Дерево после морилки

Май 14, 2020 Ремонт

Дерево после морилки

В предыдущей публикации мы подробно рассказали о том, как подготовить различные поверхности к окрашиванию. И вот настало время красить. Поэтому сегодня с помощью специалистов компании «ABC Farben» мы разберёмся, для каких работ предназначены разные виды лакокрасочных материалов, на что обратить внимание при выборе красок и в чём тонкости и нюансы их нанесения.

Лаки

Что это

Лаком называются растворы смол в органических растворителях. Главное отличие лаков от красок в том, что после высыхания они образуют на поверхности покрываемых ими изделий не цветную, а прозрачную плёнку.

Для каких поверхностей подходят

С помощью лаков обычно подчёркивают текстуру дерева – деревянных дверей, паркета и т.п.

Тонкости и нюансы

По назначению лаки подразделяют на несколько групп – для наружных работ (атмосферостойкие, образуют более эластичные плёнки), для внутренней отделки, для художественных работ. Для покрытия пола лучше использовать так называемый «жирный лак». Независимо от типа паркетной доски лак на неё наносят сразу в несколько слоёв. Помните, что лак долго набирает прочность, поэтому полноценное пользование полом возможно через трое-четверо суток.

фото с .com

Краски

Краски разделяются на подгруппы в зависимости от вида растворителей.

Масляные

Что это

Несмотря на то, что эти краски по-прежнему есть в продаже, сегодня их уже можно считать «уходящей натурой». Основой масляных красок является олифа, а в неё в процессе изготовления добавляют измельчённые красящие пигменты (в банке с краской, которую давно не встряхивали, именно эти пигменты оседают на дно).

Для каких поверхностей подходит

Как для деревянных, так и для металлических. Масляные краски можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.

Тонкости и нюансы

У масляной краски есть как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести её относительную экологичность. А главные недостатки в том, что масляная краска очень долго сохнет (в некоторых случаях до недели) и достаточно чувствительна к перепаду температур. Кроме того, именно эта краска легко воспламеняется.

Вододисперсионные

Что это

Вододисперсионные краски – это краски, в которых связующая основа и пигменты диспергированы в водной среде и образуют устойчивую суспензию.

Они делятся на поливинилацетатные краски (краски на основе ПВА), акриловые краски, а также силиконовые, силикатные и минеральные краски.

Для каких поверхностей подходит

Поливинилацетатные краски являются самыми дешёвыми, но не терпят влажной уборки, поэтому их часто используют для окрашивания потолка.

Акриловые, силиконовые и силикатные краски обладают высокой прочностью и эластичностью, не боятся влажной уборки и света. Как, например, интерьерные акриловые краски торговых марок Ticiana и Farbiteх Profi.

Тонкости и нюансы

Вода не растворяет, а лишь разбавляет находящиеся в эмульсионной краске компоненты. После нанесения водоэмульсионной краски на поверхность вода испаряется, а полимерная плёнка отвердевает. Водоэмульсионная краска не имеет резкого неприятного запаха и не создает вредных испарений, не трескается и считается наиболее экологичной и безопасной. Кроме того – это очень важно при ремонте – в отличие от других красок, эмульсионная с лёгкостью убирается с рук, одежды и инструментов.

фото с .com

Эмали

Что это

Эмаль отличается от краски тем, что в нее добавлен лак.

Это та же масляная краска, но с добавлением лака. Поэтому она образует не только цветную, но и блестящую плёнку. Главное отличие эмали от масляной краски в том, что наличие плёнки из лака повышает стойкость красочного покрытия. В зависимости от вида лаков, используемых для их приготовления, эмали разделяются на подгруппы – алкидные, масляные, нитроэмали и акриловые.

Для каких поверхностей подходит

Эмали подходят практически для всех поверхностей, их используют как для внутренних, так и для наружных работ.

Тонкости и нюансы

Самыми прочными и атмосферостойкими считаются алкидные эмали. Масляные эмали чаще используются для внутренних работ.

А самыми экологичными и нетоксичными считаются акриловые эмали. Акриловые эмали, кроме того, очень быстро высыхают после нанесения (всего за 1-2 часа, при среднем времени высыхания других эмалей до 24 часов).

Морилки для дерева

Что это

Этот материал тоже можно отнести к лакокрасочным. Сегодня морилки еще называют «состав защитный для дерева». Хотя в отличие от лаков, эмалей и красок, морилка по дереву не образует на поверхности видимого укрывистиого слоя. Однако, он есть, и благодаря именно ему подчеркивается естественная структура древесины. Морилка проникает внутрь дерева, пропитывает его, тем самым защищая. И одновременно придаёт ему желаемый цвет или оттенок (от светлого орехового до «красного дерева»).

Для каких поверхностей подходит

Это ясно уже из названия. Но есть важная деталь – деревянная поверхность, на которую наносится морилка, конечно же, не должна быть окрашена или покрыта лаком.

Тонкости и нюансы

Современные морилки бывают совершенно разными по составу. В зависимости от содержимого они делятся на водные, спиртовые, нитроморилки и масляные морилки.

Водная морилка – это самый распространённый вид. Такая морилка почти не обладает запахом, что является большим преимуществом, если морение древесины происходит в помещении. Сохнет она – от 1–2 до 12-14 часов в зависимости от состава. Время высыхания производитель указывает на этикетке, поэтому при покупке обращайте на эту информацию особое внимание.

Из всех водных морилок отдельно выделяют акриловые морилки (на основе акриловой дисперсии). Они обладают повышенной устойчивостью к выцветанию, не вымываются водой и намного меньше поднимают древесные волокна. Однако такие морилки довольно дорого стоят.

Спиртовая морилка – это раствор различных анилиновых красителей в спирте (денатурате). После нанесения морилки, красящие вещества проникают в текстуру древесины, а спирт улетучивается. Этот вид морилки высыхает достаточно быстро — за 15-20 минут. Именно поэтому ее нужно наносить очень быстро, чтобы предотвратить появление пятен и размывов. Как правило, для равномерности окрашивая спиртовой морилкой нужно использовать краскопульт.

На спиртовую морилку по принципу действия и скорости высыхания похожа нитроморилка (разница лишь в том, что она изготовлена не на основе спирта, а на основе растворителей).

Масляная морилка — это смесь красителей и масла (чаще всего льняного). По словам специалистов, такой вид морилки наносится без труда и равномерно. Масляная морилка не поднимает волокна. Высыхает масляная морилка за 2-4 часа.

Подробнее о разновидностях современных лакокрасочных материалов можно узнать на сайте www.abcfarben.ru. Те, кто делает ремонт и выбирает краски, смогут найти на сайте даже словарь лакокрасочных терминов.

Кроме того, специалисты компании ABC Farben всегда готовы дать совет по выбору материалов тем, кто делает ремонт. Звоните по номеру 8-800-500-70-80 (по России звонок бесплатный).

на правах рекламы

Искусственно состаренная древесина — это недорогой, прочный, с самобытной красотой старины материал. Он нужен для оформления интерьера дома, изготовления мебели, оборудования малых архитектурных форм и других целей.

Применение искусственно состаренной древесины

Существует много способов, изменяющих декоративные качества древесины. Однако нужный способ старения выбирают в первую очередь по породе дерева, стилю интерьера, наличию материалов и инструментов:

  • Механическое состаривание древесины
  • 3 способа термического состаривания древесины
  • 4 способа химического состаривания древесины

Механическое состаривание древесины

Этот способ обычно называют браширование или текстурирование древесины. Название пришло из английского языка, где слово «браш» означает «щётка».

Известно, что структура дерева имеет мягкие и твёрдые волокна. Если щёткой удалять мягкие волокна, то поверхность становится рельефной.

Механическим способом обрабатывают только породы деревьев, имеющих легко обрабатываемую структуру: орех, дуб, ель, сосна, лиственница. Не получается текстурирование у клёна, вишни, бука.

Обработку дерева выполняют двумя щётками:

  • Латунная металлическая щётка — разрывает мягкие волокна. Они «распушатся» и торчат.
  • Нейлоновая абразивная щётка — выравнивает поверхность. Абразивный материал находится в нейлоновых волосках щётки.

Подготовленную струганную заготовку обрабатывают болгаркой. На этом этапе браширования диском болгарки разрушают мягкие слои древесины.

Браширование болгаркой

Металлической щёткой, зажатой в патроне дрели, сглаживают острые углы и торчащие волокна, оставленные после болгарки.

Обработка металлической щёткой

Металлическую щётку меняют на абразивный вариант. Новой щёткой полируют поверхность, а вместе с тем выделяют структуру древесины.

Обработка нейлоновой абразивной щёткой

В любом случае антикварный вид заготовка приобретает только после покрытия лаком или маслом. В отличие от лака, масло проникает более глубоко в волокна и способно менять их цвет.

Хорошо визуально старит дерево тёмный оттенок масла. Его наносят широкой кисточкой вдоль волокон.

Покрытие тёмным маслом

Чтобы масло лучше впиталось в волокна, его втирают ветошью. Процедуру нанесения, высыхания и втирания масла повторяют несколько раз. Добиваются, чтобы у заготовки появился антикварный вид.

Втирание масла в волокна

Вдобавок для защиты промасленной поверхности от постороннего воздействия её покрывают слоем лака или краски. Хороший результат даёт покрытие глянцевым или матовым лаком на водной основе.

Покрытие глянцевым лаком

В результате лак затекает в неровности деревянной заготовки и получается гладкая поверхность антикварного вида.

Древесина после браширования

Пример браширования дерева взят на ютуб-канале FORUMHOUSE из ролика «Состаривание древесины».

Браширование древесины

Технология браширования

3 способа термического состаривания древесины

Если на верхний слой древесины воздействовать открытым огнём, то за короткий промежуток времени можно получить результат, похожий на многолетнее разрушение. Процесс обжига быстрый и не сложный, но требующий осторожности.

В зависимости от назначения древесины пользуются разными способами обжига.

Способ №1

Деревянную заготовку обжигают ручной горелкой с газовым баллончиком. Открытым огнём равномерно водят вдоль волокон без остановки, чтобы не было глубокого выгорания.

Обжиг ручной газовой горелкой

С обожжённой поверхности мягкой губкой стирают образованный нагар. Если шлифовать наждачной бумагой, то разрушатся сгоревшие волокна, поэтому пользуются губкой для мытья посуды, у которой есть абразивная сторона.

После протирки на сосновой заготовке выделяется структура дерева.

Структурированная поверхность на сосне

Чтобы подчеркнуть структуру дерева после обжига, наносят слой лака или масла.

Для сравнения образец делят на две части и покрывают разными составами.

Одну часть заготовки покрывают немецким лаком для дерева марки Osmo.

Покрытие заготовки лаком

Другую часть заготовки обрабатывают финским маслом для твёрдой древесины фирмы Teknos. Выбирают чёрный цвет ТМ 1830.

Покрытие заготовки маслом

Заготовку, покрытую разными составами, сушат. Чтобы просушенная поверхность не мазалась, покрытие делают многослойным.

Если сравнивать две части заготовки, обработанной разными составами, то видна разница. На участке, обработанном лаком, структура светлая и яркая. Участок, обработанный маслом, выглядит тёмным и жирным.

Заготовка, покрытая маслом и лаком

Обожжённая таким способом древесина имеет рельеф, зависящий от количества обжигов и слоёв покрытия. Чтобы получить состаренное дерево, достаточно обжечь поверхность один раз, а затем покрыть её маслом.

Древесина после обжига

Пример взят с канала NEGAVRILOV1, ролик «Браширование древесины обжигом и покрытие маслом».

Способ № 2

Облицовка фасада дома деревом требует больших затрат. Например, покраска деревянного фасада обойдётся дороже, чем стоимость досок, а при обжиге досок газовой горелкой затраты на баллонный газ, также превысят стоимость материала.

Японцы предложили недорогой способ обжига досок трубой. Полученный таким способом материал выглядит состаренным и красивым, а главное, он не разрушается насекомыми и грибком.

Для обжига трёх досок их складывают треугольником в трубу.

Труба для обжига

После этого конструкцию устанавливают в вертикальное положение. Снизу подкладывают газеты, и поджигают их.

Поджигание трубы

Благодаря хорошей тяге внутри трубы распространяется огонь. Он обжигает поверхность досок.

Горение досок в трубе

Время для горения выбирают экспериментально в зависимости от длины трубы и влажности досок. Для равномерного выгорания досок, через некоторое время трубу переворачивают, и огонь распространяется в другом направлении.

Обожжённую конструкцию тушат, разбирают и получают три доски с состаренной поверхностью, похожей на крокодиловую кожу.

Обожжённые в трубе доски

Чтобы обожжённая поверхность не пачкалась, её очищают, а затем покрывают маслом или лаком. Обожжённые и обработанные таким способом доски имеют коричневый цвет с чёрной текстурой.

Пример взят из ролика «Удивительный ФАСАД из Обожженной Доски» с ютуб-канала MY GALAXY

Способ № 3

Доски для пола можно не только красить, но и обжигать.

Перед обжигом половую доску обрабатывают наждачной бумагой, чтобы не было заусениц. После обработки доску со всех сторон равномерно обжигают газовой горелкой.

Обжиг газовой горелкой

В отдельных случаях доску обжигают за два прохода. Движения огня напоминают покраску. В районе сучков структура более плотная, поэтому здесь обжиг длится дольше.

Обожжённая доска

Окончательно обожжённые доски покрывают льняным маслом, разведённым уайт-спиритом с добавлением защитного средства от грибка.

Покрытие льняным маслом

Обожжённая и обработанная таким способом половая доска обретает ярко выраженную антикварную структуру.

Обожжённая и обработанная доска

Пример взят из ролика «Пол из террасной обожженной доски» с ютуб-канала Своими Силами

4 способа химического состаривания древесины

Для старения таким способом верхний слой древесины покрывают химическим или красящим составом, который меняет цвет волокон. У каждого способа своя особенность.

Способ №1. Состаривание щелочью

Для старения выбирают щёлочь, например, средство для прочистки раковин. В результате химического воздействия окисляется танин, а в итоге меняется цвет волокон.

На видео показан пример искусственного старения вишни, красного дерева, сосны и других пород под воздействием гидрокарбоната натрия NaOH (щёлочь).

Для этого деревянные образцы покрывают химическим раствором, а затем их сушат.

На высохших образцах хорошо виден результат химического воздействия на волокна разных пород деревьев.

1. Реакция вишни:

Обработанная щёлочью вишня

2. Реакция красного дерева:

Обработанное щёлочью красное дерево

3. Реакция образца сосны. Покрытый участок стал более жёлтым. Обычно сосна так выглядит через год, если постоянно находится в светлом месте:

Обработанная щёлочью сосна

После шлифовки и покрытия лаком все поверхности приобретают антикварный вид. Это хорошо видно, если сравнить цвет столика из вишни, который семь лет стоял на улице и обработанный химическим способом образец вишни.

Сравнение поверхности столика из вишни и состаренного образца

Пример взят из ролика «Искусственное старение древесины своими руками. Столярные Хитрости» с ютуб-канала Michael Makarevich

Способ № 2. Патинирование

При патинировании дерево покрывают специальным составом, а затем излишки патины удаляют. Таким способом, как правило, старят древесину, у которой слабо выражена текстура: бук, вишня, клён и другие.

На первом этапе старения выполняют обработку заготовки шлифовальным блоком 120 единиц. Это необходимо для лучшего впитывания антисептика. Образованную при обработке пыль удаляют кисточкой.

Шлифовка заготовки

На чистую поверхность кисточкой наносят тонирующий антисептик на водной основе.

Чтобы состав глубоко проник в волокна, накладывают несколько слоёв. Время высыхания слоя до трёх часов.

Нанесение антисептика

Так как состав на водной основе, то поднимается ворс. Шлифовальным блоком 120 единиц выравнивают поверхность.

Удаление ворса шлифовальным блоком

На обработанную поверхность кистью наносят бесцветный водный лак. Чтобы лак хорошо растекался, его разводят водой. Патина будет легко счищаться, если хорошо высохнет лак, поэтому обработанную заготовку сушат всю ночь.

Нанесение бесцветного лака

Чтобы оценить качество старения разными цветами патинирования, липкой лентой выделяют два участка.

На участки наносят два цвета патины на водной основе: тёмно-коричневый и белый цвет. У патины жидкий состав, поэтому её наносят кисточкой или распылением. Слой патины сохнет до двух часов.

Нанесение двух цветов патины

Высохшую патину удаляют в зависимости от требуемого декоративного эффекта шлифовальным блоком с зерном 180–240 единиц. Если при снятии патины проступит древесина, значит, ранее был наложен недостаточный слой лака.

Снятие слоя патины

Очищенные от патины участки заготовки имеют отличия. Более выраженная структура у участка, покрытого белой патиной.

Очищенные от патины участки заготовки

Оставшуюся на поверхности патину необходимо защитить. Для защиты наносят слой универсального лака для наружных работ. Его наносят распылением, так как кисточка разрушит слой патины. Лак сохнет до четырёх часов.

Распыление лака на патину

Полученный образец, покрытый двумя разными патинами, имеет антикварный вид. Таким способом пользуются, когда необходимо получить уникальный материал для беседок, лестниц, декоративных элементов дома.

Древесина, состаренная патиной

Пример взят из ролика «Патинирование при наружной отделке древесины» ютуб-канала ЛигаТВ

Патинирование древесины

Способ № 3. Лессирование

Хороший способ состаривания древесины — это лессировка. Поверхность красят, а затем её стирают, но оттенок на поверхности остаётся.

Заготовку перед лессировкой тщательно шлифуют и очищают от пыли.

На видео рассмотрен пример лессировки акриловой краской. Перед покраской в палитре смешивают два цвета: зелёный и умбре.

Смешивание красок в палитре

Смесь красок кистью наносят на декорированную поверхность и сушат. Красящий пигмент полностью впитается в структуру дерева за полчаса.

Нанесение краски на поверхность

Пропитанную краской поверхность под проточной тёплой водой смывают кухонной губкой.

Смывание краски водой

После удаления краски у поверхности проявляется яркая структура с определённым цветом.

Смытая водой поверхность заготовки

Просушенную заготовку обрабатывают наждачной бумагой, чтобы удалить поднявшийся ворс. На завершающем этапе лессировки поверхность лакируют.

Древесина после лессировки

На заготовке, обработанной способом лессировки, выполняют различные композиции.

Использование древесины после лессировки

Пример взят из ролика «Лессирование деревянной поверхности (декупаж)» с ютуб-канала Marusya Evina

Лессирование древесины

Способ № 4. Уксусная морилка

Способ старения древесины морилкой известен давно. Если стальную вату обработать уксусной кислотой, то получится морилка.

Стальную вату из упаковки помещают в стеклянную ёмкость, а затем добавляют 9% столовый уксус.

Приготовление уксусной морилки

В закрытом состоянии раствор хранят сутки. Полученная морилка не имеет цвета.

Разрушающее действие морилки сравнивают на разных сортах дерева: доска берёзы, брашированная сосна, гладкая сосна, доска дуба.

Для этого у каждой заготовки одну часть покрывают полученным составом, а другую часть обычным льняным маслом. Так как раствор бесцветный, то эффект покрытия морилкой сразу не виден у всех заготовок, кроме дуба. Покрытие проявляется только на следующий день.

Нанесение уксусного раствора на древесину

Участок, покрытый маслом, сразу желтеет и проявляется структура.

Покрытие древесины маслом

Цвет дуба моментально реагирует на морилку. Это хорошо видно, когда сравнивают морённый и родной цвет дуба.

Сравнение цвета обработанного и естественного образца дуба

Через сутки все образцы становятся одинакового цвета с фиолетовым оттенком.

Обработанная уксусным раствором древесина

Для лучшего выделения структуры все заготовки чистят наждачной бумагой.

Древесина после шлифовки наждачной бумагой

Окончательно обработанные образцы вскрывают матовым лаком. Покрытые участки имеют цвет ореха с эффектом стареющего дерева.

После обработки уксусной морилкой

Пример взят из ролика «Старение (морение) древесины стальной ватой и уксусом. Уксусное железо» с ютуб-канала Мастерская Романтика.

Сейчас очень востребован декор под старину из натурального дерева. Для искусственного состаривания материала необязательно обращаться в специализированную мастерскую. Иногда достаточно ознакомиться с простыми способами обработки дерева, чтобы выполнить эту работу в домашних условиях.

Виктор Прохоров

Еще статьи из раздела «Технология»:

  • Как распилить бревно на доски. 4 варианта
  • Как сделать вагонку своими руками
  • Мебельный щит своими руками. 4 способа склейки
  • Красивый профиль для карниза простыми фрезами
  • Ручные фрезеры: разновидности и выбор
  • Виды клея для столярных работ
  • Пару слов об оцилиндрованных бревнах
  • Шеллак для дерева: усиление цвета и способы нанесения
  • Виды и сфера применения пиломатериалов
  • 10 вариантов применения кромочного фрезера в мастерской

Раздел Технология

Заходите в группы ВКонтакте и Одноклассниках

Морилки для деревянного пола: обзор составов для тонирования паркета и массивной доски

Паркет из красного дерева или дуба не всем по карману. Но это не повод отказывать себе в созерцании благородных оттенков. Не важно, из чего сделан ваш паркет — тонировка поможет ему «перекраситься» в самые дорогие породы древесины. Для этого существуют специальные тонирующие составы – морилки, с помощью которых древесине можно придать любой цвет. Как правило, это цвет более дорогой, элитной породы. Какие тонирующие жидкости называют морилками? По каким характеристикам их выбирают и как наносят на деревянную поверхность? Обо всем этом читайте далее.

Что такое морилка и зачем она нужна?

Морилка – это тонирующая жидкость, которую используют для придания древесине не свойственного ей оттенка. Проникая в структуру древесины, морилка прокрашивает ее, не образуя на поверхности пленку. Иными словами, текстура дерева остается видимой, меняется только ее цвет. За счет этого сосновому полу можно придать визуальное сходство с ореховым или дубовым паркетом. Естественно, что это сходство будет только внешнее! Остальные характеристики породы (стойкость к гниению, твердость, прочность) останутся неизменными.

Виды морилок: подбираем нужный состав

Современные морилки-пропитки могут быть совершенно разными по составу. В зависимости от «содержания», они делятся на:

  • водные;
  • спиртовые;
  • масляные;
  • нитроморилки.

Давайте остановимся поподробнее на каждом варианте.

1. Водные морилки – самые распространенные, позволяют окрасить древесину в любые тона: от самого светлого «соснового» оттенка до темного красного дерева. Такие морилки продаются в двух видах: в жидком и сухом состоянии. Жидкие водные морилки готовы к использованию сразу, а сухие порошки требуют предварительного разведения теплой водой.

Водные морилки практически не имеют запаха и это огромный плюс при необходимости морения древесины в помещениях. Но сохнут они долго – около 12-14 часов. Кроме того, водные морилки обладают способностью приподнимать ворс древесины в процессе окрашивания, что приводит к необходимости ее последующей шлифовки.

Среди водных морилок отдельной группой выделяют акриловые морилки, выполненные на основе акриловых смол. Они устойчивы к выцветанию и не вымываются водой, меньше поднимают древесные волокна. Их недостаток – высокая цена.

2. Спиртовые морилки представляют собой растворы различных анилиновых красителей в спирте (денатурате). После нанесения морилки, красящие пигменты быстро проникают в текстуру древесины, а спирт – улетучивается. Полное высыхание спиртовой морилки происходит за 15-30 минут. Поэтому наносить ее нужно быстро, чтобы избежать появления пятен и размывов. Равномерное окрашивание с помощью спиртовой морилки получают при распылении ее из краскопульта.

3. Нитроморилки – морилки на основе растворителей. По своей специфике они похожи на спиртовые морилки. Требуют быстрого нанесения, желательно при помощи распылителей.

4. Масляные морилки – растворы красителей в масле (чаще всего – льняном). Они равномерно и легко наносятся, не поднимают волокна. Красящие пигменты масляных морилок обладают высокой светостойкостью, поэтому окрашенные ими поверхности долгие годы не меняют своей яркости и сохраняют первоначальный вид.

При нанесении масляной морилки можно воспользоваться краскопультом, широкой кистью, ветошью. Высыхание масляных морилок обычно длится 2-4 часа.

Какой цвет выбрать?

Каждый цвет морилки по международной классификации имеет свой шифр. И название, соответствующее породе древесины, цвет которой имитирует морилка. Например, морилка «Красное дерево», «Дуб» или «Слива». Но выбирать пропитку только по названию или картинке на этикетке неразумно. Можно получить непредсказуемый результат. На это есть причины:

  1. Цвета морилок одного шифра, но разных производителей, могут значительно отличаться оттенками. Например, морилка водная «Лиственница» производителя «Царицынские краски» имеет розовато-коричневый цвет, а та же «Лиственница» от «Новбытхим» отличается нежно-желтым оттенком. Во многих магазинах выставляют на обозрение плашки-образцы, выкрашенные разными морилками. Образцы более точно передадут реальный цвет морилки, чем картинка на этикетке.
  2. На вид окрашенной древесины значительно влияют ее характеристики – естественный цвет, плотность, структура. К примеру, морилка на красном дереве будет выглядеть темнее, чем на клене (при условии использования морилки одного тона). Это связано с тем, что древесина красного дерева само по себе более темного оттенка.

Тот же эксперимент с образцами из клена и сосны покажет, что сосновая древесина окрашивается интенсивнее и быстрее. Сосна – более мягкая и пористая, а клен – плотный и твердый. Поэтому окрашивающим пигментам легче проникнуть в сосновую древесину.

Степень окрашивания зависит и от текстуры древесины. Дуб с ярко выраженной текстурой быстро темнеет от морилки в связи с тем, что окрашивающие пигменты проникают в углубления прожилок. Основная же часть дубовой древесины (вне прожилок) окрашивается менее быстро и интенсивно.

Чем лучше наносить морилку?

Для нанесения морилок можно использовать: краскопульт (с размером форсунки не более 1,5 мм), широкую кисть (шириной 100 мм), поролоновый тампон, ветошь. Если предстоит обработать большую площадь, то однозначно стоит предпочесть краскопульт. Его же применяют при использовании нитроморилок и спиртовых морилок. Они слишком быстро сохнут, поэтому при их нанесении кистями или тампонами на деревянной поверхности часто образуются пятна.

Водные и масляные морилки хорошо наносятся кистями, тампонами и ветошью. Кисти с натуральной щетиной больше подходят для масляных морилок, с синтетической щетиной – для водно-растворимых. Щетина должны быть прочная, не оставляющая после себя волосков на поверхности.

Ткани и тампоны, используемые для морилок, можно использовать хлопчатобумажные, поролоновые. Они также не должны «сыпать» ворсом и нитками, которые могут остаться на уже окрашенной поверхности и снизить качество покрытия.

Подготовительный этап: изготовление цветовой пробы

После покупки морилки, но до начала непосредственного окрашивания, желательно изготовить цветовую пробу (пробный выкрас). Она необходима, чтобы понять, подходит ли данная морилка для конкретной поверхности, выявить конечный цвет и определиться с количеством необходимых слоев окраски.

Для изготовления цветовой пробы используют дощечку, обработанную (отшлифованную, ошкуренную) так же, как и деревянная поверхность, подлежащая окраске. Естественно, что порода древесины дощечки-образца должна так же совпадать с основной поверхностью.

Дощечка покрывается морилкой в один слой. После высыхания, второй слой наносится на 2/3 образца. Третий слой окрашивает еще 1/3. Высохшая морилка покрывается двумя слоями лака. Сравнивая интенсивность окрашивания каждой части образца, выбирают то количество слоев, которое больше всего подходит для конкретной поверхности.

Чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант часто делают несколько пробных выкрасов. Для этого несколько дощечек покрывают разными морилками. После чего делают выбор.

Обработка поверхности перед работами

Прежде, чем наносить морилку, деревянное покрытие нужно подготовить. Делают это поэтапно:

1. Снимают старое покрытие (при его наличии). Для этого выполняют циклевку и шлифовку досок. Кроме удаления старого покрытия, эти процедуры выровняют поверхность пола.

2. Очищают поверхность от жировых и масляных пятен, протирая проблемные места ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине.

3. Хвойные породы, перед нанесением морилки, желательно обессмолить. То есть удалить из структуры древесины смолу, которая может помешать впитываемости морилки. Растворы для обессмоливания готовят по следующим «рецептам»:

  • В 1 л нагретой до 60˚C воды растворяют 50 г карбоната калия и 60 г кальцинированной соды.
  • В 1 л теплой воды (мягкой) растворяют 50 г каустической соды. Полученным 5% раствором соды обрабатывают поверхность.
  • Смешивают 750 мл дистиллированной воды с 250 г ацетона.

Любой из этих растворов обильно наносят на доски, желательно в несколько слоев. Через полчаса протирают поверхность хлопчатобумажной тканью и промывают теплой водой.

Пошаговая технология окрашивания

Несмотря на множественные подготовительные этапы, непосредственный процесс нанесения морилки совсем несложен. Выполняют его по следующей схеме:

1. Морилку немного подогревают, чтобы усилить степень проникновения в древесину.

2. Тампон, ветошь или кисть смачивают в морилке. Сильного увлажнения допускать нельзя, иначе неизбежно возникновение потеков и неравномерности окрашивания. При использовании распылителя – заливают морилку в резервуар.

3. Наносят морилку вдоль древесных волокон. Стараются работать быстро, без перерывов во избежание пятен. При образовании потеков, протирают поверхность мягкой тканью, «вытягивая» избыточную жидкость вдоль волокон. Оставляют морилку до полного высыхания.

4. Подобным образом наносят еще несколько слоев для получения желаемого оттенка (обычно 2-3 слоя).

5. В завершение окрашенная морилкой поверхность покрывается лаком в несколько слоев с ошкуриванием каждого промежуточного слоя мелкозернистой шлифовальной бумагой.

Видео-пример работы с массивной доской

Чтобы понять технологию окрашивания морилками, достаточно один раз увидеть этот процесс. Предлагаем вам ознакомиться с видео, где представлен способ окрашивания массивной доски путем втирания морилки.

Фанера шпонированная

Покрасить фанеру – дело нехитрое. Теоретически. Однако есть ряд нюансов, которые необходимо учесть, что бы конечный результат радовал вас как можно дольше. Особенности покраски вызваны, прежде всего, структурой фанеры. Ведь это многослойный материал из натуральной древесины. Способность дерева сжиматься и расширяться под воздействием таких факторов как влажность и температура – приводит к тому, что нанесенное на него покрытие также будет деформироваться.

Итак, предлагаем разобраться, как покрасить фанеру правильно.

Выбор фанеры

Именно от выбора фанеры зависит процедура ее дальнейшего декорирования. Здесь возможно несколько вариантов:

  • вы покупаете фанеру для окраски краской с одной стороны. Тогда вам подойдут сорта ІІ/ІІІ, ІІ/ IV. Важно, чтобы сторона под окраску была не ниже второго сорта;
  • вам нужна двухсторонняя покраска фанеры. Следует покупать материал сортом не ниже ІІ/ІІ. Т.е., обе стороны должны отличаться высоким качеством обработки;
  • вы хотите сберечь внешний вид древесины. Тогда, сорта элит и І/І, І/ІІ, І/ІІІ – именно, то, что вам нужно. Ведь они имеют минимально допустимое количество дефектов. А фанера под лаком позволит вам подчеркнуть эстетические качества натуральной древесины.

Просушка

Предположим, что вы только приобрели фанеру. На складе она хранилась в оптимальных условиях – тем не менее, ее нужно выдержать в том помещении, где она будет краситься. Если же фанера хранилась на улице и подвергалась прямому воздействию воды – лучше высушить ее с помощью строительного фена (один-два листа). Или разложить по полу на брусья, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Таким образом, совершенно не важно, где хранилась фанера – сушить ее нужно будет в любом случае. Разница будет заключаться только в длительности этого процесса.

Обратите внимание – сушить лист вам нужно будет после выполнения каждого из шагов.

Шлифовка и подготовка краев

Если у вас в наличии фанера высоких сортов – шлифовать ее нет необходимости. Если ниже второго – тогда используйте наждачную бумагу № 80. Шлифовать нужно перпендикулярно к волокнам древесины.
Обрабатывать углы нужно однозначно. Для этого их тоже нужно шлифовать крупнозернистой наждачкой.

Шпатлевка

Шпатлевка нужна только в том случае, если требуется выровнять поверхность листа. Например, у вас образовался дефект, в процессе работы с фанерой. Вам нужно спрятать гвозди и крепеж. Или же вы приобрели продукцию ниже второго сорта. Как правило, шпатлюется фанера под обои.
В целом же, качество листа любого сорта будет не видно только в том случае, если фанера под покраску будет дополнительно обработана шпатлевкой и шлифовкой.

Грунтовка

Грунтовка предусматривает покрытие листа специальным составом. Обычно это простая олифа. Но могут применяться и другие растворы, например, заполнители для пор. Ее применение преследует следующие цели:

  • продлить срок эксплуатации изделия фанеры;
  • защитить их от повреждений;
  • предупредить развитие грибков, синевы;
  • обеспечить лучшее сцепление краски со шпоном.

Грунтовка наносится кистью-макловицей или с помощью распылителя. Нанесение грунтового покрытия осуществляется кистью либо распылителем. Заполнитель за пор наносится с применением поролона.

Декоративное покрытие. Выбор

Подготовительные работы остались позади – теперь настал черед придать изделию законченный вид. В зависимости от ваших пожеланий и качества поверхности возможно несколько вариантов решения вопроса, чем покрасить фанеру:

  • морение;
  • морение с последующим покрытием лаком;
  • покрытие лаком с сохранением естественного вида шпона;
  • нанесение краски.

Обратите внимание – осуществляется не только покрытие листа, но и торцов.

Декоративное покрытие. Реализация

Морение. Эта процедура позволит фанере приобрести тот цвет, который вам необходим. Позволяет достичь эффекта использования ценных и редких пород дерева. На рынке представлено значительно количество различных цветов. Кроме того, морилка выступает и в роли антисептика.

Декоративное покрытие

Фанера, вскрытая морилкой, имеет матовый вид, поэтому чаще дополнительно покрывается лаком.

Морилка, покрытая лаком. Придает поверхности дополнительный блеск.

Лакировка. Поверхность, покрытая лаком, выглядит очень красиво. Естественность древесины, подчеркнутая качественной обработкой и покрытием – всегда в моде, всегда актуальна. Таким способом можно придать благородный вид, даже такому весьма техничному материалу как фанера.

Лакировка

Окраска

Этот пункт, пожалуй, вызовет больше всего вопросов именно потому, что окраска фанеры является самым распространенным методом ее декорирования. Какой краской лучше красить фанеру? Рассмотрим несколько вариантов:

  • краска для фанеры на водной основе – акриловые. Их преимущество в том, что ни почти не имеют запаха, легко наносятся и быстро высыхают;
  • покраска фанеры эмалью применяется чаще всего в наружных работах, поскольку эмаль лучше защищает шпон от внешних воздействий. Но и для внутренних работ она вполне приемлема. Например, покраска фанерного пола осуществляется с помощью эмали.

Шаг 8 – Выбор инструмента

Определившись с видом окрашивания нужно выбрать оптимальный способ нанесения краски или лака. Вы можете использовать:

  • кисточку или кисть-макловицу (если окрашивать значительную площадь);
  • валик. Меховый валик, лучше не использовать. Ведь при покраске важно, чтобы ворс не выпадал. Лучше использовать поролоновый валик;
  • распылитель.

Заключение

Надеемся, что приведенная здесь информация поможем вам определиться, чем лучше красить фанеру, чтобы придать ей декоративные свойства, а также увеличить срок ее эксплуатации.

Морилка Морёный дуб — отзыв

Началось с того, что мне стало некуда ставить свои бесчисленные нежно любимые чугунные сковородки. Результатом усердного курения гугла стал стенд для сковородок, который я смастерила, потратив чуть более 500 рублей.

Итак, я приобрела два мебельных щита из сосны размером 200*1000 мм, металлическую щётку и бутылку неводной морилки Новбытхим «Морёный дуб» объёмом 0,5 л.

В магазине меня предупредили, что пластмассовая крышка на бутылке не самая прочная, из-под неё может подтекать. Продавец положил бутыль в пакет и замотал горлышко скотчем. В результате она доехала до дома без проблем))

Остальные инструменты — электролобзик, кусок наждачки, губка, капроновая щётка и перчатки — уже были в наличии.

инструменты для работы

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

✴️✴️✴️ ГОТОВИМ ДОСКУ ПОД ПОКРАСКУ ✴️✴️✴️

Отмеряем нужную длину щита и лобзиком обрезаем лишнее.

Зачищаем срез наждачкой и начинаем обработку. В дело идёт металлическая щётка — с равномерным усилием водим ей вдоль волокон древесины, не забывая про торцы. В результате удаляется мягкая часть дерева, а оставшиеся твёрдые волокна образуют красивый рельеф.

Я немного схитрила и использовала проволочную корщётку для дрели, чтобы ускорить процесс. Для скорости щётку лучше выбрать более жёсткую и широкую (чашкой).

На каждую доску длиной 77 см у меня ушло 20 минут.

сразу после браширования — видны риски и заусенцы

Далее наждачкой, а потом и жёсткой капроновой щёткой удаляем заусенцы. Главное не перестараться и не зашлифовать образовавшийся рельеф.

Лучше использовать для этого нейлоновую корщётку для дрели или УШМ, но я не смогла найти её у нас в продаже. У меня ушло 10 минут на обе доски.

Доска подготовлена. Этот этап был самый пыльный и трудозатратный — вот сколько мусора я собрала с пола:

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

✴️✴️✴️ ОБРАБОТКА ДОСКИ МОРИЛКОЙ НОВБЫТХИМ «МОРЁНЫЙ ДУБ» ✴️✴️✴️

Наносить морилку будем в один слой, так как очень тёмную доску мне не хочется. При желании покраску можно повторить для получения нужного цвета. Интервал между слоями составляет 2 часа.

Красить можно кистью или тампоном — у меня же была губка для посуды. Сразу скажу, что идея была так себе — довольно скоро губка стала разваливаться, так что лучше выбрать кисть или марлевый тампон.

Итак, наносим морилку на доску

Обязательно в резиновых перчатках! и сразу стираем излишки тряпкой. сразу после нанесения морилки

Морилка отлично впитывается в более мягкую древесину, но не в твёрдые волокна. В итоге проявляется контраст и текстура состаренной доски.

сразу после нанесения морилки

Морилка неводная, поэтому воняет краской (ксилолом). Работать можно и внутри помещения как я, но потом будут глюки придётся хорошенько всё проветрить, учтите))

Оставляем доски сохнуть, и через 12 часов получаем вот такой результат:

красиво блестит на солнышке!

Вблизи:

прошу прощения за кошачью шерсть))

А вот как эти доски выглядят на стене кухни, уже с грузом:

Вся работа от и до заняла у меня 2,5 часа, не считая установки стенда на стену. Прошу не судить строго — это мой первый опыт, и мои инструменты далеки от идеала. Тем не менее, результат мне уже нравится!

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *