважины устанавливаются бетонные или асбестоцементные сваи;
  5. Вяжется и сваривается арматурный пояс для свай из арматуры 12-14 мм, устанавливается в каждую скважину;

Армирование свай

Далее сваи заливаются бетонным раствором:

  1. Первая свая заливается наполовину, опора приподнимается на 10-15 см, чтобы раствор залил дно скважины. После этого сваю можно заливать бетоном до конца;
  2. Таким же образом заливаются остальные сваи;
  3. Опоры закрываются гидроизолятором, верх сваи поливается водой 2-3 дня, чтобы раствор при затвердевании не растрескался.

Как заливается бетонная лента

  1. Монтируется деревянная опалубка выше уровня основания на 8-10 см, стенки опалубки гидроизолируются;
  2. Вяжется или сваривается армокаркас высотой 0,4 м, шириной 0,2 м, устанавливается на дно траншеи на подкладки высотой 4-5 см;
  3. Траншея заливается бетоном, который затвердеет через 28 суток, после чего опалубка разбирается, и на ленте формируется металлический каркас гаража.

Ленточный фундамент и смотровая яма

Пол в гараже настилается в несколько заходов

  1. Черновой пол защищается от влаги несколькими слоями рубероида;
  2. Вдоль стен гаража прокладывается демферная лента;
  3. Смотровая яма обносится опалубкой, пол заливается слоем бетона 0,3 м;
  4. После затвердевания чернового бетонного пола делается чистовая стяжка толщиной 4-5 см.

Бетонный пол в гараже

Металлический каркас можно собрать отдельно на грунте из разных деталей или смонтировать сразу на фундаменте. Опорные несущие трубы режутся в размер и соединяются сваркой или метизными соединениями. Периметр фундамента обносится стартовым профилем, к которому крепятся металлические углы и промежуточные опорные трубы. Все стены гаража усиливаются стальными поперечинами.

Далее собирается рама для обустройства крыши гаража. Стропильная система собирается на земле, затем конструкция поднимается и крепится к стенкам гаража. Параллельно монтажу крыши производится задел для сборки ворот: сваривается рама, к которой привариваются петли для навешивания створок ворот.Металлический гаражный каркас и стропильная система

Обшивка каркаса профлистом

  1. Первый лист крепится на заклепки или болты на углу каркаса;
  2. Второй лист монтируется внахлест на одну волну профнастила. Перехлест герметизируется, стыки скрепляются болтами. Таким образом обшивается весь каркас;
  3. Рама для воротных створок закрывается стеновым профнастилом;
  4. Стропильная система крыши застилается гидроизоляцией, монтируется водосточная система;
  5. По кровельной обрешетке крепятся ветровые планки.

Обшивка гаража профлистом

Обшивка кровли листами профнастила:

  1. Первый лист крепится сверху боковой ветровой планки, профнастил выравнивается и крепится саморезами с силиконовыми прокладками через волну на расстоянии 40-50 см друг от друга;
  2. Остальные листы профнастила укладываются внахлест с расстоянием 7-10 см.

Результатом самостоятельной работы будет гараж из металлопрофиля, который нужно будет утеплить изнутри.

Каркас из бруса – инструкция по монтажу

Каркасное строительство становится все более распространенным. Основная причина популярности такого метода кроется в значительном снижении трудозатрат, кроме того, каркасная технология позволяет достичь существенной экономии денежных средств. Эксплуатационные характеристики домов, построенных по этой технологии, позволяют использовать каркасные дома даже в климатических условиях большей части территории России.

Помимо преимуществ по части экономии времени и денежных средств, каркасы из бруса иногда используются и из архитектурных соображений. При этом часть брусьев выступает в роли архитектурного элемента фасада. В таких случаях используется оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

Типы каркасов для дома из бруса

Для создания каркаса могут использоваться как брусья, так и доски. Также довольно популярен клееный брус. Единственным преимуществом каркаса из досок можно назвать некоторую экономию пиломатериалов, но за это придется заплатить снижением жесткости конечной конструкции. Поэтому каркас из бруса можно назвать оптимальным вариантом.

Кроме того, по технологии монтажа каркаса дома из бруса можно выделить 2 способа выполнения работ:

  • когда конструкция собирается в вертикальном положении. В этом случае особенно сложно контролировать вертикальность элементов.
  • технология, при которой каркас собирается в горизонтальном положении, а затем с помощью обычной лебедки (или вручную) устанавливается в вертикальное положение.

Инструменты и материалы для монтажа каркаса

Для каркасного строительства понадобится следующий набор материалов и инструментов:

  • сами пиломатериалы;
  • гвозди;
  • анкерные болты (необходимы для крепления нижней обвязки к бетонному фундаменту), обязательно использовать гайки с широкими шайбами, это предотвратит утапливание гайки в древесине и обеспечит правильное крепление;
  • набор плотницких инструментов;

  • вещества для обработки древесины;
  • казеиновый клей;
  • отвес, строительный уровень;
  • усиленные уголки, перфорированные кронштейны;

  • лебедка, если монтаж каркаса будет выполняться на горизонтальной поверхности и затем подниматься в вертикальное положение.

Как сделать каркас из бруса своими руками

Для обеспечения долговечности необходимо защитить дерево от насекомых и климатических воздействий (обработка антисептиком и антипиретиком), это можно сделать на любом этапе строительства.

Каркас дома из бруса можно условно разделить на верхнюю и нижнюю обвязку, стойки, элементы, придающие каркасу дополнительную жесткость (укосы) и специальные элементы (с их помощью создаются дверные и оконные проемы). Работы рекомендуется выполнять в такой последовательности:

Монтаж нижней обвязки

До начала монтажа каркаса бетон фундамента должен успеть отвердеть. Так как вес деревянного каркаса намного ниже, чем вес, например, кирпичной стены, то чаще всего используется не сплошной, а ленточный фундамент.

Допускается устройство свайных фундаментов. Перед укладкой брусьев нижней обвязки необходимо дополнительно выровнять поверхность фундамента, например с помощью тонкого бетонного слоя. Хотя выравнивание можно сделать и после крепления нижней обвязки к бетону – с помощью электрорубанка.

Перед укладкой брусьев на бетон необходимо уложить слой гидроизоляции (подойдет обычный рубероид).

Укладку рубероида следует производить непосредственно перед монтажом нижней обвязки. Запрещено надолго оставлять рубероид просто лежать на фундаменте.

Чаще всего брусья крепят к фундаменту анкерными болтами. Также можно оставить арматурные выпуски еще на этапе заливки фундамента, это облегчит крепление брусьев. Длину анкерного болта необходимо подбирать исходя из того, что как минимум 100 мм болта должно находиться в бетоне.

Максимальный шаг между анкерами должен находиться в пределах 1,0 – 2,4 метра. Если брус короткий, то его необходимо прикрепить как минимум 2 анкерными болтами.

В углах брусья соединяются между собой, несмотря на множество способов соединения, чаще всего используется соединение выборкой в лапу или в полдерева. Для большей надежности угловое соединение усиливается гвоздями либо с помощью деревянного нагеля.

Для того, чтобы дерево не расщепилось, гвоздь нужно забивать на расстоянии 1,5 – 2,5 см от края бруса.

Деревянный нагель изготавливается из твердых пород дерева и имеет цилиндрическую или 4-гранную форму. Он служит одновременно и для соединения брусьев нижней обвязки и для установки угловых стоек. Длина нагеля подбирается исходя из того, что он должен как минимум на 100 мм возвышаться над поверхностью брусьев нижней обвязки.

При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

На этом можно считать монтаж нижней обвязки завершенной. Перед дальнейшими работами нужно проверить обвязку на перекос. Для этого измеряются диагонали и углы между брусьями.

Установка стоек

В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

Перед установкой стойки на нагель рекомендуется промазать отверстие казеиновым клеем.

В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек. Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг.

Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

Установка стоек методом вырубки экономичнее, но требует гораздо больше времени. К тому же существенно ослабляется брус нижней обвязки.

Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

Для экономии пиломатериалов временные укосы можно изготавливать из ненужных досок. Например, из демонтированной опалубки, которая использовалась при заливке фундамента.

Установка верхней обвязки

Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

Раскосы

Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

Потолочные балки

Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% — 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

Как построить каркасный гараж из дерева своими руками

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию для строительства каркасного гаража своими руками.

Инструкция по постройке каркасного гаража из дерева

Перед тем как построить каркасный гараж, нужно решить, как он будет использоваться. В случае, когда внутри необходимо поддерживать комнатную температуру, с внешней стороны устраивают дополнительную изоляцию между обрешеткой и обшивкой. Необходимо предусмотреть место для размещения отопительного оборудования.

Делаем фундамент

В качестве примера рассмотрим установку несущих столбов. Есть несколько способов их изготовления: кирпичная кладка, заливка смесью с высоким содержанием крупного наполнителя стальных и асбестовых труб, бетонные блоки, изготовление столбов методом опалубки.

Этапы работы

  • Сначала подготавливают площадку. Ее выравнивают и проверяют по уровню. Перекосы не допускаются.
  • Контуры постройки обозначают кольями и натянутой между ними веревкой.
  • Положение столбов отмечают пересечением веревок, натянутых между краями. Затем по отметкам роют углубления шириной 0,25 м и глубиной 1-1,2 м. Расстояние между опорами составляет 0,8-1,2 м. Для работ удобнее использовать ручной бур.
  • Дно засыпают щебнем и песком. Толщина каждого слоя — 10-20 см. Песок трамбуют, поливая водой из шланга.
  • Из досок или подручных материалов изготавливают опалубку и опускают ее в котлованы, чтобы раствор не уходил в грунт. Дно выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Конструкцию выравнивают. Допустимое отклонение — 5 мм.
  • Внутрь закладывают арматуру, собранную на поверхности. Она состоит из параллельных стальных стержней, привязанных к перпендикулярным скобам монтажной проволокой. Также применяют сварные соединения.
  • Опалубку заполняют смесью с повышенным содержанием щебня. Чтобы внутри не оставалось воздушных пустот, раствор постоянно протыкают стальным прутом в процессе заливки.
  • Раствор схватывается в течение одного месяца. В этот период нагружать фундамент нельзя.

Бетонирование лучше проводить при положительных температурах. Зимой опалубку придется постоянно прогревать, чтобы смесь могла набрать хотя бы часть марочной прочности. В холодное время, чтобы построить каркасный гараж из дерева своими руками, в землю вбивают готовые сваи.

Instagram @stepanfed.1982 Instagram @stepanfed.1982

Преимуществом свайного фундамента является то, что его удобно использовать для пристроек. Плитный и ленточный было бы сложно объединить с цоколем главного здания. Между ними потребовался бы температурный шов, гасящий напряжение при деформации. Они возникают в следствии неравномерной усадки. Дом уже погрузился в грунт, а пристройка еще не успела занять окончательное положение. Ей потребуется для этого три года.

Готовим нижнюю обвязку

Когда опоры готовы, сверху на них укладывают несущую обрешетку из стального профиля или дерева. На ней будет стоять наземная часть конструкции. Материалом для балок служит брус 15х15 см. Монтаж не займет много времени.

Пошаговый процесс

  • Сверху опоры застилают рубероидом, укладывая его слоем по 2-3 листа.
  • У каждого бруса с торца срезают половину его толщины на 15 см. Это необходимо для более плотной стыковки между деталями.
  • Рама выдерживает большие нагрузки, поэтому даже длинных шурупов и анкеров будет недостаточно. На стыки балок по бокам накладывают стальные пластины с отверстиями и плотно стягивают их длинными широкими саморезами. На перпендикулярных стыках удобно использовать металлические уголки. Ими закрепляют ребра жесткости, соединяющие периметр. Если планируется создание смотровой ямы, в обрешетке делают окно соответствующего размера.
  • Раму обшивают досками с сечением 5х15 или 2,5х15 см, формирующими напольное покрытие. Сверху под колеса машины укладывают дополнительный настил или технический линолеум.

Instagram @tverskoy_master Instagram @tverskoy_master Instagram @tverskoy_master

Строим несущие стены

Основание представляет собой вертикальные балки, смонтированные на нижнюю обвязку. Их ставят с шагом 0,6-0,8 м, начиная с углов, и фиксируют верхней обвязкой. Затем делают внешнюю обшивку гипсокартоном или влагостойкими плитами ОСБ.

Чтобы повысить прочность, между стойками располагают ребра жесткости на одном или двух уровнях. Углы дополнительно обшивают диагональными досками толщиной 2,5 см. Каждый сборный элемент необходимо выставлять по строительному уровню.Если конструкция является пристройкой к жилому зданию, между ними нет необходимости возводить стену. Вертикальную и горизонтальную раму монтируют на готовое вертикальное основание.

Instagram @bumiko_framer Instagram @klepalovstolyar Instagram @klepalovstolyar

Монтируем кровлю

Стропила фиксируют на верхней обвязке. Их изготавливают из досок 2,5х15 см, поставленных на ребро и обрезанных под нужным углом в местах сопряжения с низом и коньком. В качестве крепежей используют стальные уголки и пластины. Каждый ряд стропил размещают над стеновыми стойками. Сверху делают обрешетку, на которую монтируют кровельные материалы. Ее крепят на гвозди или саморезы.

Обшиваем стены

Когда несущие рамы готовы, проводится их утепление, звукоизоляция и отделка. С внешней стороны подшивают металлические листы, сайдинг, укладывают дополнительный слой гипсокартона либо проводят штукатурные работы. При необходимости поверхность грунтуют и красят.

Instagram @greenwood_tsk Instagram @greenwood_tsk Instagram @greenwood_tsk Instagram @greenwood_tsk

Если есть возможность провести внутрь отопление, не нарушая пожарную безопасность, наружную часть утепляют. Как правило, в этом нет необходимости, так как легкие постройки предназначены в основном для размещения автомобиля. Отопление нужно для помещений, где планируется проводить много времени, например, для мастерских.

Утеплитель укладывают в ячейки, закрытые полиэтиленовой пленкой. Ее стелют с нахлестом 10 см и скрепляют скотчем. Чаще всего применяют три вида утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан.

Последний вариант наиболее функционален. Покрытие напыляют из баллончика. Чтобы покрыть большую площадь, потребуется профессиональное оборудование. Преимуществом такого способа является отсутствие мостиков холода — пустот или твердых проводников — анкеров, гвоздей и шурупов. Холод по ним легко проникает внутрь. Сверху материал закрывают герметичным слоем полиэтилена и отделывают фанерой, гипсокартоном или вагонкой.

Пошаговая инструкция для постройки каркасного гаража своими руками, схемы проектов

Далеко не всегда получается обзавестись надежным кирпичным или бетонным гаражом. Щитовые или каркасные строения не хуже других способны обеспечить безопасность и сохранность автомобиля, оградить от воздействий внешней среды. Каркасная конструкция гаража в равной степени обладает и достоинствами, и недостатками. Какими, станет известно далее.

Виды каркасных гаражей

Как и дома, гаражные строения подразделяются на сложенные из камня, возведенные из стеновых панелей и облегченные, щитовые или каркасные. Последние не требуют устройства мощного фундамента, дешевле в строительстве. Каркасный домик – не значит карточный: это серьезное, долговременное сооружение, предназначенное для длительной эксплуатации.

По виду каркаса гаражи бывают металлические и деревянные. По функциональному назначению – объединенные с мастерской, на одну и 2 машины. В такой гараж можно, не опасаясь, поставить автомобиль, мотоцикл, пользоваться им, как «настоящим». Благодаря прочному несущему каркасу здание выдерживает значительные нагрузки, рассчитано на длительный срок службы.

Преимущества и недостатки

Каждая технология имеет свои плюсы и минусы. Каркасные гаражи не стали исключением, к ним это относится так же, как и к другим зданиям.

Главные преимущества заключаются в следующем:

  • быстрота возведения;
  • упрощенная конструкция фундамента;
  • малый вес, возможность сборки без применения грузоподъемных механизмов;
  • дешевизна строительства в целом в сравнении с капитальными сооружениями.

Но, к сожалению, оборотной стороной экономичности, легкости постройки является ее низкая, по отношению к кирпичу или бетону, прочность, посредственные теплоизоляционные показатели. Дерево обязательно обрабатывается специальным составом, во избежание развития гнили и разрушения.

Если других вариантов нет, то остается выбрать каркасный гараж. Тем более, что он не так уж и плох: его можно утеплить, защитить от воздействия атмосферы, сделать настоящим домом для автомобиля.

Чертеж каркаса будущего гаража

Без проекта, составления подробной схемы с указанием размеров гаража, толщины стен, глубины заложения фундамента стройка не начнется. К делу следует подойти серьезно: несмотря на облегченную конструкцию, гараж обладает определенным весом, просто на грунт его ставить нельзя. Все узлы, детали каркаса стойки, балки рассчитываются или выбираются типовыми, после уточнения нагрузок.

Для металлического каркаса на стадии проектирования потребуется назначить тип сборки – сварка, на болтовых соединениях или комбинированная. Она определит трудоемкость и конкретную конфигурацию остова. Деревянные детали традиционно скрепляются гвоздями, стяжками, скобами. При отказе от «глубокого» проектирования, сборочной схемы необходимо составить хотя бы пошаговую зарисовку – с ней будет проще и быстрее выполнять сборку.

Некоторые источники умаляют роль чертежей и эскизов при строительстве гаража. Между тем, перенося свои идеи на бумагу, проще контролировать процесс, ведь в голове всего не удержишь, а любая мелочь, упущенная на начальной стадии, может изменить ход работ, заставить пойти на ненужные траты или замену материалов.

Фактически, от заказчика нужно понимание – каковы размеры будущего гаража, его длина/ширина/высота, где располагаются ворота и их тип (сдвижные, распашные двухстворчатые, с электроподъемником и так далее).

Инструменты и материалы

Для возведения гаража из дерева, то есть с несущим каркасом из этого материала, понадобятся, соответственно, брус – сплошной или клееный из досок, а также некоторое количество плит ОСБ для обшивки. Дальнейшие действия зависят от конструкции гаража, типа кровли, габаритов.

Из инструментов обязательно будут нужны:

  1. Молоток.
  2. Уровень.
  3. Отвес.
  4. Рулетка.
  5. Электро- или аккумуляторная дрель.
  6. Угловая шлифмашина с насадкой для резки дерева (опционально).

Конкретные действия сборщиков зависят от степени подготовленности к монтажу – древесина уже размечена, порезана на детали (стойки, балки, подкосы) или все придется делать «с нуля». В первом случае время на возведение здания значительно сокращается.

Основные этапы работ, пошаговая инструкция

Чтобы быстро возвести своими собственными руками прочный, надежный гараж, для удобства самих работников понадобится разбить весь цикл на отдельные операции. Опытные строители знают, что основа успеха заключена в тщательной подготовке, планировании.

Поэтому в процесс возведения здания обязательно входят:

  1. Подготовительные работы. Расчеты, разметка и порезка деталей, комплектация крепежом, устройство фундамента – все это включается в начальную стадию. Пропускать ее категорически нельзя, это нарушит естественный ход строительства. Исключением является случай, когда гараж собирают на заранее подготовленном основании из предварительно сформированного набора элементов каркаса.
  2. Монтаж конструкций, сборка разрозненных деталей в единое целое. По завершении процесса постройки производят обшивку каркаса стеновыми панелями, чтобы гараж принял вид готового здания.
  3. Устройство крыши. Сюда относятся работы по покрытию одно- или двускатной кровлей, утепление потолка/стен (по желанию заказчика).
  4. Заключительная фаза – отделка (покраска, обшивка сайдингом), монтаж всех дополнительных систем, включая навеску ворот.

Подготовка основания

Чтобы сделать прочный, надежный гараж, понадобится подготовить основу, которая воспринимает нагрузки от здания, передает их на грунт. Это плитный фундамент и соответствующие земляные работы, выполненные до начала его устройства. К ним относятся выемка «лишней» земли, засыпка песчаной подушки и гравийной подготовки, их трамбовка.

Неплохо бы заранее выяснить, к какому типу принадлежат грунты на участке застройки – просадочные, насыпные, насколько глубоко проходят водоносные горизонты. Эти меры избавят от последующих проблем с просадками, замачиванием фундамента, оседанием здания.

Фундамент

Постройку любого объекта традиционно начинают с закладки фундамента. От наличия данного элемента зависит устойчивость будущего здания, его способность противостоять внешним нагрузкам и атмосферным воздействиям без каких-либо повреждений.

Для каркасных строений, с их облегченными конструкциями и сниженным весом на основание, сооружают плитный фундамент небольшой толщины.

При этом обязательно применяется армирование сеткой или стержнями, увязанными в единую систему, выдерживаются сроки схватывания бетона. Нагружать основание до окончания данного периода запрещено во избежание появления трещин, просадок.

Возведение каркаса

Деревянный каркас отличает простота сборки – это одно из ключевых преимуществ подобных сооружений. Начинают сборку с установки угловых стоек, постепенно переходя к средним и перевязывая их между собой балками.

Основное правило: конструкция должна обладать достаточной собственной жесткостью, для этого применяются связи в 2 уровнях (снизу и сверху), а также подкосы. Периодически контролируют вертикальность/горизонтальность элементов, пользуясь уровнем и отвесом.

На крепеже экономить не нужно, это приведет не к удешевлению гаража, а к снижению его жесткости, долговечности.

Строительство крыши

Когда закончен монтаж каркаса, сооружение коробки будущего здания, переходят к сооружению крыши. Кровля может быть плоской, односкатной, сложной формы – зависит от того, какая идея придет в голову заказчику, и что именно он захочет реализовать на практике.

Не рекомендуется излишне усложнять конструкцию покрытия, отступая от простых (и функциональных) решений в сторону дизайнерских, усложненных. Вполне достаточным будет создать одно- или двухскатную кровлю с покрытием из металочерепицы, армированного пластика – так, чтобы осадки не проникали внутрь, там было тепло и сухо.

Отделка

Гараж с обшивкой фасада сайдингом, простым ОСБ с последующей покраской приятным для глаза колером выглядит гораздо привлекательнее, чем без нее. И на этом этапе лучше не «заморачиваться» с особенными материалами, красками и технологиями. Ведь это все-таки гараж, а не загородный дом. Для него функциональность – прежде всего.

Достаточно будет выбрать лакокрасочное покрытие неброского цвета, использовать пластиковую вагонку, которая не боится холода и влаги, хорошо защищает конструкции от внешней среды.

Если есть желание сделать теплый гараж, на данном этапе самое время его реализовать. При этом не забывают о гидроизоляции: у древесины и утеплителя разные коэффициенты теплопроводности, понадобится слой пленки между ними, чтобы не возникло мостиков холода, очагов конденсации влаги.

Расчет стоимости

На смету затрат повлияют стоимость материалов – дерева, крепежа, арматуры. Это неизбежно. Возможно, добавятся транспортные услуги на доставку древесины или заказ бетонной смеси для заливки фундамента, подвоз щебня.

В целом, постройка обойдется значительно дешевле капитального гаража, к тому же рабочая сила будет бесплатная, благодаря возведению здания своими руками. С целью экономии строительство можно растянуть по времени (в разумных пределах), постепенно накапливая материалы и занимаясь возведением такого нужного, недорогого и чрезвычайно привлекательного внешне гаража.

Поделиться ссылкой:

Каркасный гараж из дерева своими руками

Оптимальный способ строительства гаража «в одни руки» – возведение каркасника. При этом вовсе не обязательно иметь опыт выполнения таких работ или досконально знать технологию. Она проста и интуитивно понятна. Пошаговые инструкции по строительству каркасного гаража из дерева помогут разобраться во всех её нюансах.

Конструктивные особенности каркасников

По названию каркасного гаража легко догадаться, что лежит в основе его конструкции

Каркасник – строение, полностью возведённое из дерева. Металлические здесь только крепежи и соединительные элементы (перфорированные уголки и пластины). Название технологии «говорящее», информирующее о том, что основа строения – каркас. После его обшивки выбранным материалом получают полноценное здание с несущими и ненесущими стенами, стропильной системой и перекрытиями.

Различают три технологии возведения построек этого типа:

  1. Канадская. Отличительная особенность – в применении СИП-панелей. Эти изделия состоят из толстого (10-20 см) пенополиуретана, с обеих сторон оклеенного полотнами ОСП (ориентированно-стружечной плиты) толщиной 9-12 мм.
  2. Каркасно-щитовая, подразумевающая сборку крупногабаритных панелей из досок и последующую их установку в проемы каркаса.
  3. Каркасно-рамочная. Наиболее простая в реализации, позволяющая выполнять весь комплекс работ своими руками, без привлечения помощников и грузоподъёмной техники. Далее будет рассмотрен именно этот способ строительства гаража.

Основные элементы каркасного строения

Каркасный гараж из дерева — вид изнутри

Каркасная постройка состоит из следующих элементов:

  • фундамента;
  • нижней обвязки;
  • каркаса стен из вертикальных рядовых и угловых стоек;
  • обшивки;
  • верхнего перекрытия;
  • стропильной системы (отсутствует у строений с плоскими кровлями);
  • крыши.

Используемый в строительстве пиломатериал – брус сечением 100х100 или 150х150 мм и доски сечением 15х50 мм и 25х20 мм. Обшивка – плиты ОСП толщиной 9 мм.

На заметку! Пиломатериал далеко не всегда имеет правильные геометрические параметры. Часто доски и брус в той или иной степени искривлены. Для калибровки материалов рекомендуется использовать рейсмус. Поскольку инструмент достаточно дорогой, его можно взять в аренду и за 1-2 дня выполнить все работы по выравниванию пиломатериала.

Нужен ли брус?

При строительстве каркасного деревянного гаража брус не является незаменимым

Технология позволяет заменить брус пакетом досок, уложенных на ребро и соединённых между собой гвоздями и металлическими шпильками сечением 6-8 мм. По цене цельный брус и сборный примерно одинаковы. Но у второго есть одно неоспоримое преимущество: сборную балку практически не ведёт.

В остальном она уступает брусу. При проектировании учитывают, что для неё допустимы нагрузки на 15% меньше, чем для цельного пиломатериала. Но гараж – лёгкое строение, не предполагающее солидного давления на фундамент и перекрытия. Поэтому в целях экономии и удобства собственноручной переноски пиломатериалов можно безбоязненно использовать балки из пакета досок.

Плюсы и минусы каркасного гаража

Количестве плюсов каркасного деревянного гаража в несколько раз превосходит минусы

Как и любая другая технология строительства зданий, каркасная имеет свои достоинства и недостатки. Причём первых намного больше, чем у всех остальных способов возведения гаража.

Плюсы:

  1. Высокая скорость строительства. При наличии хороших погодных условий каркасник размером 4х6 м можно собственноручно выстроить за 3-4 недели.
  2. Долговечность. Возведённый по всем правилам гараж прослужит не менее 50 лет.
  3. Внутренние и внешние стены не требуют дополнительной отделки в виде оштукатуривания и выравнивания, так как представляют собой ровные и гладкие поверхности.
  4. Возможность устройства облегчённого недорогого фундамента.
  5. Минимальная усадка или её полное отсутствие при условии применения качественно высушенного пиломатериала.
  6. Экологическая чистота.
  7. Более низкая теплопроводность, чем у кирпичных и бетонных построек.
  8. Способность выдерживать значительные и частые перепады температур.
  9. Всесезонное строительство.
  10. Благоприятный для здоровья человека микроклимат внутри помещений.

Минусы:

Из недостатков каркасной технологии прежде всего отмечают гигроскопичность древесины, её подверженность гниению и порче насекомыми-древоточцами. Риски минимизируют обработкой пиломатериалов специальными растворами – антисептиками. Один из наиболее популярных – «Сенеж». Рекомендуется наносить 2-3 слоя раствора.

Второй недостаток каркасников – пожароопасность. Для того чтобы повысить устойчивость древесины к воздействию высоких температур, разработаны специальные средства – огнебиозащитные. То есть они одновременно являются и антисептиками, что позволяет экономить на покупке этих растворов. Наиболее популярны и эффективны:

  • «Сенеж Огнебио»;
  • «Сенеж Огнебио Проф»;
  • NEOMID от «Неохим»;
  • «Пирилакс» от «НПО НОРТ»;
  • «Вудмастер» от «НПП Рогнеда».

К числу недостатков строений каркасного типа относят и сложность крепления навесных элементов (полок, шкафов, зеркал и др) к стенам. Для того чтобы гвоздь или саморез надёжно выдерживали нагрузку, их необходимо вогнать в брус или доску.

В каркасниках значительна площадь поверхностей – полости, заполненные утеплителем (минватой или пенопластом/пенополиуретаном). Поэтому при проектировании строения необходимо заранее предусмотреть наличие балок в тех местах, где будут устанавливать навесные элементы интерьера.

Составление проекта и сметы расходов

Проект каркасного гаража из дерева

Прежде чем приступить к проектированию каркасного гаража, изучают особенности используемых в его строительстве материалов. Длина стандартных досок и бруса – 6 м. Можно заказать изделия других размеров, но за это придется доплатить.

На заметку! Выбрав габариты строения, соответствующие 3 и 6 метрам, упрощают процесс строительства, сокращают его сроки и минимизируют количество отходов.

В целях максимальной экономии средств при проектировании учитывают и геометрические параметры облицовочных и кровельных материалов.

Для гаража 3х6 с высотой стен 3 м потребуются:

  • брус 150х150 мм – 1,6 м3;
  • доски 50х150 мм – 2,1 м3;
  • доски 25х150 мм – 1,9 м3;
  • доски 50х100 мм – 0,7 м3 (для пола, если он будет деревянным).

Выгодность каркасника и в том, что можно экономить на пиломатериалах для устройства опалубки. Её сооружают из имеющегося, но для его сохранности укрывают щиты плотной полиэтиленовой пленкой. После демонтажа опалубки доски используют по назначению: для возведения каркаса.

Обязательные позиции сметы

Назначение Материалы
Фундамент из монолитной ж/б плиты — гидростеклоизол или рубероид для устройства гидроизоляции;

— песок для отсыпки «подушки» толщиной 20-30 см;

— бетон М-300;

— металлические прутки для армирования.

Каркас стен и перекрытий, стропильная система — брус 150х150 мм;

— доски 50х150 мм;

— доски 50х100 мм.

Обшивка внутренних и внешних стен ОСП-3 (толщина 9 мм)
Обрешетка кровли Доски 25х150 мм
Облицовка кровли Ондулин, профлист, плоский или волнообразный шифер, гибкая черепица, металлочерепица.

Доска 25х150 мм для подшивки карнизных свесов.

Утеплитель стен и перекрытий Базальтовые плиты Rockwool «Лайт Баттс» толщиной 150 мм.
Огнебиозащита древесины «Сенеж Огнебио»
Крепёжные элементы Металлические уголки, саморезы по дереву, гвозди.

В среднем стоимость материалов для строительства гаража 4х6 м с высотой стен 2,7 м составляет 278 тыс. руб. (данные актуальны на начало 2018 г). Работа специалистов по возведению строения – 180-200 тыс руб.

Для выяснения точного количества материалов, необходимых для строительства каркасного гаража, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, выполняющим расчёты в соответствии с СП 31-105-2002.

Для этого необходимо указать параметры строения:

  • длину;
  • ширину;
  • высоту;
  • шаг между балками перекрытий (рекомендовано 400 мм);
  • шаг между рядовыми стойками каркаса (рекомендовано 600 мм);
  • толщина утеплителя (100-200 мм).

Совет! Каркас желательно собирать на гвоздях, так как они эффективно предотвращают смещение материалов в любом направлении. Саморезы лучше работают на отрыв.

Необходимые инструменты

Для строительства потребуются как электроинструменты, так и ручные

При возведении каркасника используют древесину, что определяет выбор инструментов.

Электроинструменты

  1. Циркулярная (дисковая) пила. Наиболее выносливой считают «Хитачи С7MFA–4800».
  2. Шуруповерт с двумя аккумуляторами мощностью не менее 19W. Оптимальный выбор – «AEG BS 12 X-R LMB–3200».
  3. Бензопила. Лучшая из бюджетных – «Echo CS-3500-14». Средняя цена 7100 руб.
  4. Бетоносмеситель ёмкостью не менее 140 л. Необходим для заливки плитного или ленточного фундамента. Для возведения столбчатого будет достаточного ручного замеса бетона.
  5. УШМ (болгарка), 125 мм.
  6. Торцевая пила, необходимая для выполнения распила под определённым углом. Циркулярная не справится с этой задачей. Приобретение торцовой пилы быстро окупается скоростью и точностью выполнения работ.
  7. Пневматический молоток для гвоздей (не обязательно).
  8. Точило для заточки ручного инструмента.

Совет! Те, кто имеет опыт самостоятельного строительства каркасников, не рекомендуют покупать электролобзик. Этот инструмент бесполезен при выполнении большинства работ и вполне заменяем имеющимся ручным и электрическим.

Ручной и измерительный инструмент

  1. Качественные пузырьковые уровни длиной 200 и 60 см.
  2. Рулетка с длиной ленты не менее 8 м.
  3. Меловая малярная шнурка.
  4. Молотки на 500 и 1000 г.
  5. Два топорика, маленький и средний.
  6. Монтировка.
  7. Клещи (средние и большие).
  8. Сапожный нож.
  9. Набор стамесок.
  10. Ножовка по дереву.
  11. Ёмкости и лопаты для выполнения земляных работ и бетонирования.

Выбор фундамента

Все каркасники – легкие постройки и не требуют устройства солидного основания. Для гаража этого типа подойдет любой фундамент:

  • плитный;
  • МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный);
  • столбчатый;
  • на винтовых сваях.

Альтернатива традиционным фундаментам

Фундамент Семыкина — бюджетный вариант

Для небольших одноэтажных строений подойдет самый бюджетный вариант – фундамент Семыкина. Он возводится из автомобильных покрышек, которые являются бросовым материалом. Это существенно удешевляет смету. Внутренние полости покрышек на ¾ заполняют песком и гравием, заливают бетоном.

Фундамент Семыкина запатентован и зарекомендовал себя на практике исключительно с положительной стороны. Он способен выдерживать весовую нагрузку от одно- и двухэтажных строений.

В числе преимуществ основания из автомобильных покрышек:

  • амортизирующие свойства, предотвращающие перекос строения при подвижках грунта в периоды его замерзания-оттаивания;
  • долговечность;
  • дешевизна;
  • высокая скорость возведения.

Критерии выбора фундамента

Оптимальным решением для любого типа строения является плитное основание. Но при его выборе необходимо заранее решить несколько важных вопросов:

  • где будет находиться смотровая яма, и каковы её габариты;
  • где и как будут расположены коммуникации (электропроводка, водопровод, канализация, вентиляция);
  • определить местоположение станков, стеллажей, верстака.

Не всегда удаётся заранее предусмотреть все нюансы обустройства гаража, и в этом случае выбирают ленточный или столбчатый фундаменты. Они предоставляют простор для выбора местоположения всех перечисленных выше элементов строения и его интерьера.

Строительство столбчатого фундамента

Возведение столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой комплекс заглублённых в землю опор, расположенных по периметру здания. Возможны несколько способов устройства столбов.

  1. Из кирпичей, уложенных на цементно-песчаный раствор.
  2. Посредством заливки бетоном асбестовых труб сечением 200-350 мм;
  3. Из бетонных блоков.
  4. С помощью монтажа опалубки, армирования и заливки бетона.
  5. Из металлических труб с толщиной стенки более 2 мм и заполненных гравием и цементно-песчаным раствором.

Независимо от выбранного способа устройства опор, потребуется сформировать для них углубления в грунте. Ямы можно выкопать лопатой или пробурить мотобуром. Для фундамента под каркасный гараж оптимальное сечение углублений – 20-25 см.

Этапы строительства:

Шаг 1. Выбор места. Важно, чтобы строение находилось на расстоянии не менее 1,5 м от деревьев, любых ограждений и построек.

Шаг 2. Разметка. На этом этапе с помощью лазерного уровня находят угловые точки будущего гаража и отмечают их колышками. Соединяют бечёвкой или полипропиленовым шнуром. Проверяют прямолинейность углов и убеждаются в том, что диагонали прямоугольника равны.

Шаг 3. Подготовка участка. При необходимости выравнивают рельеф выбранного места, срезая возвышенности и убирая грунт за пределы разметки.

Шаг 4. В местах установки столбов натягивают шнурку «от стены к стене». Оптимальное расстояние между опорами (без учета их сечения) – 80-120 см. Чем тоньше столбы, тем меньшую дистанцию между ними выбирают.

Шаг 5. В найденных точках выкапывают или иным образом формируют отверстия в грунте глубиной 100-120 см.

Шаг 6. Из досок сечением 15х150 мм изготавливают опалубку в виде полых коробов требуемого размера.

Шаг 7. На дно каждой ямы насыпают слой песка толщиной 5-10 см и 10-15 см слой щебня. Тщательно утрамбовывают каждый.

Шаг 8. Устанавливают опалубку в ямы, выравнивают по уровню.

Шаг 9. Из прутков арматуры связывают прямоугольные стержни и устанавливают их в опалубку.

Шаг 10. Вручную или в бетоносмесителе готовят цементно-песчаный раствор с наполнителем из гравия.

Шаг 11. Заполняют опалубку бетоном с уплотнением каждого его слоя.

Шаг 12. После застывания столбов разбирают опалубку.

Шаг 13. Проверяют ровность расположения опор по горизонтали. Используют двухметровый пузырьковый уровень. Допустимы отклонения не более 5 мм.

Монтажные работы

Монтаж нижней обвязки каркасного гаража

Следующий этап работ после устройства фундамента – монтаж нижней обвязки из бруса сечением 150х150 мм:

  • на каждый столб укладывают 2-3 листа рубероида;
  • каждую балку запиливают с торцов так, чтобы в угловых точках получилось соединение шип-паз;
  • усиливают стыки металлическими уголками, закреплёнными саморезами;
  • устанавливают промежуточные балки, торцами упирающиеся в столбы на противоположных стенках обвязки;
  • соединяют балки с обвязкой уголками и саморезами.

Далее возможны два варианта действий:

  • настилают на нижнее перекрытие пол (если не планируют устройство смотровой ямы;
  • возводят каркас стен и стропильные фермы.

Чаще всего после монтажа нижнего перекрытия приступают к установке угловых и промежуточных опор стен каркаса, которые объединяют верхней обвязкой. Шаг между вертикальными стойками – 60-80 см. После чего обшивают внешние стены листами ОСБ. Заполняют проёмы между стойками каркаса пенопластом или плитами минеральной ваты и приступают к обшивке внутренних стен гаража.

Стропильную систему монтируют в соответствии с выбранным типом крыши. Обшивают кровлю листами ОСБ и поверх них устраивают обрешетку для укладки облицовочного материала. Завершающий этап строительства каркасного гаража – отделка внешних стен и крыши. После чего приступают к устройству отмостки и подъездного пути.

Уход за каркасным гаражом из дерева в процессе эксплуатации

Правильная эксплуатация каркасного гаража – залог его долговечности. Поскольку строение деревянное, для него губительна повышенная влажность воздуха. С внешней стороны здание обшивают облицовочными материалами, защищающими стены и крышу от осадков. Внутри помещения необходима качественная вентиляция, естественная или приточно-вытяжная.

Уход за строением состоит из нескольких регулярно повторяемых действий:

  • осмотр фундамента и его своевременный ремонт;
  • осмотр отделочных покрытий стен и кровли, устранение обнаруженных недостатков;
  • поддержание чистоты и сухости внутри помещения;
  • устройство дренажа, отводящего грунтовые и поверхностные воды от фундамента.

Для того чтобы построить каркасный гараж из дерева, необходимо правильно выбрать материалы и тип фундамента, изучить инструкции по выполнению каждого этапа монтажных работ. Собственноручно возведённое строение – гордость владельца. Соблюдение требований технологии гарантирует надёжность и долговечность гаража.

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *